Приемы разработки конструкции новой модели

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 8Следующая ⇒

Приемы КМ 1-го вида	Новая модель одежды разрабатывается без изменения формы изделия. Преобразованию подвергаются форма лацканов, бортов, воротников, количество и размещение петель и пуговиц, расположение и форма карманов и других мелких деталей, уточняется длина изделия. В женской одежде используется простой перевод вытачек (верхних и по линии талии) в заданное положение.
Приемы КМ 2-го вида	Происходит изменение силуэта модели без изменения объемной в области опорных участков (в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды). При этом используются приемы и параллельного расширения деталей, подвергается преобразованию конфигурация контуров деталей (средняя линия, боковые срезы, рельефы, срезы рукава и т.п.).
Приемы КМ 3-го вида	Выполняется полное изменение объемной формы модели, которое: изменение и перераспределение основной конструктивной, размоделирование вытачек спинки и переда, проектирование модельных линий членения, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной линией проймы.
Приемы КМ 4-го вида	Проектируется изменение покроя рукава, которое предусматривает деталей втачного рукава исходной конструкции с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями.

Застежки. Наибольшее применение имеют застежки центрального типа на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикальные, наклонные. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше 3/4 диаметра пуговицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличивается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают относительно линии полузаноса на 0, 3÷ 0, 5 см в сторону борта. Только при этом условии ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изделии на линии полузаноса. В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2÷ 5 мм.

Ширина борта (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависит от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет: для костюмной группы 1, 8÷ 2, 5 см, для пальтовой 3÷ 4, 5 см. Типовые значения ширины борта в изделиях со смешенной застежкой составляют: 6÷ 8 см для костюмной группы, 8÷ 10 см для пальтовой. Расстояние от петли до края борта для костюмной группы составляет 1, 5÷ 2 см, для пальтовой – 2, 5 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии и бедер, в изделиях прямого силуэта – с уровнем карманов. Уровень нижней петли в изделиях большой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.

Складки. При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или байтовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают на удвоенную величину глубины складки. Шлицы проектируют как разрезную одностороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают. Типовые значения глубины складок для юбки 6 см, для пальто (плаща) – 8 см.

Карманы. Положение карманов на чертеже конструкции определяют, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели. Наибольшее распространение имеют прорезные карманы с листочкой, обтачками, клапаном и их разновидности. Классический верхний карман с листочкой, являющийся характерной деталью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки. При размещении карманов на полочке необходимо помнить, что подкладка кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического прорезного бокового кармана пиджака (жакета) используют подрез полочки к линии передней вытачки. Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1÷ 2 см в сторону борта.

Перевод вытачек. Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предполагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. На практике при переводе вытачки соблюдают следующие два условия:

1) за центр раствора вытачки принимают точку, соответствующую центру выпуклости. Если на исходной конструкции эта точка не отмечена, ее положение устанавливают с использованием соответствующего размерного признака (В_гI);

2) при оформлении сторон (линий стачивания) модельной вытачки ее внутренний конец располагают на расстоянии 1, 5÷ 3 см от центра выпуклости для смягчения конусности формы.

Рукава. Модельные преобразования конструкции втачного рукава необходимо выполнять, сохраняя следующие качественные характеристики базовой конструкции:

1 – ориентацию рукава в изделии в соответствии с направлением руки, т.е. взаимосвязь монтажных точек проймы и оката в области вершин переднего и заднего сгибов рукавов; это обеспечивается раздельным моделированием верхних и нижних участков оката рукава в соответствии с модельными преобразованиями верхних и нижних участков проймы;

2 – складываемость конструкции рукава до состояния шаблона с образованием модельных линий сгибов в результате соединения монтажных точек продольных срезов рукава, что гарантирует отсутствие перекосов и закручивания рукава в готовом изделии.

При расчете высоты оката втачного рукава с углубленной проймой придерживаются следующих правил:

Высота оката рукава с углублением проймы меньше 3 см	Вок= Взакр.пр–2ч3, 5 см
Высота оката рукава с углублением проймы от 3 до 6 см	Вок=Вуглуб.пр/2
Высота оката рукава с углублением проймы больше 6 см	8 - 10 см

Конструкцию рукавов типа реглан можно получить аналитическим (расчет величин конструктивных отрезков и определение их положения на чертеже) и графическим способами. Чертеж конструкции рукава покроя реглан графическим методом, получившим название метода пристраивания, может быть получен в двух вариантах:

1 – отчлененные линией проймы реглана верхние части спинки и полочки пристраивают к деталям втачного рукава;

2 – детали втачного рукава пристраивают к полочке и спинке, после чего проектируют линию проймы реглана.

