Теоретические основы конструирования. Понятие о конструкции одежды. Понятие покроя. Понятие ассортимента. Основные элементы формы

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

по дисциплине KV OKMShi 2204 «Основы конструирования и моделирования швейных изделий

для специальности __ 5В072600 «Технология и конструирование изделий легкой промышленности»

Всего кредитов	_____4______
Курс	_____2______
Семестр	_____4______
Лекций, часов	_____30_____
Практических (семинарских), часов	____________
Лабораторных часов	_____30_____
Всего аудиторных часов	_____60_____
СРСП, часов	_____30_____
СРС, часов	_____90_____
Всего часов СР	_____120____
Общая трудоемкость	_____180____
Количество рубежных контролей	_____2______
Экзамен, семестр	_____4______

Алматы, 2015

Лекция 1.

Теоретические основы конструирования. Понятие о конструкции одежды. Понятие покроя. Понятие ассортимента. Основные элементы формы

К онструирование – это перевод объемных форм фигуры человека на плоскость.

Конструирование – это сложный творческий процесс, соединяющий в себе решение художественных и технических задач.

Художественные задачи – создание модной формы одежды, силуэта и покроя. Технические задачи – разработка с помощью расчетных формул и графических приемов деталей конструкций.

Для получения художественной и рациональной конструкции одежды конструктор должен:

знать направление моды на текущий и перспективный периоды
уметь анализировать модель и определять какими конструктивными средствами решены силуэт, покрой, декоративные элементы изделия
обладать знаниями пластической анатомии, типологии населения, психологии человека
знать методы конструирования одежды
знать свойства тканей, методы обработки деталей и узлов изделия

Из истории.

Сначала одежда была поясная, затем отдельно одевались рукава, брюки по одной штанине и т.д. В основном все было свободным покроем.

В 1828г портному Мишелю пришла мысль найти такой математический расчет, который позволил бы составлять чертежи одежды для всех размеров. Меркой, которую Мишель положил в основу составления чертежей, была окружность груди. Системы раскроя постоянно совершенствовались. В настоящее время имеется ряд систем раскроя и методов конструирования одежды.

Назначение, функции, свойства одежды.

Одежда – изделие или совокупность изделий (кроме обуви) предназначенная для предохранения тела человека от внешних воздействий и несущая утилитарные и эстетические функции.

Функции одежды:

1.Утилитарная (защитные, физиолого-гигиенические)

2. Информационно-эстетические (информационные, эстетические)

Защитные функции сводятся к защите организма человека от неблагоприятных воздействий климатической среды.

Физиолого-гигиенические функции определяют удобство одежды в покое и при движениях и комфорт.

Информационные функции дают информацию о человеке (его профессии, вкусах, культуре и т.д.) и об одежде (назначение, своевременности, новизне).

Эстетические функции определяются соответствием одежды образу человека, совершенством композиции изделия, уровнем качества его изготовления и отделки. (САПР, Коблякова)

Вся одежда классифицируется на бытовую, производственную и спортивную, по материалам верха, по сезонам, по половозрастному признаку, по размерам и ростам. (Сакулин, Амирова).

Покрой, формообразование одежды.

Покрой – внешний вид одежды, образованный конструктивными линиями: линией втачивания рукава и линиями вертикального или горизонтального членения полочки и спинки.

В зависимости от вида линии втачивания рукава различают следующие покрои одежды: с втачным рукавом, рукавом реглан, цельновыкроенным рукавом, комбинированный. Покрой изделия с втачным рукавом считается классическим, так как является постоянным представителем моды.

Покрой реглан. Особенностью является незамкнутая линия проймы, идущая от линии горловины, и рукав цельнокроеный с плечевой частью изделия. На месте плечевого шва располагается средний (верхний) соединительный шов рукава.

Цельнокроеный рукав удобен для создания плавной покатой или мягко округленной формы. Выкраивание рукавов производится вместе с полочкой и спинкой.

