Характеристика основных этапов процесса конструктивного моделирования одежды.

Процесс разработки конструкции новых моделей одежды включает следующие этапы:

Изучение и анализ модели.

При изучении модели выявляют ее особенности и определяют отклонения от базовой основы

Определяют вид одежды, силуэт, покрой, размеры, роста и полнотные группы, вид материала. Определяют ширину изделия по линиям груди, талии, бедер и низа, характер распределения ширины изделия на уровне груди по конструктивным участкам спинки, проймы и полочки, ширину плеча, общую длину изделия и до линии талии, длину рукава и его ширину вверху и внизу, длину и ширину воротника и лацкана, ширину полузаноса, количество и расположение мелких деталей и отделок. Особого внимания требует определение способов создания выпуклости в области груди и лопаток.

Выбор соответствующей базовой основы.

Уточнение или изменение основы (в случае необходимости – разработка новой основы).

КМ начинается с проверки и уточнения ширины основы по линии груди и при необходимости перераспределения прибавки к обхвату груди между спинкой, проймой и полочкой.

После проверки и перераспределения прибавки в БО производится уточнение изделия в области груди и лопаток в соответствии с проектируемой формой.

Производится уточнение положения и конфигурации продольных и поперечных членений в соответствии с силуэтной формой и линиями модели. При необходимости вводятся дополнительные членения. Проверенная и подготовленная БО используется для дальнейшей разработки МК.

Модификация основы в модельную конструкции.
Проверка модельной конструкции.

В процессе преобразования лекал могут возникать погрешности, связанные с нарушение сопряженности срезов и утраты конструктивных достоинств БК в части формообразования и сохранения балансовых соотношений. На этом этапе проверяются, соединяемые друг с другом срезы по длине с учетом посадки, растяжения и сопряженности соседних участков.

Проверка балансовой характеристики изделия проводится по всем составляющим ее элементам: боковому и опорному балансу деталей и переднезаднему балансу всего изделия.

32.Определение, принципы и примеры моделирования подрезов в деталях одежды.

Подрезы - это прямолинейный или фигурный разрез от края внутрь детали для получения объемных форм и декоративных конструкций со сборками.

Лиф с подрезом в середине полочки.

В середине полочки основной выкройки намечают линию подреза выше линии груди на 2-3см и проводят ее к вытачке. Затем от этой линии вверх на линии вытачки откладывают еще 4см и к этой точке оформляют подрез (рис.1, а). Разрезают выкройку, закрывают нагрудную вытачку, которая откроется в подрезе, К середине полочки добавляют 5-6 см на сборку, а выше линии подреза — 2см на застежку
По линии подреза можно выполнить вместо сборки буфы или ряд мелких отделочных складочек.

Лиф с подрезами от боковых швов.

По линии бокового среза от линии талии вверх откладывают 6см — это начало подреза Внутренний конец подреза находят на расстоянии 6см от линии середины переда и 10см от линии талии. Намечают линию подреза, соединяя полученные точки выпуклой или вогнутой линией (в зависимости от модели). Внутренний конец подреза соединяют с точкой на плечевом срезе, отстоящей на 1-2см от нагрудной вытачки. По нанесенным линиям выкройку разрезают и закрывают нагрудную и талевую вытачки (рис.2, б). Для получения складок при раскрое выкройку нужно разрезать и раздвинуть по намеченным от линии подреза вверх вертикальным линиям.
Дополнительно лиф от линии подреза можно оформить складочками, защипами или кружевом. Чтобы втачать кружево (оборку) при раскрое, выкройку тоже раздвигают по вертикальным линиям на 4см для припусков на швы.

33.Определение, классификация, принципы и примеры моделирования драпировок в деталях одежды.

Драпировкой называется укладывание материала в свободно лежащие или падающие складки различного характера с их последующим закреплением. Драпировка создает объемные формы со своеобразным рельефом поверхности.