Конструкцию цельнокроеных рукавов получают путем пристраивания половинок рукава к полочке и спинке.

Дефекты одежды в одежде возникают по разным причинам и внешне выявляются в виде натяжений, морщин, перекосов, ненужных складок, утраты равновесного состояния изделия в целом и отдельных его частей, т.е. в нарушении качества посадки одежды на фигуре человека. Для удобства распознавания и устранения дефектов одежды разработана их классификация, в которой выделено три группы дефектов: конструктивные, технологические и дефекты моделирования.

Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия формы и размеров изделия форме и размерам фигуры человека. Они проявляются в одежде в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных складок и морщин, угловых заломов, балансовых нарушений и дефектов динамического несоответствия.

Технологические дефекты возникают из-за искажения конфигурации конструктивных линий вследствие неправильного раскроя деталей швейных изделий, из-за несоответствия сопряженных размеров соединяемых деталей, смещения монтажных надсечек. Дефекты технологии пошива проявляются в недостаточных растяжении или посадке срезов деталей, нарушении установленной ширины швов, не совмещении монтажных надсечек, кривых строчках, искривлении швов и краев изделия, несоответствии размеров и перекосов прокладок и подкладки, составляющих пакет одежды.

Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения неправильных приемов конструктивного моделирования, приводящих к утрате достоинств базовой конструкции.

Осанка существенно влияет на внешнюю форму тела человека и баланс конструкции одежды. Поэтому у потребителей с осанкой, имеющей значительные отклонения от нормальной, при пользовании одеждой массового производства (которую конструируют только на фигуры типового телосложения) нарушается статическое соответствие одежды телу человека, возникают различные конструктивные дефекты, ухудшающие внешний вид и качество одежды.

Наиболее часто встречающимися типами фигур по сочетанию признаков, определяющих осанку, кроме нормальной, являются сутуловатый, выпрямленный типы, а также с высокими и низкими плечами. Они характеризуются тем, что один из признаков осанки (положение корпуса ПК (Т74) или высота плеч первая ВпI (Т72)) имеет среднее значение или незначительно отклоняется от него (в пределах половины интервала безразличия по этому признаку), а другой размерный признак осанки существенно отклоняется от среднего значения.

Проектирование одежды на фигуры с различной осанкой можно осуществить двумя способами:

1) Посредством установления многофакторных эмпирических зависимостей для расчета положения основных конструктивных точек при построении чертежей конструкций базовых основ БО одежды на фигуры различного телосложения с применением способов приближенного конструирования.

2) Посредством изменения (модифицирования) конструкций БО одежды, разработанных для фигур типового телосложения с учетом отклонений по признакам осанки и других морфологических особенностей фигуры человека и установления их взаимосвязи с изменениями зависящих от них конструктивных параметров одежды (рисунок 8).

Наиболее точным способом модификации БО является метод, основанный на определении величин изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от осанки фигур с использованием номограмм. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, прежде всего, определить тип осанки конкретной

Рисунок 3. Схема конструктивных параметров женского платья, изменяющихся в процессе модификации конструкции на фигуры с отклонениями от типового телосложения

фигуры и отклонения признаков, ее определяющих, от средних значений. При конструировании одежды на индивидуальную фигуру измерения следует производить так, чтобы измеряемый находился в обуви, в которой предполагается носить изделие, так как высота каблука обуви оказывает определенное влияние на осанку и величину связанных с ней размерных признаков фигуры. Следствием изменения осанки фигур в обуви на высоком каблуке является увеличение размерного признака «длина талии спереди» Дт.п и уменьшение размерного признака «длина спины до талии» Дт.с (при высоте каблука h=7 см изменения соответственно равны 15 и 5 мм). Это, соответственно, влияет на переднезадний баланс конструкции одежды ∆ δ п.з..

Лекция № 7

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 567 8 Следующая ⇒