Комбинированный покрой характеризуется сочетанием в одном изделии нескольких вариантов рукавов. Чаще всего используется сочетание цельнокроеного рукава по спинке, втачного по полочке.

Покрои различают: с продольным членением полочки и спинки и с поперечным членением полочки и спинки.(Сакулин. Амирова)

Конструкция, формообразование, покрой зависят от степени прилегания, т.е. от силуэта. Очертания формы одежды, внешне ограничивающие линиями, называют силуэтами. Силуэты подразделяются:

1. Прилегающий – силуэт характеризуется небольшим объемом всего изделия, облегание плотное, как бы повторяющее формы тела.

2. Приталенный – плотное облегание по талии. При этом объем лифа может быть разным (от плотного до свободного) юбка от зауженной книзу до очень широкой, присборенной у талии.

3. Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между прилегающим и прямым. Неплотное прилегание в области талии и спокойное расширение к низу.

4. Прямой силуэт по форме наиболее близок к очертаниям прямоугольника.

5. Расширенный – небольшой объем в верхней части и значительном расширение к низу (трапецевидный, А-образный).

Формообразование одежды дают рельефные линии, подрезы, вытачки, ВТО.

Конструкция – это строение, структура чего-либо.

Взависимости от устройства одежды, способа ее изготовления различают конструкцию кроеной и некроеной одежды. Конструкция кроеной одежды состоит из деталей определенной конфигурации и размера, соединенных в заданном порядке, обеспечивающие получение нужной формы. Конструкция классифицируется на плечевую и поясную.

Конструктивные линии – это контурные деталей одежды.

Плечевая – спинка, полочка, рукава, воротник.

Контрольные вопросы:

От чего зависит покрой одежды и какие покрои вы знаете?
Как достигается формообразование одежды?

Лекция 2.

Понятие о внутренних и внешних размерах и форме одежды. Конструктивные прибавки.

Степень прилегания одежды на разных участках фигуры неодинаково, но всегда между одеждой и телом человека существуют воздушные зазоры, необходимые для обеспечения свободы дыхания и движений. Разница между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела человека называют прибавками или припусками на свободное облегание.

Конструктивный отрезок любой конструкции одежды состоит из 2-х элементов: размерного признака и различных конструктивных прибавок, технологических припусков и допусков.

Прибавка конструктивная – составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входят в размерные параметры готового изделия. Прибавка конструктивная может относиться как к размерному признаку, так и к конструктивному отрезку.

Припуск технологический – составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при ВТО, термодублировании, уработки материалов в процессе изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в размерные параметры готового изделия.

Допуск – величина допускаемого отклонения размерных параметров готового изделия от проектируемого.

Классификация и обозначение прибавок и припусков.

В ЕМКО СЭВ учитывают две группы прибавок.

1 ГРУППА – Прибавки конструктивные – ПК, подразделяются:

Прибавки на пакет - ПП

- Прибавки на внутренний пакет – ППВ

- Прибавки на наружный пакет - ППН

- Прибавки на плечевые прокладки – ППпп

Прибавки на свободу – ПС

- Прибавки физиолого-гигиенические – ПФ

- Прибавки на динамику – ПД

- Прибавки на силуэты – Пси

- Прибавки модные – ПМ

- Прибавки к основе – ПО

- Прибавки на огибание – Пог

2 ГРУППА – Припуски технологические – ПТ

- Припуски на усадки при ВТО:

абсолютные (в см) – Птвто

относительные (в%) – Птвто 0

Припуски на усадку при термодублировании:

абсолютные (в см) – ПТтд

относительные (в %) – ПТтд 0

Припуски на уработку – ПТу

Припуски монтажные – ПТм

Припуски на швы – ПТш

Припуски на подгибку – ПТп

Припуски на посадку – Птпос

Припуски на формообразование(сборка, защипы, складки и т.д.) – ПТф

Припуски на вытачку – ПТв

Припуски на подгонку – Птпод

Посадка оката рукава – ПОР

Методы определения величины прибавок и припусков.