Драпировки подразделяются на пять групп:

Трубчатые
Каскадные
Лучевые
Пазушные
Радиальные

Для получения этих модельных особенностей используют вытачки и срезы, располагающиеся под углом (лучше 90°) к направлению проектируемых драпировок. Исходную вытачку закрывают по ломаной линии, разводя расчлененные в соответствии с рисунком модели участки на желаемую величину.

34.Варианты конструктивных средств образования конической формы деталей одежды.

Гладкую коническую форму создают за счёт припусков на расширение по линии низа изделия и послед. Уточнения контуров боковых срезов. При необходимости получения большей конусности (с сохранением гладкости) рекомендуется доп. членение поверхности - продольными и поперечными швами («рёбра» и «кольца» жёсткости), эффективно также изменение кривизны срезов, при большем прогибе линий жёсткость и устойчивость конической формы повышается.

Складчатые конические формы с образованием глубоких, мягких складок, фалд по бокам получают путём конического расширения деталей по боковым срезам (припуск больше)

Если фалды должны располагаться не только по бокам но и внутри детали, используют приём конического расширения (разрезания и раздвигание шаблона) на величину удвоенного припуска на фалду.

Следует помнить о распределении/переводе вытачек ИК

35. Определение моделирования подрезов в деталях одежды принципы и примеры.

Подрез – конструктивно- технологический приём формообразования, сочетает в себе соединительный шов, разрез ткани и закладывание ткани одной из сторон в сборку, вытачку или складку.

Линия подреза всегда связана с нагрудной, талиевой или плечевой вытачками.

Для получения этих модельных особенностей используют вытачки и срезы, располагающиеся под углом (лучше 90°) к направлению проектируемых подрезов. Исходную вытачку закрывают по ломаной линии, разводя расчлененные в соответствии с рисунком модели участки на желаемую величину. Получаемый зазор между прямой и ломанной сторонами исходной вытачки иллюстрирует дополнительный объем проектируемой формы, уместный при наличии мягких складок.

Оформление рабочих чертежей модельных конструкций одежды.

Рабочие чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также их технические условия их раскроя и изготовления. Технический чертеж конструкции должен содержать следующую информацию: конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек, складок, сгибов и т.п.); обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и т.п.; линии направления нитей основы или петельных столбиков (долевые линии) на основных деталях; монтажные надсечки на контурах деталей; величины деформаций (оттяжка, посадка по срезам);. Линии контрольных измерений и контрольные размеры

Чертежи выполняются четкими аккуратными линиями толщиной До 1 мм, промежуточные линии построения не стираем. Направление н.о. на деталях одежды и допускаемые отклонения (в%) определяются в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей, в отдельных случаях (например, если используется косой крой) направление н.о. на деталях устанавливают по модели. Все надписи наносятся внутри конструкции. Обозначить и образмерить длины монтируемых срезов, если эти длины не совпадают, обозначить на этих срезах сутюжку, оттяжку или сборку. В случае моделирования сложных вытачек, образующиеся области дополнительного объема заштриховать.

Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной 40-50 см ставят не менее 2-х надсечек на расстоянии примерно 10 см от концов срезов. На окате рукава и пройме наносится не менее 4-х надсечек. Обязательны надсечки в точках пересечения линий швов со смежными деталями, например на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п. Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачивания отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Линии контрольных измерений наносят на детали чертежей в соответствии с ГОСТом, вдоль линий записывают контрольные размеры, выделяя их составляющие - длину по модели или размерный признак, прибавки, припуски на усадку (по длине) или уработку (по ширине). Сборочные чертежи узлов изделия разрабатывают в соответствии с выбранными методами обработки, учитывая толщину и расположение составляющих узел деталей.

При оформлении вытачки в МК ее внутренний конец располагается в пределах R = 2-2, 5 см от антропометр.центра выпуклости, а характер оформления сторон должен соответствовать форме одеваемой поверхности. Оформлении раствора выточки: проведение р-ра или осевой линии угла (пунктиром); определяем направление заутюживания р-ра вытачки в стаченом состоянии; точку второй стороны вытачки соединяем с точкой пересечения.

⇐ Предыдущая 1 2 34