Построение конструкции воротника и борта

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4

Цель работы: знакомство с параметрами управления конструкцией воротника и борта, приобретение практических навыков и построение их чертежей.

Завершающий этап работы в системе – разработка конструкции воротника и связанного с ним борта изделия.Конструкция воротника в данной версии системы не представлена в трех измерениях, но она связана с трехмерной формой плечевого пояса модели и учитывает её особенности.

Задание 1. Законспектировать и зарисовать в тетради параметры разработки конструкции воротника и борта (рис. 6.1).

Открыть папку “[]Воротник”, в которой находится весь перечень параметров управления конструкцией воротника и борта. Здесь откроются параметры разработки конструкции воротника, борта и застежки.

а1 - Угол воротника I (угол наклона воротника по отношению к линии перегиба лацкана); а2 - Угол воротника II (угол между раскепом лацкана и уступом воротника); h1 - Высота стойки; h2 - Ширина отлета; h3 - Расстояние от талии до верхней петли; h4 - Смещение застежки; h5 - Ширина борта; h6 - Расстояние между петлями; h7 - Величина оттяжки стойки; h8 - Длина горловины от точки основания шеи до раскепа; h9 - Ширина лацкана; h10 - Величина раскепа лацкана; h11 - Величина уступа воротника; h12 - Смещение угла борта; h13 - Прямолинейный участок борта. Рисунок 6.1 - Параметры разработки конструкции воротника и борта

Задание 2. ВВОД ИНФОРМАЦИИ:

Открыть второе окно с конструкцией.

С помощью центра масштабирования и самого масштаба вывести на экран конструкцию воротника и борта.

Подвести курсор к любому параметру, т.е. к числу, которое определяет его величину, например, к первому «уг. вор.1» и задать новое число. После чего подвести курсор к кнопке «пересчитать воротник» и нажать, во втором окне произойдет перепостроение воротника. Задача конструктора оценить результат, насколько он соответствует замыслу дизайнера.

Варьирование параметрами позволяет построить различные варианты воротников, которые представлены на рис. 6.3 – 6.6.

Задание 3. Построить различные варианты воротников, записать их параметры в тетрадь:

1. классического пиджачного,

2. пиджачного воротника с отрезной стойкой,

3. плосколежащий,

4. «апаш»,

5. «шаль».

СОХРАНИТЬ ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ.

Рисунок 6.2 – Построение классического пиджачного воротника

Рисунок 6.3 – Построение классического пиджачного воротника с отрезной стойкой

Рисунок 6.4 – Построение стояче-отложного воротника

Рисунок 6.5 – Построение плосколежащего воротника

Рисунок 6.6 - Построение воротника «апаш»

Контрольные вопросы:

1. Назовите параметры построения конструкции воротника и борта, их наименование и месторасположение.

2. Что такое «Угол воротника I»?

3. Где располагается «Угол воротника II»?

4. Как построить изделие с застежкой до верха?

5. Какой можно получить воротник, если раскеп лацкана и уступ воротника равны нулю?

6. Смещение угла борта

7. Как построить классический пиджачный воротник с отрезной стойкой?

8. Какие параметры следует изменить, чтобы построить воротник «шаль»?

9. Как построить «апаш» с острыми концами?

10. Как построить прямолинейный участок борта внизу изделия? округлый?

11. Как построить смещенную бортовую застежку?

Практическая работа № 7

Контрольная проверка основных прибавок и сопряжения.
Печать силуэтных лекал

Цель работы: приобретение практических навыков измерения участков конструкции, освоение методов проверки сопряжения в СТАПРИМ.

Задание 1. Выполнить контрольную проверку основных прибавок
(измерение основных размеров деталей изделия).

1) Как известно из традиционного конструирования при проектировании моделей в процессе построения могут возникнуть значительные погрешности. Поэтому необходимо тщательно проверять детали готовой конструкции.

Линиями контрольных измерений чертежа МК в соответствии с ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества» считаются (рис. 7.1):

- ширина полочки на уровне снятия размерного признака Т45 (ширина груди);

- ширина спинки на уровне снятия размерного признака Т47 (ширина спины);

- ширина изделия (полочки и спинки) на уровне глубины проймы, линии талии, бедер и низа;

- длина изделия вдоль линии середины спинки;

- длина рукава посередине верхней части рукава;

- ширина рукава вверху (верхней и нижней частей).

В СТАПРИМ после разработки и окончательной корректировки стана изделия можно узнать полученные прибавки к Сг, Ст и Сб. Для этого открыть папку «Стан одежды», затем «Полученные Пг, Пт, Пб». Эта папка покажет уточненные данные после всех проведенных действий с конструкцией стана.

Обычно, бывает некоторое расхождение (5-6 мм) с величинами, которые были заданы. Конструктор, как правило, принимает положительное решение, т.е. прекращает корректировку стана.

Рисунок 7.1 - Проверка основных размеров готового чертежа

2) Чтобы проверить основные размеры деталей изделиянужно измерить соответствующие отрезки, некоторые из которых на ПСК уже обозначены.

Например, чтобы измерить ширину изделия в готовом виде по линии бедер, нужно измерить и суммировать длины отрезков А-А, Б-Б, В-В (рис. 7.2).

Для этого: подвести курсор к красной линии на уровне линии бедер (отрезок А-А) (рис. 7.2) и нажать на левую кнопку мыши. Слева в окне открывается панель информации этого объекта с названием линии […]Cline: … Нажать на кнопку “[]Длина”, прочесть длину линии. И т.д.

3) На некоторых же местах измерений (например, ширина спинки на уровне снятия Т47, т.е. в самом узком месте спинки) придется сначала поставить точки, а затем через них провести отрезок с помощью интерфейсных элементов “Точка” и “Отрезок.