Определение прибавок на толщину пакета одежды.

Прибавка на пакет одежды – это величина, учитывающая толщину всех слоев материала одежды, надетой на человека. Состоит из прибавки на внутренний пакет, учитывающий нижележащие слои под проектируемой одеждой, и прибавку на наружный пакет (пакет проектируемого изделия).

Установлено, что на величину прибавки на пакет оказывает суммарная толщина слоев одежды, надетой на человека, и кривизна поверхности тела, а размеры тела не оказывают влияние на величину прибавки.

2. Определение толщины пакета одежды.

Толщина пакета одежды складывается из суммы лежащих слоев материалов на определенных участках тела. При определении толщины пакета воздушные зазоры не учитываются. Толщина пакета одежды делится на внутренний и наружный пакеты. Толщина внутреннего пакета равна сумме толщин слоев одежды, находящихся под проектируемой одеждой (включая воротники, лацканы, борта, карманы)

Толщина наружного пакета равна сумме толщин слоев материала проектируемой одежды.

Базовые конструкции основных видов одежды, разработанные в рамках стран-членов СЭВ, рассчитаны на следующие средние толщины материалов:

Средняя толщина, см;

Белье (майка, комбинация) ___________________________________0, 05

Сорочка верхняя, блузка______________________________________0, 05

Подкладка__________________________________________________0, 05

Прокладка _________________________________________________ 0, 05

Материал верха:

Жилета ____________________________________________________0, 1

Пиджака, жакета____________________________________________0, 1

Брюк, юбки ________________________________________________0, 1

Пальто ____________________________________________________0, 25

Прокладка утепляющая ______________________________________0, 30

Шарф _____________________________________________________0, 25

В еличина прибавок зависит от формы, покроя, материалов, вида и назначения одежды, особенностей телосложения человека. Прибавки могут иметь положительные и отрицательное значение. Прибавки, имеющие отрицательное значение, указывают на необходимость уменьшения размера (из сильно растяжимых трикотажных полотен).

Минимально допустимая прибавка (Пmin) – служит для обеспечения нормального функционирования организма (дыхания, кровообращения) и минимальной свободы движений. Она назначается для таких обхватных измерений, как Ош (Т13), Ог3 (Т16), От (Т18), Об (Т19), Оп (Т57).

Величина такой прибавки составляет 1, 5 – 2% от абсолютного значения размерного признака.

Прибавки с учетом минимально допустимой прибавки равны:

Обхват шеи - Ош – 0, 5 – 1см

Обхват по линии груди - Ог3 равна 4-6см

Обхват талии - От – 2-4см

Обхват бедер - Об – 2-4см

Оплеча – Оп - 3-4см

Прибавка на толщину пакета (Пп) – это прибавка, учитывающая толщину нижележащих слоев материала одежды. Для одежды: платьев, сорочек, блуз, брюк и т.п.; белья прибавка равна 0, так как толщина этих материалов белья достаточно мала и не превышает 0, 05 – 0, 75мм.

Контрольные вопросы:

Характеристика внутренних и внешних размерах одежды
Что такое конструктивные прибавки и их необходимость при проектирование одежды?
ПК – прибавка конструктивная, из каких параметров она складывается?
ПТ – припуск технологический, из каких параметров он складывается?
Дать понятие – допуск
Что входит в пакет изделия, в пакет одежды?

Лекция 3.

Методы конструирования.

В промышленности неоднократно делались попытки усовершенствовать приближенные способы конструирования одежды. И в 1980 г. была создана методика конструирования мужской и женской одежды ЦНИИШП. Основывается на определенных типах телосложений фигур, принятых при конструировании одежды массового производства, на основе обобщения опыта работы ряда Домов моделей Сов. Союза.

В 1986г. создается Единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ.

