Методы конструирования разверток деталей одежды

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 8Следующая ⇒

Приближенные, в т.ч. расчетно-аналити-ческие методы	Инженерные методы
1.1	Муляжный	2.1	Триангуляции (∆ -ков)
1.2	Метод примерки	2.2	Секущих плоскостей
1.3	Расчетно-аналитические методы	2.2.а	– графический
2.2.б	– аналитический
2.3.	Геодезических линий
2.4.	Метод ЛР (построение разверток оболочек с использованием вспомогательных линий развертывания)
2.5.	Жестких оболочек
2.6.	Компьютерное проектирование (трехмерное)
2.7.	Методы расчета оболочек в чебышевских сетях
2.7.1	Графический
2.7.2	С применением вспомогательной сетки-канвы
2.7.3	Метод плоских отображений (укладок)
2.7.4	Аналитический
2.7.5	Комбинированный (аналитическим расчетом координат отдельных контрольных точек и вспомогательной сетки-канвы)
2.7.6	Проектирование цельнотканых конструкций

Старейшим методом конструирования одежды, успешно используемым на протяжении многих веков, является муляжный метод (муляж от франц. moulage – слепок, точно передающий форму предметов). Метод муляжирования швейных изделий встречается также под названиями метода наколки или макетирования.

Кажущаяся простота и доступность муляжного метода требует от специалиста развитого художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Даже при наличии высокой квалификации точность получения разверток деталей одежды муляжным способом недостаточно высока, поэтому неизбежны многочисленные последующие корректировки в процессе работы над моделью. Окончательное уточнение первичных разверток деталей производят на примерках при изготовлении экспериментальных образцов.

В чистом виде и в полном объеме муляжный метод сегодня применяется довольно редко, но знать его возможности и уметь работать непосредственно с материалом необходимо любому конструктору. В частности, при создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения муляжного метода просто не обойтись. Любая примерка и подгонка на фигуру также требует навыков владения муляжным методом.

Расчетно-аналитические методы конструирования одежды, постепеннопотеснившие муляжный метод, начали формироваться в конце XYIII – начале ХIХ вв. Авторами их были высококвалифицированные закройщики, обобщившие свой опыт работы по выявлению наиболее типичных конструкций одежды, предложив несложные эмпирические расчеты и графические построения для разработки чертежей кроя. В настоящее время известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов.

Методика конструирования мужской, женской и детской одежды, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности ( ЦНИИШП ), начинала создаваться в 1959 г. В основу ее положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В 1979 г. разработана методика конструирования мужской одежды. В 1980 г. – методика конструирования женской одежды.

Разработка чертежей конструкции в методике ЦНИИШП начинается с предварительного расчета конструкции. В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук, на основе которой определяют другие параметры рукава: высоту оката Вок и длину линии оката Док, длину линии проймы Дпр, высоту закрытой проймы Впр и ее ширину Шпр, а также ширину спинки Шсп и полочки Шп. Особенностью методики является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда). Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки (переда).

Разработка единой методики конструирования одежды стран-членов СЭВ ( ЕМКО СЭВ ) в первоначальном варианте была осуществлена в 1962 г. В 1980 г. ЕМКО СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертеже конструкции и положенная в основу множества современных САПР, разработана в окончательном варианте. Методика имеет свою систему обозначения размерных признаков, линий базисной сетки (см. рисунок 3) и конструктивных точек, единую систему и единый способ расчета основных конструктивных отрезков для различных половозрастных групп населения. Каждой расчетной формуле в системе отрезков присвоен свой порядковый номер и разработана единая последовательность конструирования для всех видов одежды.

Размерные признаки в ЕМКО СЭВ обозначаются буквой Тi, в качестве индекса используется цифра, под которой указан данный признак в размерном стандарте. Для обозначения основных (исходных) конструктивных точек принята система пересечения основных горизонтальных и вертикальных линий. Основные конструктивные точки обозначаются двумя арабскими цифрами: первая цифра соответствует обозначению горизонтальной линии, вторая – вертикальной. Например, шейная точка, лежащая на пересечении 1-й горизонтали и 1-й вертикали, обозначается 11, пересечение 3-й горизонтали с 7-й вертикалью – 37 и т. д. Читается каждая точка отдельно: один–один, три–семь. Все прочие точки, находящиеся вблизи от исходных и связанные с ними, обозначаются, как правило, тремя арабскими цифрами: первые две цифры повторяют номер соответствующей исходной точки, третья цифра определяется порядкомвыполнения чертежа. Например, точку пересечения 3-й горизонтали с 3-й вертикалью (задний угол подмышечной впадины) обозначают 33. При углублении проймы соответствующую ей точку обозначают 331 (три–три–один). Тождественные точки, которые будут соединены при монтаже деталей, обозначают одинаковыми цифрами, но с разным количеством штрихов в зависимости от количества тождественных точек и последовательности построения чертежа. Например, точка конца плечевого среза спинки обозначается 14', а полочки – 14''. Точки, лежащие на боковом срезе спинки, обозначаются с одним штрихом (341', 441', 541', 941'), полочки – с двумя (341", 441', 541'', 94'').