4) При необходимости вносят корректировку в прибавки.

Рисунок 7.2 – Пример измерения ширины изделия в готовом виде по линии бедер

Задание 2. Проверить сопряжение ПСК.

Трехмерные конструкции сопряжены в пространстве, поэтому после их развертывания на плоскость не требуется проводить на плоскости сопряжение и уточнение длины соединяемых контуров (стачиваемых швов) (рис. 7.3).

Рисунок 7.3 - Сопряжение контуров проймы изделия

Если нужно посмотреть какой вид имеет линия проймы после соединения полочки с бочком, то для этого выполняют следующие процедуры:

1. Подвести курсор под квадрат на поверхности полы и нажать на левую клавишу мышки, в результате чего откроется меню для работы с чертежом полы;

2. Нажать на кнопку «Лок.Центр», которая находится низу меню, в результате этого откроется панель задания локального центра на развертке стана жакета;

3. Подвести курсор в нужное место развертки, а именно: в точку пересечения линий проймы и бокового среза и нажать на левую клавишу мышки, в результате на панели появится закодированная информация о выбранной точке;

4. Нажать внизу панели на кнопку «Выполнить», затем сразу вверху панели нажать на кнопку «[…]Лок.Центр», в результате чего панель исчезнет и вновь появится меню для работы с чертежом полочки, в центре которого стоит кнопка «R» и справа от нее находится число (величина поворота в градусах вокруг выбранного локального центра);

5. Нажать на кнопку «R» и чертеж полочки повернется по часовой стрелке вокруг выбранного локального центра на величину градусов, которые указаны справа от кнопки «R» (величину градусов задать самостоятельно).

6. Задавать величину поворота и нажимать на кнопку «R» до совпадения контуров полочки и бочка.

Задание 7.3. Чтение выборочной информации из разработанных файлов.

При разработке новых файлов для ускорения процесса создания новых моделей удобно читать выборочную информацию из ранее разработанных файлов.

Открыть папку “[]Ввести значения”, выбрать в ней интересующие параметры и отметить их [Ö ]:

[…]Ввести значения
	Читать из*.geo
	а – размеры
Ö	b – прибавки-зазоры
Ö	Параметры рукава
	Параметры воротника

Затем нажать кнопку “Читать из *.geo”, выбрать нужный файл (файл, который содержит интересующие Вас значения какой-либо группы параметров) и нажать ОК.

Создаваемая модель получит значения выбранных параметров.

Задание 4. Распечатать силуэтные лекала ПСК без припусков на швы.

Перед началом печати необходимо задать размер области печати:

· Нажать на кнопку “Печать”.

· Выбрать тип принтера и, нажав “Установки”, выбрать формат бумаги.

В окне рисования появится рамка, ограничивающая поле печати.

· Нажать на кнопку “Движ. вдоль XY”, затем в поле рисование нажать на левую кнопку мыши и отпустить, еще раз нажать на левую кнопку и, не отпуская ее, нужно установить рамку таким образом, чтобы она охватывала область ПСК, которую нужно распечатать.

· Затем нажать кнопку “Печать”.

Задание 7.5. Изготовить макет и проверить качество его посадки на индивидуальной фигуре.

Данная работа является завершающим этапом разработки СК в СТАПРИМ (см. самостоятельная работа).

Контрольные вопросы:

1. Как в СТАПРИМ проверить величины полученных основных прибавок Пг, Пт, Пб?

2. Как измерить величину отрезка на ПСК?

3. Как поставить точку на чертеже ПСК?

4. Как начертить отрезок на чертеже ПСК?

5. Как измерить высоту оката рукава?

6. Для чего нужна кнопка «Лок.Центр»?

7. Перечислите последовательность процедур, выполняемых для проверки сопряжения линии проймы.

8. Как прочитать информацию из ранее разработанных файлов?

9. Как отправить на печать силуэтные лекала?

Темы для рефератов по Разделу 3.
РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ТИПОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИГУРЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР). ТРЕХМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ В СИСТЕМЕ СТАПРИМ»

1. Технические средства, входящие в состав промышленных САПР.

2. Обзор современных САПР в одежде, их достоинства и недостатки.

3. Организационная структура САПР.

4. Перспективы развития современных САПР в одежде.

5. Специализированное программное обеспечение в индивидуальном производстве одежды.

6. Актуальность и реальность трехмерного проектирования одежды.

7. Бесконтактный обмер фигуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Учебники

1.1. Артамошина М.Н. Информационные технологии в швейном производстве /учебник для студ. сред. проф. образования/. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с.

1.2. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий - Учебное пособие для нач. проф. Образования. Издательский центр «Академия», 2012. - 176 с.

Дополнительные источники:

2. Учебники и учебные пособия

2.1. Конструирование одежды с элементами САПР: учебник / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др.; под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.: КДУ, 2010. – 464 с.: ил.

2.2. Куренова С.В. Конструирование одежды: учеб. пособие / С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. -477 с.

2.3. Особенности трехмерного проектирования женской одежды в системе СТАПРИМ для серийного и индивидуального производства: Учебно-методическое пособие для вузов/Н.Н. Раздомахин, А.Г. Басуев, Е.Я. Сурженко, Е.Ю. Бахтина – СПб, 2010.-133 стр., 92 ил.

3. Периодическая литература

3.1. «Ателье» (ЗАО «Эдипресс – Конлига»). Журнал.

3.2. «Швейная промышленность» (ООО «Арина») (Научно-технический и производственный журнал).

4. Интернет – сайты:

4.1. http: //www.staprim.ru/

4.2. http: //www.comtanse.ru/

5. Стандарты и нормативные документы

5.1. ГОСТ Р 52771-2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды».

⇐ Предыдущая 1 2 34