Построение первичных чертежей конструкции деталей одежды начинают с разработки конструкции спинки и полочки (переда). Затем строят рукав и воротник, увязывая их размеры и форму с размерами соответствующих участков спинки и полочки.

ЦНИИШП – Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности

ЦОТШЛ – Центральная опытно-техническая швейная лаборатория

ЕМКО СЭВ – Единая методика конструирования одежды стран экономической взаимопомощи

Основой разрабатываемых конструкций обуви являются плоскостные развертки с боковых и нижней (стелечной) поверхностей колодок. В настоящее время разработано и внедрено в производство несколько способов получения боковых разверток, с помощью которых точно конструируют модели верха. Наиболее распространенный упрощенный способ (с помощью бумаги), способы жесткой оболочки или слепка.

Получают жесткую оболочку по способамФ.В.Пешикова и Ю.П. Зыбина.

Способ получения боковых разверток Пешикова заключается в ручном нанесении контрольных точек на колодке, а затем на боковой развертке.

Боковая развертка получается на верхнюю часть обуви, затем проектируется на промежуточные и внутренние детали.

По способу Зыбина боковую развертку получают из термопластичной пленки, наносимой вакуум-аппаратом. Данный способ предусматривает получение развертки с колодки, к которой прикреплены все промежуточные и внутренние детали.

Контрольные вопросы:

1. Перечислить способы конструирования

2. Какие вы знаете методы конструирования?

3. Какие вы знаете методики конструирования?

4. Принцип конструирования по методика ЦОТШЛ

5. Принцип конструирования по методика ЕМКО СЭВ

6. Перечислить отличительные особенности данных методик

Лекция 4.

Инженерные методы конструирования разверток деталей по заданной поверхности. Принцип расчета разверток на основе теории П. Чебышева.

В основе теории расчета разверток деталей одежды лежит решение геометрической задачи одевания поверхности тканью. Вследствие того, что ткань является сетчатым материалом, она образует на поверхности криволинейную сеть, в которой противоположные стороны каждого четырехугольника равны между собой. В одежде, изготовленной из клетчатой ткани с некрупной клеткой, легко заметить, что прямоугольные клетки изменяются на кривых участках поверхности тела в параллелограммы.

Два семейства линий, пересекающихся на поверхности, называются сетью. Сеть, образующую на поверхности четырехугольники с равными противоположными сторонами, называют сетью Чебышева, или чебышевской сетью. Основные свойства чебышевской сети состоит в том, что пересекающиеся линии в сети вполне определяют положение на поверхности всех остальных ее линий, так как линии каждого семейства в отдельности располагаются параллельно друг другу. Поэтому чебышевскую сеть можно построить на любой поверхности путем параллельного переноса линий сети. (рис 1.)

При изменении прямоугольного куска ткани в параллелограмм произойдет одинаковые изменение углов, как между крайними нитями, так и между всеми остальными независимо от переплетения.

Аналогичные изменения характерны для оболочки при облегании тканью криволинейной поверхности (рис 2.)

Типовое проектирование изделий. Понятие о типовой базовой конструкции. Исходные данные для проектирования одежды.

О дежда является сложным объектом проектирования вследствие большого разнообразия покроев и частой смены моды. Поэтому уже продолжительное время в промышленности при проектировании новых моделей одежды пользуются данными о базовых основах конструкций (ОКБ), типовых и базовых конструкциях.

Типовая конструкция одежды наиболее характерная, проявляется в результате практики, опыта. Базовая конструкция (БК) принимается в качестве основной. Она разрабатывается на основе данных о типовых конструкциях и названа типовой базовой конструкцией.

Типовая базовая конструкция (ТБК) – это чертеж основных деталей одежды, выполненный на типовую или индивидуальную фигуру с использованием характерных величин прибавок и отражающий типовое положение и конфигурацию основных формообразующих линий и элементов (вытачек, посадки, оттяжки и др.) Чертежи деталей одежды на типовые фигуры строят с использованием стандартных размерных признаков.

