Основные способы производства трикотажных изделий.

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8

К трикотажным изделиям относят одежду, выполненную из трикотажного полотна или нитей вязанием. К основным способам производства трикотажных изделий относятся: раскройный, полурегулярный, регулярный и цельновязаный.

Раскройный способсостоит в вывязывании плоского трикотажного полотна на плосковязальных машинах или трубчатого — на кругловязальных аппаратах, из которых вырезаются детали определенного размера и конфигурации согласно модели (подобно раскрою изделий из ткани). Достоинством способа является то, что могут быть получены модели любой сложности, недостатком — отходы при раскрое до 18—25% трикотажного полотна.

Полурегулярный способпредполагает изготовление изделий из купонного трикотажного полотна трубчатой или плоской формы, полученного с плоско- и кругловязальных машин.

Ширина купона равна ширине детали, или деталь укладывается целое число раз в купон (рис. 14).

Рисунок 14. Форма купонов и детали для изготовления трикотажных изделий полурегулярным способом

Купоны в полотне отделяются друг от друга разделительным петельным рядом. Размеры купона подлине определяются габаритными размерами деталей изделия, а нижний его край не распускается и не требует швейной обработки. Детали трикотажных изделий, полученных полурегуляным способом, имеют форму, близкую к лекальной, и требуют дополнительного подкроя по линиям горловины, проймы и оката рукава. Их соединяют в изделие на стачивающе-обметочной петельной машине.

Регулярным способомполучают трикотажное изделие по средствам вывязывания деталей с законченным контуромконструктивных линий. Детали полностью вывязываются на специализированных машинах или автоматах (рис. 15).

Рисунок 15. Детали для изготовления трикотажных изделий регулярным способом

Нижний край их, как правило, зарабатывается в начале вязания, а остальные контуры образуются за счет изменения числа игл, т. е. сбавок и прибавок петель в процессе вывязывания. Детали не требуют дополнительных раскройных операций и соединяются без обметывания краев на швейных машинах цепного стежка.

Регулярным способом получают мелкие детали (карманы, воротники, клапаны, бейки, пояса и др.), используемые при изготовлении кроеных трикотажных изделий.

Регулярные и полурегулярные изделия имеют важные преимущества перед кроеными, они более экономичны и сокращают или упрощают технологический процесс раскроя и шитья (например, за счет отсутствия боковых швов). Однако в настоящее время до 60 % трикотажных изделий вырабатывают кроеным способом. Это объясняется относительной простотой их изготовления, а также возможностью расширения ассортимента за счет проектирования изделий неограниченно большого числа моделей самых разнообразных форм.

В последнее время появляются новые технологии получения трикотажных изделий.

Цельновязаныминазываются изделия, форма которых достигается при вывязании изделия в автоматическом режиме. Изготовление таких изделий требует минимального количества швейных операций (бесшовная технология).

Такая технология является наиболее сложной, требует применения плоскофанговых электронных вязальных машин последнего поколения, снабженных системами обрезки и захвата нитей.

Свойства трикотажных полотен.Важную роль в решении задач моделирования и конструирования трикотажных изделий играют свойства трикотажа. К основным свойствам относятся: растяжимость, упругость, усадка, толщина, ширина полотна, закручиваемость его краев, распускаемость и др.

Растяжимость— это способность трикотажного полотна деформироваться или изменять свои размеры под действием различного рода нагрузок, а после их снятия частично или полностью восстанавливаться. Растяжение трикотажного полотна может происходить по трем направлениям — по длине, ширине и диагонали.

Рисунок 16. Вид трикотажных изделий, полученных раскройным,

полурегулярным и регулярным способом

В зависимости от степени растяжения по ширине под действием одинаковых динамических нагрузок (600 г) все трикотажные полотна разделены на три группы:

• полотна 1-й группы имеют малую растяжимость — от 0 до 40%;

• полотна 2-й группы имеют среднюю растяжимость — от 40 до 100 %;

• полотна 3-й группы имеют высокую растяжимость — свыше 100 %.

Для каждой из групп установлены значения технических и общих прибавок.

Растяжимость трикотажа приводит к расширению детали в поперечном направлении и уменьшению ее длины. В связи с этим при конструировании одежды из трикотажа увеличивают длину деталей на 1% в 1-й группе полотен, на 2—2, 5% — во 2-й деталей на 1% — в 1-й группе полотен,

Характерной особенностью трикотажных полотен является высокая доля упругой деформации, особенно по ширине, независимо от степени их растяжения. Упругость полотна зависит от переплетения и пряжи. Введение в полотно современных эластомерных нитей позволяет получить трикотажное полотно с растяжимостью до 500%. Также использование переплетения полного или неполного ластика позволяет повысить упругость полотна.

