Характеристика приемов конструктивного моделирования первого вида. Простой перевод вытачек.

Характеристика приемов конструктивного моделирования первого вида. Простой перевод вытачек.

Простые преобразования первого вида осуществляются при сохранении основных контурных линий базовой конструкции и силуэта одежды. При такой модификации подвергаются преобразованию:

- размеры и контуры застежки (лацкана, борта, конца воротника, количество и размещение петель и пуговиц);

- расположение и форма карманов;

- уточняется длина изделия;

- проектируются складки;

- используется перенос линий членений;

- объединение деталей;

- дополнительное расчленение на детали меньших размеров.

К моделированию первого вида относится и простой перевод вытачек.

Вытачка – конструктивный формообразующий элемент, создающий форму изделия, обеспечивает одевание объемной выпуклой поверхности. Это преобразование может выполняться на различных деталях одежды путем разрезания шаблона по новому направлению в соответствии с эскизом модели, закрыванием прежней вытачки и одновременным раскрыванием новой вытачки.

При переводе вытачки необходимо соблюдать следующие условия:

За центр раствора принимается точка соответствующая центру выпуклости,

Шаблон целесообразно вращать по часовой стрелке, если новое положение располагается слева от прежнего и против, если справа.

При оформлении сторон вытачки, ее внутренний конец располагают в пределах 2…2, 5 см.. от анатомического центра груди,

Следует соизмерять положение вытачки с пластичностью формы, которая увеличивается при стачивании сторон вытачки под углом 45°,

Положение вытачки определяет экономичность раскладки

Подготовка исходной информации о параметрах КМ. Коэффициент масштабного перехода.

В зависимости от формы представления, изменяется структура и объем исходной информации для осуществления конструктивного моделирования.

Когда имеется образец-модель, параметры КМ – это параметры, измеряемые в натуральную величину по образцу-модели. Это измерение участков конструкции изделия, длины конструктивных линий, дуги, высоты, угла и т.д., т.е параметры позволяющие воспроизвести форму и размеры моделируемого участка.

Фотография – это плоскостное уменьшенное изображение модели на фигуре типового сложения. Плоскостное изображение дает некоторое искажение параметров характеризующих объемные участки фигуры (высота груди меньше, чем соответствующий параметр) т.е проекция измерения всегда меньше, чем параметр снимаемый по поверхности, поэтому необходимо уметь выделять участки на поверхности фигуры, которые имеют перспективные искажения и понимать, что для воспроизведения этих параметров нельзя использовать закономерности геометрического подобия.

Рисунок или эскиз еще более снижает точность определения параметров КМ, что связано с произвольной их подачей. Сначала необходимо определить, насколько искажены пропорции, в какой части и как. Для такой оценки в разработке технического рисунка могут быть использованы закономерности, основанные на понятии «модуль». В качестве модуля принимается высота головы, средний рост человека включает 7, 5 модулей. Модули укладываются следующим образом: от макушки до линии груди 2 модуля, 3 линия талии совпадает с локтем, 4 линия бедер, 6 линия колена.

Оценив соотношение отдельных участков рисунка необходимо далее определить коэффициент перехода от размеров рисунка к значению параметров КМ, которые необходимо использовать в преобразованиях конструктивной основы в натуральную величину в соответствии с рисунком.

Параметры КМ можно определить по формуле Хн=К*Хр

Хн – параметр в натуральную величину

К – коэффициент масштабного перехода

Хр – параметр на рисунке

Кг=Хн/Хр Кв=Хн/Хр

Используя рассчитанные коэффициенты необходимо определить параметры КМ исходя из анализа эскиза. Перечень этих параметров для каждой модели индивидуален и определяется композицией модели.

Анализ соответствия конструкции изделия модели.

Анализ соответствия МК эскизу, рисунку или другому источнику информации о модели.

После осуществления КМ необходимо оценить насколько полученная МК соответствует первоисточнику информации о модели. В конструкции нет ни одной случайной линии, все они, подчиняясь моде, работают над созданием формы и художественного образа изделия.

Анализ модели осуществляется в следующей последовательности:
- определение объёмов и степени их сосредоточенности на основных конструктивных уровнях и участках одежды, соотношение объёмов на всех уровнях, определение пропорций изделия;
- влияние форм и размеров отдельных деталей на форму и пропорции одежды в целом;
- характеристика используемых материалов;
- влияние характера, расположения, направления конструктивных и декоративных линий, размещения отделочных деталей.