Многие модели одежды не имеют существенных различий в конструкции основных деталей, покрое, отличаясь друг от друга лишь модельными особенностями (формой и шириной бортов и лацканов, формой застежки, карманами и т.д.).

Типовое проектирование с использованием ТБК позволяет разрабатывать модельные конструкции серии с высоким эстетическим и эргономическим уровнем качества.

Общая схема работ при типовом проектировании новых моделей одежды сериями может выглядеть следующим образом:

анализ моделей-аналогов и проведение типизации конструкций одежды;
конструирование деталей типовой базовой конструкции одежды на базисные размеророста в каждой размерно-полнотной группе;
унификация конструкции деталей в заданных размерах и ростах.

Исходные данные. Снятие мерок с фигуры человека.

Этапы построения основ конструкций женской плечевой одежды. Основные этапы работы над чертежом. Предварительный расчет сетки чертежа конструкции, определение габаритных размеров и построение горизонтальных и вертикальных линий сетки чертежа. Конструктивное решение средней линии спинки.

Построению сетки предшествует расчет ширины сетки, положения вертикальных линий, ограничивающих ширину спинки и полочки, расчет ширины проймы. Общая ширина сетки ограничивается отрезком Аоа1. Членение всей ширины изделия на спинку, полочку и пройму проводят в соответствии с измерениями ширины спинки Шс, ширины груди Шг и припусками на свободное облегание к этим участкам. Строят две взаимно перпендикулярные линии, исходящие из точки Ао: вертикальная линия принимается за середину спинки, горизонтальная- за уровень высшей точки плечевого шва. По методике ЕМКО СЭВ исходными для построения конструкции всех видов одежды является система основных конструктивных отрезков. СОКО является основой конструкции одежды и разделяется на систему для верхней части тела (плечевой одежды) и для нижней части тела (поясной одежды).Размерные признаки обозначают прописной буквой Т с индексом, обозначающим порядковый номер размерного признака.