Толщинатрикотажного полотна более 3 мм требует прибавки к ширине изделия, равной утроенной толщине (5), т. е. П_ты= 3 - 5, иначе изделие будет заужено.

Закручиваемость краев трикотажа— одно из отрицательных его свойств. Степень закручиваемое зависит от вида переплетения, плотности вязания и рода волокна. Наиболее высокая закручиваемость краев наблюдается в одинарных полотнах переплетения гладь, цепочка, трико, атлас, 2-й и 3-й групп растяжимости. Поэтому вдоль свободных краев деталей (бортов, отлета воротника и др.) вывязывают несколько рядов другим более стабильным переплетением или притачивают дополнительные планки и тесьму.

Распусканиетрикотажных полотен происходит при обрыве петли или по срезу. Наибольшей распускаемостью обладает переплетение гладь. Практически не распускаются основовязаные переплетения. В изделиях из сильно распускаемых полотен перед раскроем необходимо вдоль контура детали проложить строчку цепного стежка. Модель должна иметь минимум членений.

Формообразование трикотажной одежды.При производстве трикотажной одежды наряду с традиционными способами формообразования используют и оригинальные, обусловленные свойствами пряжи, переплетением и др.

Конструктивный способ, предполагающий раскрой полотна на детали определенного размера и конфигурации, используют при проектировании одежды из трикотажных полотен 1-й группы растяжимости. При производстве цельновязаных изделий заданную конфигурацию контура детали получают путем изменения числа петельных столбиков на некотором расстоянии от края детали или путем вывязывания неполных петельных рядов. Но конструктивный способ не всегда учитывает особенности структуры и свойства трикотажа, в частности его формовочной способности.

Формообразование с использованием физико-механических свойств трикотажных полотен применяют при изготовлении трикотажных изделий, полученных регулярным и полурегулярным способами.

Например, в результате чередования переплетений с полным и неполным ластиком добиваются устойчивого прилегания (или уменьшения) детали на заданном участке (рис. 17).

Рисунок 17. Формообразование трикотажного изделия за счет смены переплетений

Петельный шаг прессовых, ажурных и т.п. переплетений, изменение их плотности вязания позволяют добиться расширяющего эффекта (рис. 18).

Формообразование возможно за счет изменения длины нити в петлях, их толщины или введения эластичных нитей или нитей спандекс.

Технологические приемы вязания также позволяют решать задачу формообразования деталей и пластики поверхности.

Например, четкий перегиб складки или детали по линии борта можно обеспечить выключением иглы из работы при вязании на плоскофанговых машинах. Этот прием позволяет добиться своеобразного эффекта, заключающегося в том, что по всей длине неработающей иглы трикотажное полотно как бы переламывается. Точного перегиба плотна поперек детали можно добиться провязыванием по линии перегиба одного петельного ряда меньшей плотности или нитью меньшей толщины.

Чередование лицевой и изнаночной вязки вдоль или поперек полотна создает впечатление продольных или поперечных трубчатых складок и др. (рисунок 19).

Высокая эластичность полотен 2-й и 3-й групп растяжимости позволяет уменьшить раствор вытачки и распределить его между несколькими участками (горловины, плечевого среза, проймы и др.) и исключить плечевую вытачку на спинке и нагрудную — на полочке.

Рисунок 18. Формообразование трикотажного изделия за счет изменения плотности вязания прессовых или ажурных переплетений

Зоны размещения растворов вытачек должны быть закреплены кромкой, тесьмой или клеевой прокладкой вдоль срезов.

Физико-химический способ формообразования нашел применение при производстве одежды из трубчатых полотен, выполненных из высокоэластичных волокон. Формообразование осуществляется в процессе термообработки.

Особенности расчета и построения чертежей деталей кроеной одежды из трикотажного полотна.Способы построения чертежей деталей трикотажной одежды зависят от растяжимости полотна и способа производства трикотажных изделий.

В книге рассмотрены способы построения чертежей для раскройного способа получения одежды из трикотажных полотен 1-й и 2-й групп растяжимости. В литературе для этих целей предлагается использовать расчетно-графические способы. Одним из лучших, позволяющим строить чертежи на типовые и индивидуальные фигуры, является способ, разработанный в Рос-ЗИТЛП.