Основные понятия МО (модель, стиль, форма, силуэт, покрой, пропорции, композиция, ритм, и т.д.).

Основные понятия МО неразрывно связаны с такими понятиями как:

Модель - новый по виду, форме и материалу образец изд. Проектирование модели одежды происходит в рамках определённого стиля, который накладывает отпечаток на его форму, конструкцию, декоративные детали, цвет, рисунок и т.д.

Понятие стиль подразумевает исторически сложившуюся, относительно устойчивую совокупность признаков образной системы средств и приёмов художественного выражения, обусловленного единством идейного содержания.
Мода - периодическое господство в обществе, тех или иных вкусов, проявляющихся во внешних формах культуры в целом и в одежды в частности. Каждому периоду моды присущ свой стиль. В процессе моделирования одежды решаются такие художественные задачи, как создание модной формы, силуэта и покроя изделия, нахождение модных пропорциональных частей и целого, определение ритма в деталях и декоре изд.

Внешняя форма одежды - основной элемент композиции одежды, определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями.

Силуэт изделия - плоскостное отражение объёмной формы, т.е.контуры формы, воспринимаемые в различных ракурсах. Конструктивные линии изделия - совокупность средств формообразования, такие как швы, вытачки, членения деталей, подрезов.

Композиция - объект моделирования, строящийся на взаимном влиянии формы в целом и частей её составляющих. Декоративные линии формы – линии драпировок, декоративных строчек, орнаментов, вышивок и т.д.

Отношение - результат сравнения 2ух величин одного свойства, например линейных измерений, площадей поверхности или объёмов частей одежды.

Ритм - закономерное чередование соизмеримых и чувственно ощутимых элементов формы.
Покрой изделия - это вид, придаваемый изделию тем или иным способом выкраивания. Покрой определяет общую характеристику конструктивного построения одежды. Основными характеристиками покроя плечевой одежды являются: покрой рукава - форма соединения рукава с проймой, членение основных деталей (спинки и полочки) продольными и поперечными швами.

Пропорции - средство построения композиции.

Средний срез спинки в формировании силуэта, линии плечевых и нагрудных вытачек. Варианты отведения средней линии спинки.

Форма средней линии спинки зависит от вида и покроя одежды, а также от наличия шва посередине спинки.

Если спинка неразрезная, то средняя линия спинки на чертеже всегда прямая, так как с ней при раскрое должна совпадать нить основы. На чертежах мужских сорочек, женских и детских платье при отсутствии шва посередине спинки средняя линия спинки совпадает с исходной вертикалью.

На чертежах верхней одежде с неразрезной спинкой среднюю линию проводят также по прямой, но с отклонением (отведением) от вертикали. Отведение средней линии необходимо для удлинения спинки и лучшего облегания лопаток.

Если спинка со средним швом посередине, то линию среднего среза спинки проводят, как правило, со прогибом по линии талии и отведением ее вверху. Средний шов позволяет достичь необходимого облегания изделием фигуры в области лопаток, талии и бедер.

Для получения выпуклой формы полочки в области груди в женской одежде проектируют верхнюю вытачку. В вытачку убирают излишек ткани, образующийся при облегании выпуклости груди. Внутренний конец вытачки должен соответствовать положению сосковой точки груди. Типовым считается положение вытачки от плечевого среза.

Образование выпуклости на спинке для облегания лопаток проектируют с помощью различных средств:

Нижнего и верхнего отведения и сутюживания спинки по среднему срезу

Посадки по пройме и плечевому срезу

Вытачки от плечевого среза

Построение МК брюк «банан».

. Брюки типа «бананы» — свободные в бедрах и резко зауженные книзу. Рекомендуется использовать плотную, упругую шелковую или смесовую ткань.

Характеристика способов перевода нагрудной вытачки. Оформление нагрудной вытачки в модельных конструкциях.

Перевод вытачки может осуществляться тремя основными способами.

Деталь разрезается в соответствии с новым положением вытачки, стороны исходной вытачки соединяются, при этом вытачка автоматически раскрывается в новом положении.

Перевод вытачки можно выполнить графически, без разрезания шаблона, для чего на чертеже БК намечают положение новой вытачки, копируют участок детали между новой вытачкой и исходной, затем скопированный участок поворачивают вокруг центра раствора исходной вытачки до полного ее закрытия и переносят контур скопированного участка на чертеж МК.