Таблица № 1 - Исходные данные для расчета женского платья

№	Отрезок	Формула	Исходная величина отрезка	Величина отрезка на чертеже	Примечание
	11-91	Т40+(Т7-Т9)+П	98, 10		Вниз по вертикали
	11-21	0, 3 Т40+П	12, 10	13, 15	То же
	11-31	Т39+П	17, 90		> >
	11-41	Т40+П	40, 30	41, 60	> >
	41-51	0, 65(Т7-Т12)+П	19, 25	19, 45	Из 31, 41, 51, 91 горизонтали вправо
	31-33	0, 5 Т47+П	18, 30	19, 65	Вправо по горизонтали
	33-35	Т57+П		13, 90	> >
	35-37	0, 5(Т45+Т15-1, 2-Т14)+П	21, 20	22, 05	> >
	31-37	\31-33\+\33-35\+\35-37\	50, 50	55, 60	> >
	37-47	Т40-Т39+П	22, 40	22, 60	Вниз по вертикали
	47-57	0, 65(Т7-Т12)+П	19, 25	19, 45	> >
	47-97	Т7-Т9+П	57, 8	59, 9	Из 47, 57, 97 – горизонтали влево
	33-13	0, 49 Т38+П	15, 50	16, 40	Вверх по вертикали
	35-15	0, 43 Т38+П	13, 60	14, 50	> >
	33-331	П		3, 50	Вниз по вертикали
	35-351	П		3, 50	> >
	333-341	0, 62\33-35\+а₁₇³		9, 10	Вправо по горизонтали. Из 341 вертикаль вниз до пересечения с горизонталями из 41, 51, 91, соответственно в точках 441, 541, 941 и с горизонталями 47, 57, 97 соответственно в точках 441’, 541’, 941’
	351-341’	0, 38\33-35\-а₁₈³		4, 80	Влево по горизонтали
	333-332	0, 62\33-35\+а₁₉³		9, 10	Вверх по вертикали
	R332-342	0, 62\33-35\+а₁₉		9, 10	Дуга вправо Дуга вверх	Пересечение дуг 342- центр окружности
20.1	R341-342	0, 62\33-35\+а₁₉		9, 10
20.2	341-332	К			Из 342 R 342-341 дуга от 341 до 332. Из 332 R 332-13 дуга вправо
	351-352	0, 38\33-35\-а₂₁³		4, 80	Вверх по вертикали
	R352-343	0, 38\33-35\-а₂₁		4, 80	Дуга влево Дуга вверх	Пересечение дуг 343 – центр окружности
22.1	R341’-343	0, 38\33-35\-а₂₁		4, 80
22.2	341’-352	К			Из 343 R 343-341’ дуга 341’ до 352. Из 352 R 352-15 дуга влево
	41-411		0, 75	0, 75	Вправо по горизонтали
	51-511		0, 75	0, 75	> >
	91-911		0, 75	0, 75	\111-21\ или \11-21\, \21-411\, \411-511\, \511-911\ - прямые
	11-12	0, 18 Т13+П	6, 65	6, 85	Вправо по перпендикуляр к \21-111\. Вправо по горизонт.
	11-112	0, 25\11-12\		1, 70	Вправо перпендикуляр к \111-21\. Вправо по горизонтали.
	12-121	0, 07 Т13+П	2, 60	2, 25	Вверх перпендикуляр к \111-12\. Вверх перпендикуляр к \11-12\
	13-14	3, 5-0, 08 Т47	0, 55	0, 55	Вправо по хорде дуги из точки 13. \14-121\ - прямая
	121-122	0, 4\121-14\			Вправо по \121-14\
	31-32	0, 17 Т47+П	6, 20	6, 90	Вправо по горизонтали \32-122\ - прямая
	122-22	0, 5\122-32\		K	Вниз от \122-32\
	122-22-122’		13, 5°	11, 3°	Влево от \122-22\
	R122-14’	122’-14			Дуга вправо до пересечения с дугой из 13
	R22-141	22-14’			Дуга влево вверх	Пересечение дуг – 141. \122-141\-прямая, пересечение с продолжением. \22-122’\ точка 123’
36.1	R121-141	121-14			Дуга вправо вверх