Рисунок 19. Формообразование трикотажного изделия за счет комбинирования различных переплетений

Выполнение базовой конструкции (БК) трикотажного изделия так же, как и одежды из тканей, включает построение базисной сетки чертежа и нанесение на нее контуров основных деталей.

При построении чертежей деталей одежды из полотен 1-й группы растяжимости может быть использован способ Рос-ЗИТЛП без изменений и дополнений. При проектировании одежды из полотен 2-й группы растяжимости построение выполняется, как и в первом случае. Прибавки выбираются равные 2—5 см. В готовом чертеже плечевую вытачку на спинке делят на три части, которые распределяют между горловиной спинки (0, 5—0, 75 см), плечевым срезом (1 — 1, 5 см) и проймой спинки (1—1, 5 см). Посадки материала на указанных участках закрепляется кромкой.

На полочке в распашных изделиях нагрудную вытачку распределяют в следующих пропорциях по линиям борта — до 15% раствора нагрудной вытачки, по линии горловины — до 10%, по пройме — до 25—30%, по боковому срезу — до 40—50% раствора вытачки. Посадка полотна на этих участках фиксируется кромкой.

Особенностью построения конструкции плотно облегающего трикотажного изделия из полотна 3-й группы растяжимости является расчет конструкции с учетом процента заужения (рис. 21).

Сначала производят построение чертежа базовой конструкции с общей прибавкой по линии груди П_о6щ = 0. Затем нагрудную вытачку распределяют в посадку по боковому срезу и срезу проймы, как было рассмотрено выше.

Следующим этапом является выбор процента заужения в зависимости от вида переплетения, плотности, заправки и класса машины. Рекомендуются следующие ориентировочные величины процента заужения: для переплетения ластик 2: 2 — 30—40%, 3: 3 — до 50%, 4: 4 — более 50%. В зависимости от объема по плечевому поясу часть конструкции выше проймы рассчитывается по основному проценту заужения или на 5% меньше основному.

Рисунок 20. Перераспределение нагрудной вытачки в трикотажном изделии

Рисунок 21. Чертеж базовой конструкции трикотажного изделия из полотна 3-й группы растяжимости

Основной процент заужения рукава — на 5—10% меньше основного процента заужения изделия. Окат рукава рассчитывается на 5% меньше основного процента заужения рукава. Далее производят пересчет наиболее характерных конструктивных точек на чертеже с учетом выбранного процента заужения. Для окончательного построения конструкции трикотажного изделия с учетом процента заужения в полученный чертеж вносятся следующие коррективы: конец плечевого среза на спинке и переде поднимают на 1, 0—2, 0 см, вследствие этого для сохранения длины проймы ее глубину поднимают соответственно на такую же величину.

Библиографический список

- Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: учебное пособие / Г.П.Бескоровайная – М., 2001.

- Братчик И.М. Конструирование женской верхней одежды сложных форм и покроев: учебное пособие / И.М. Братчик - М., 1984.

- Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ): справочник в 7-и томах.– М., 1990.

- Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР: учебное пособие / Е.Б. Коблякова – М., 1988.

- Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды: учебное пособие / Е.Б. Коблякова – М.: Легкая и пищ. пром-сть, 1984. – 208 c.

- Мартынова А.И.Конструктивное моделирование одежды: учебное пособие / А.И.Мартынова, Е.Г. Андреева– М.: МГАЛП, 2002.

- Павлова С.В. Расчетно-аналитические методы в конструировании швейных изделий: учебное пособие / С.В. Павлова – Улан-Удэ: изд-во ВСГТУ, 1999.

- Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии: учебное пособие / под ред. Кобляковой Е.Б. – М., 2001.

- Рахманов Н.А.Устранение дефектов одежды: учебное пособие / Н.А. Рахманов, С.И. Стаханова – М., 1985.

- Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской верхней одежды: учебное пособие / А.П. Рогова, С.М. Саламатова – М., 1984.

- Справочник по конструированию одежды: справочник / В. М. Медведков, Л. П. Боронина, Т.Ф. Дурыгина и др., под ред. П.П. Кокеткина - М, 1982.

- Стебельский М.В. Макетно-модельный метод проектирования одежды: учебное пособие / М.В. Стебельский – М., 1989.

- Сухарев М.И. Принципы инженерного проектирования одежды: учебное пособие / М.И. Сухарев, А.М. Бойцова – М., 1981.

- Шершнева Л.П. Качество одежды: учебное пособие / Л.П. Шершнева – М.: Легпромбытиздат, 1985.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 78