Отмечают положение новой вытачки не сдвигая шаблон лекала, обводят его большую часть. Закрепляют высшую точку вытачки, прежнюю вытачку закрывают посредством поворота шаблона. Обводят оставшуюся часть. Соединяют отметки новой вытачки с её центром.

При использовании метода засечек намечается новое положение вытачки. Вторая сторона вытачки вычерчивается под углом α, равным раствору исходной вытачки (который можно перенести засечкой на дуге окружности, проведенной из центра выпуклости) и определяется новое положение остальных перемещающихся точек контура детали засечками. После этого вычерчиваются новые контуры детали.

Вытачки могут быть оформлены по-разному:

С несимметричным оформлением вытачки – получается, если одну сторону вытачки по модели необходимо спроектировать определенной конфигурации
Симметричное оформление с обрисовкой выпуклости
Симметричное оформление с прямыми линиями сторон вытачки

30.Характеристика вариантов вертикальных членений полочки женского платья с различными элементами формообразования.

Членение деталей имеет определяющее значение для формообразования модели, особенно вертикальные, проходящие через экстремальные точки одеваемой поверхности. Их, как правило, совмещают с растворами вытачек или углами сутюживания для создания объемной формы изделия. Чем дальше членение от экстремальной точки, тем хуже условия формообразования объемной формы детали. В зависимости от степени формообразования членения подразделяются на:

Центральные – проходят через или вблизи экстремальных центров выпуклости-вогнутости
Боковые – проходящие на расстоянии более 5 см. от экстремальных точек.

Простые членения можно подразделить на:

Членения имеющие только композиционную нугрузку, т. е не затрагивающие перевода вытачки (кокетки, рельефы)
Ленения проходящие через экстремальные точки. Могут быть горизонтальными и вертикальными. Вытачку всегда совмещают с линией членения.
Членения которые смещены относительно экстремальных точек.

· Проходящие вблизи экстремальных точек (раствор вытачки входящей в линию членения невелик и при хорошей формуемости материала может быть технологически реализован сутюжкой-посадкой)

· Проходящие на значительном расстоянии от экстремальных точек (раствор вытачки входящей в линию членения значителен и будет иметь место стаченный раствор вытачки, либо значительная сборка)

Оформление рабочих чертежей модельных конструкций одежды.

Рабочие чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также их технические условия их раскроя и изготовления. Технический чертеж конструкции должен содержать следующую информацию: конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек, складок, сгибов и т.п.); обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и т.п.; линии направления нитей основы или петельных столбиков (долевые линии) на основных деталях; монтажные надсечки на контурах деталей; величины деформаций (оттяжка, посадка по срезам);. Линии контрольных измерений и контрольные размеры

Чертежи выполняются четкими аккуратными линиями толщиной До 1 мм, промежуточные линии построения не стираем. Направление н.о. на деталях одежды и допускаемые отклонения (в%) определяются в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей, в отдельных случаях (например, если используется косой крой) направление н.о. на деталях устанавливают по модели. Все надписи наносятся внутри конструкции. Обозначить и образмерить длины монтируемых срезов, если эти длины не совпадают, обозначить на этих срезах сутюжку, оттяжку или сборку. В случае моделирования сложных вытачек, образующиеся области дополнительного объема заштриховать.

Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной 40-50 см ставят не менее 2-х надсечек на расстоянии примерно 10 см от концов срезов. На окате рукава и пройме наносится не менее 4-х надсечек. Обязательны надсечки в точках пересечения линий швов со смежными деталями, например на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п. Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачивания отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Линии контрольных измерений наносят на детали чертежей в соответствии с ГОСТом, вдоль линий записывают контрольные размеры, выделяя их составляющие - длину по модели или размерный признак, прибавки, припуски на усадку (по длине) или уработку (по ширине). Сборочные чертежи узлов изделия разрабатывают в соответствии с выбранными методами обработки, учитывая толщину и расположение составляющих узел деталей.

При оформлении вытачки в МК ее внутренний конец располагается в пределах R = 2-2, 5 см от антропометр.центра выпуклости, а характер оформления сторон должен соответствовать форме одеваемой поверхности. Оформлении раствора выточки: проведение р-ра или осевой линии угла (пунктиром); определяем направление заутюживания р-ра вытачки в стаченом состоянии; точку второй стороны вытачки соединяем с точкой пересечения.