	R22-123	22-123’			Дуга вправо до пересечения с продолжением \22-122\ в точке 123. \123-14’\-прямая.
	121-113	K			Влево по продолжению \123’-121\
38.1	11-113	K			Вверх по продолжению \21-111\ или \21-11\ до пересечения с продолжением \123-121\-точка 113.
	R121-114	\121-113\-a₃₉			Дуга влево вверх Дуга вверх	Пересечение дуг 114-центр окружности для оформления линии горловины спинки
39.1	R112-114	\121-113\-a₃₉
	121-112	K			Из 114 R 114-121 от 121 до 112 дуга и далее по прямой \112-111\ или \112-11\
	14’-342’	K			Вправо по продолжению \123-14’\
41.1	332-342’	K			Вправо по продолжению \332-342\ до пересечения с продолжением \123-14’\-точка 342’
	R14’-342’’	14’-342’			Дуга вправо Дуга вправо	Пересечение дуг 342”
42.1	R332-342’’	14’-342’
	332-14’	K			Из 342” R 14’-342’ дуга т 332 до 14’
	47-46	0, 5 T46+ П	10, 20	10, 60	Влево по горизонтали
	46-36	T36-T35+ П	17, 40	17, 55	Вверх по перпендикуляр к \471’-46\. Верх по вертикали
	36-371	47-46		10, 60	Вправо по горизонтали перпендикуляр к \46-36\
	36-372	T35-T34+ П	10, 30	10, 70	Вправо по \36-371\
	R36-372’	36-372		10, 70	Дуга вверх
50.1	372-372’	0, 5(Т15-1, 2-Т14)	3, 90	3, 90	Вверх по хорде дуги из 372 \36-372’\- прямая
50.2	R36-371’	36-371		10, 60	Дуга вверх до пересечения продолжением \36-372’\.
	371’-361	0, 18 Т13+П	6, 65	6, 95	Влево по \371’-36\. Из 371’ и 361 вверх перпендикуляр к \371’-36\
	R36-16	Т44-(740+0, 07 Т13)-(Т36-Т35)+П		27, 95	Из 36 дуга вверх до пересечения с перпендикуляром из 361
	R16-14’’	121-14 (с чертежа спинки)			Дуга влево до пересечения с дугой из 15. \16-14”\ - прямая.
	16-161	0, 205 Т13+П	7, 60		Вниз по \16-361\. Из 161 вправо перпендикуляр до пересечения с перпендикуляром из 371’ – точка 17
	16-171	К			Вправо по продолжению \14”-16\
55.1	17-171	К			Вверх по продолжению \371’-17\ до пересечения продолжением \14”-16\ в точке 171. \1-171\-радиус окружности для оформления линии горловины переда.
	R16-172	16-171			Дуга вправо	Пересечение дуг 172 – центр окружности для оформления линии горловины переда.
56.1	R17-172	16-171			Дуга вверх
	17-16	К			Из 172 R \16-171\ - дуга от 16 до 17
	14’’-343’’	К			Из 172 R \16-171\ – дуга от 16 до 17
58.1	352-343’	К			Влево по продолжению \352-343\ до пересечения с продолжением \16-14”\ в точке 343’
	R14’’-343’’	14’’-343’			Дуга влево	Пересечение дуг 343” – центр окружности для оформления верхней части линии проймы переда
59.1	R352-343’’	14’’-343’			Дуга влево
	352-14’’	K			Дуга из 343” R 14”-343’ от 352 до 14”
	411-470	0, 5T18+ П			Вправо по горизонтали. \470-47\ или \470-471\ - сумма вытачек по линии талии.
	511-570	0, 5T19+ П		57, 50	Вправо по горизонтали \570-57\ или \570-571\ - разница между шириной изделия по линиям бедер и груди.