Построение плечевых точек полочки и построение нагрудной вытачки переда (полочки) отличается от других методик: она строится от средней передней линии – линии полузаноса. Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки (переда).

Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным заказам населения Центральной опытно-технической швейной лабораторией ( ЦОТШЛ ) Минбыта России в 1966-67 гг. был разработан Единый метод конструирования. Единый метод разработан с учетом специфики работы предприятий, изготовляющих одежду по индивидуальным заказам населения. Для метода характерно использование размерных признаков, измеряемых непосредственно на теле человека. К таким измерениям, не указанным в антропометрических стандартах, относятся: длина талии переда вторая (ДтпII=ДтпI), длина талии спинки вторая (ДтcII=ДтcI), высота груди вторая, ширина груди вторая и некоторые признаки, характеризующие телосложение заказчика (выступ живота Вж, выступ груди Вг и др.). Метод разработан на основе методики ЦНИИШП и упрощает отдельные приемы конструирования за счет использования мерок, измеряемых на фигуре заказчика. Ширина базисной сетки плечевого изделия строится по обхвату груди третьему и длине талии спины второй.

Методика « Мюллер и сын » предусматривает проектирование одежды для индивидуальных фигур, разработана в Германии. Для нее также характерно использование измерений фигуры, не применяющихся в других методах. Размерный признак «обхват груди» по методике Мюллера соответствует обхвату груди второму согласно стандартам, принятым в России. В методике «Мюллер и сын» используются следующие размерные признаки, не используемые в других расчетно-аналитических методах: высота бедер (Вб), и длина горловины спинки (Дгс). Большинство вспомогательных размерных признаков по методике Мюллера рассчитывается в зависимости от обхвата груди, например: глубина проймы; высота груди вторая; длина талии спереди вторая; ширина спины; ширина проймы; ширина груди.

Наиболее характерной особенностью является построение плечевых точек спинки и полочки, нагрудной вытачки. Ширина базисной сетки плечевого изделия находится по обхвату груди.

Наряду с инженерными методами, основными на прямом измерении жестко заданной поверхности фигуры возникло и развилось целое направление методов, основанных на использовании основных положений работы Чебышева (методы проектирования разверток деталей одежды в чебышевской сети). П. Л. Чебышев был первым, кто обратил внимание на возможность и особенности одевания поверхности тканью при наименьшей площади развертки и минимальном количестве швов, т.е. разработал математически метод развертывания сложных поверхностей с использованием сетей.

Чебышевская сеть состоит из двух семейств линий, которые при пересечении образуют четырехугольники, или параллелограммы с равными противоположными сторонами. Она может быть образована на любой поверхности, с ее помощью можно исследовать поверхности и аналитически рассчитывать их развертки. Сетевыми углами ϕ принято называть углы в элементарных ячейках чебышевской сети. Для ткани это углы, образованные нитями основы и утка и однонаправленные с осями координат. При этом условии нити ткани на поверхности образуют сеть из параллелограммов, а сама ткань может быть приравнена к чебышевской сети.

Вопросы теории и практики метода оболочек применительно к одежде получили дальнейшее развитие в работах А. В. Савостицкого, предложившего для расчета координат точек на поверхности исследуемого объекта приближенные формулы на основе более сложных формул Чебышева. Основываясь на теории чебышевских оболочек, Савостицкий пришел к интересному выводу: можно использовать сетчатый материал и его способность изменять сетевой угол для построения разверток заданных поверхностей. Таким образом, Савостицким предложено решать обратную задачу: на участке заданной поверхности из ткани небольшой плотности образовать оболочку, а затем, снимая оболочку с поверхности и укладывая ткань на плоскости, получить развертку этой оболочки. Подобный способ получил название метода вспомогательной сетки-канвы.

Построение первичных чертежей разверток деталей одежды РДО состоит из трех последовательных этапов: построение чертежей основы конструкции (ОК); разработка базовых (БК) или типовых (ТБК) конструкций; разработка модельных особенностей, т.е. построение модельной конструкции (МК).

Исходными данными для разработки чертежей конструкции служат сведения о форме тела человека и форме и виде проектируемой одежды.

Основными этапами построения чертежей конструкции во всех методиках конструирования являются: нанесение базисной сетки; построение основных базовых линий, соответствующих опорному поясу одежды (для плечевой одежды: линии горловины, плечевых срезов и проймы, средних задней и передних линий); определение положения линий, определяющих типовую и модельную конструкцию изделия (бокового шва, вытачек или рельефных швов, карманов, борта, низа изделия и др.).

Лекция № 6

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 Следующая ⇒