Спинка и перед ИМК

62.1	470-47	\31-37\-(\41-411\+\411-470\)	10, 20
62.2	43-421	0, 18dт	1, 85
62.3	42-421’	0, 18dт	1, 85
62.4	42-321	По модели
62.5	42-521	0, 7\41-51\	13, 60
62.6	441-442	Т25-Т26-0, 8
62.7	442-443	0, 12 dт	1, 25
62.8	442-443’	0, 12 dт	1, 25
62.9	46-461	0, 2 dт	2, 05
62.10	46-461’	0, 2 dт	2, 05
62.11	570-57	(\51-511\+\511-570\)-\31-37\	2, 30
62.12	541-542	0, 5 dб	1, 15
62.13	541-542’	0, 5 dб	1, 15
62.14	911-912	По модели
62.15	941-942	То же
62.16	97-971
62.17	942-943
62.18	942-943’
62.19	96-961
62.20	96-961’
62.21	16-162		4, 5

Рукав БК

	331-351	33-35		13, 90	Влево по горизонтали
	331-341	0, 62\33-35\+а₁₇		9, 10	Вправо по горизонтали
	351-341’	0, 38\33-35\-а₁₈		4, 80	Тоже самое
	331-332	0, 62\33-35\+а₁₉		9, 10	Вверх по вертикали
	R332-342	0, 62\33-35\+ а₁₉		9, 10	Дуга вправо
68.1	R341-342	0, 62\33-35\+ а₁₉		9, 10	Дуга вверх
68.2	341-332	К			Пересечение соединений
	351-352	0, 38\33-35\-а₂₁		4, 80	Верх по вертикали
	R352-343	0, 38\33-35\-а₂₁		4, 80	Влево дуга
70.1	R341’-343	0, 38\33-35\-а₂₁		4, 80	Дуга вверх
70.2	341’-352	К			Пересечение соединений
	351-333	Т57+4, 5+П	14, 50	17, 45	Влево по горизонтали
	333-13	0, 885ДОР		14, 80	Вверх по вертикали
	13-14	0, 45\351-333\		8, 30	Вправо по горизонтали
	13-141	0, 73\351-333\		13, 45	Вправо по горизонтали
	15-141’	15-141			Вправо по горизонтали
	141’-353	0, 5\141’-343\			343 и 141 соединяем. Пересечение прямой /141-343\ с \15-351\ будет точка 353
	R353-354	353-343			Дуга вправо
	141-142	141-15			Дуга влево
	14-143	0, 5\14-141\			Вправо по горизонтали
	13-131	0, 3\333-13\		4, 45	Вниз по вертикали
	131-344	0, 5\131-342\			\131-342\-прямая линия. По середине точка 344
	R344-345	344-342			Дуга вниз длиной \344-342\
	13-133	13-133’			Вправо по горизонтали
	133-134	0, 5\133-131\			\131-133\-прямая. По середине точка 134
	133-144	0, 5\133-14\			Вправо по горизонтали
		β ₈₇	2°	2°	Из 355 вправо от вертикали прямая вниз под углом 2° Из 333 вправо по вертикали прямая вниз под углом 2°
	13-333-93	T33-\121-14\+П	(68, 90-14)	58, 60	Вниз по прямой \13-133\ далее по прямой под углом 2° к вертикали
	13-333-43	Т32-\121-14\+П	(45, 30-14)	33, 35	Вниз по прямой \13-333\ далее по прямой под углом 2° к вертикали. Из 93, 43 перпендикуляры вправо \333-93\ до пересечения прямой из 355 под углом 2° соответственно в точках 95, 45
	95-931	0, 5 Т29+П	8, 25	13, 05	Влево по \95-93\
	95-94	0, 5\95-931\			Влево по \95-931\
	45-451	К

Рукав одношовный с внутренним швом и вытачкой по линии локтя ИМК

93.1	451-441	351-341	Влево по линии локтя, \441-341\-прямая
93.2	951-941	351-341	Влево по \951-933\, \941-441\-прямая, \341-441-941\ - линия внутреннего шва. Влево по перпендикуляр к \131-43\
93.3	334-341’	334-341	Дуга вниз Дуга влево	Пересечение дуг 441’ \441’-341’\ и \441’-43\-прямые
93.4	R341’-441’	341-441
93.5	R43-441’	43-441
93.6	933-941’	933-941	Влево по продолжению \951-933\
93.7	R941’-441’’	941-441	Дуга вверх до пересечения с дугой от 441’. \441”-941’\ и \441“-43\ - прямые, угол 441’-43-441”-вытачка на локоть
93.8	R131-345’	131-345	Дуга влево вниз Дуга влево вверх	Пересечение дуг 345’, \345’-131\ - прямая
93.9	R334-345’	334-345
93.10	R131-342’	131-342	Дуга лево вниз Дуга вверх	Пересечение дуг 342’
93.11	R341-342’	341-342
93.12	341’-345’	К	Дуга от 341’ до 345’
93.13	351-341’’	351-341	Вправо горизонтали
93.14	441-441”’	2\451-441\	Вправо по перпендикуляр к \355-451\, \441”’-341”\-прямая
93.15	441-441””	2\451-441\	Вправо по перпендикуляр к \451-951\
93.16	R951-941”	951-941	Дуга вправо Дуга вниз	Пересечение дуг 941”, \941”-441””\ и \941”-951\ - прямые
93.17	R441””-941”	441-941
93.18	355-354’	355-354	Вниз по продолжению \141-355\
93.19	R341”-343’	341-343	Дуга вверх Дуга вправо	Пересечение дуг 343’
93.20	R354’-343’	354-343
93.21	341”-354’	К	Дуга от 341” до 354’

Контрольные вопросы:

12 3 4 5 Следующая ⇒