Посадка малины и уход за саженцами

⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 33Следующая ⇒

Малину размещают на хорошо освещенных и защищенных от ветра местах, где накапливается в зимнем периоде года значительное количество снега. Если кусты малины размещают вдоль забора, то располагают их от забора на расстоянии не ближе 1 м. Лучшее время посадки малины — осень (конец сентября — первая половина октября). В весенний период растения надо высаживать до того момента, когда у прикопанных на зиму саженцев еще только начинают набухать (несколько прорастать) почки. В противном случае на корневищах могут быть повреждены те почки, из которых должны

вырастать побеги замещения.

Во время посадки саженцы с неприкрытыми корнями на солн-це и ветру долго держать нельзя. Если посадка временно задержи-ваяется или пе-реносится (тем более на весну) саженцы " при-капывают. Для этого роют канав-ку глубиной 25-30 см, устанав ливают в неё саженцы, засыпа-ют их корни поч-вой, поливают её и несколько уплотняют, а с наступлением морозов насыпают сверху 15—20 см торфа.

Посадку саженцев малины можно проводить в лунки или борозды глубиной 15—25 см. Выну-

тую из них почву складывают в одну сторону и рассыпают по ней минеральные удобрения, затем все перемешивают. Саженцы опускают корнями в борозду (лунку) на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, и засыпают почвой (ранее перемешанной с удобрениями). При этом почка, из которой развивается побег замещения, должна оставаться на границе почва — воздух с углублением на 2—3 см. При мелкой посадке корневая система может страдать при засухе и низких температурах, а при чрезмерно глубокой заметно снижается приживаемость и ослабляется рост растений.

В засушливых районах малину сажают в глубокие борозды и не засыпают их полностью почвой, что способствует наибольшему накоплению снега, сохранению влаги и развитию корневой системы в более увлажненных слоях почвы. На переувлажненных почвах малину сажают в приподнятые гряды, так как корневая система этого растения затопления не выносит; излишнюю влагу отводят бороздами. Саженцы малины высаживают двумя способами: рядовая посадка с расстоянием между рядами 1, 5—1, 8 м и между растениями в ряду — 0, 3— 0, 5 м; кустовая посадка с расстоянием между рядами и растениями от 0, 8 до 1, 0 м.

Сорта с плохой побегопроизводительной способностью нужно сажать по 2 саженца в одно гнездо.

Посаженные растения поливают водой, обрезают их стебли до высоты 20 см или у поверхности почвы. Почву слегка рыхлят, при необходимости полив растений повторяют.

Сразу после посадки растения малины стараются замульчировать. В качестве мульчирующего материала используют торф, навоз, солому, сухую траву, сухие листья, опилки, мелкодробленую древесную кору, синтетические пленки (лучше черные).

Торф для мульчирования просушивают, измельчают, предохраняют от увлажнения. Траву косят на сено во время цветения, сушат и хранят, периодически просушивая. Опилки, наоборот, держат доступными для увлажнения атмосферными осадками. Периодически их перелопачивают и используют после 2—3 летнего хранения на открытом воздухе.

Почву вокруг саженцев после полива засыпают мульчирующим материалом слоем 5—8 см или застилают пленкой, проделав у стеблей отверстия диаметром 5—10 см. На второй год весной дополнительно мульчируют всю площадь малинника, доведя слой мульчирующего материала до 15—20 см. Куски старой пленки расстилают так, чтобы вода при поливе свободно проникала в почву. Отверстие пленки у основания куста расширяют до 20 см в диаметре.

Если на растениях нет вредителей, зимующих в почве, то весной можно добавлять мульчирующего материала на 5— 10 см выше предыдущего слоя. Если вредителей много или начинают появляться сорняки, то осенью после исчезновения (ухода) вредителей на зимовку весь слой мульчирующего материала рыхлят и перекапывают вместе с почвой; весной в почву вносят азотные удобрения и еще раз ее рыхлят для разрушения мест зимовки вредителей и насыпают свежий слой мульчирующего материала толщиной 15—20 см. В случае, когда вредителей много, осенью мульчирующий материал вместе с зимующими личинками и куколками собирают и закапывают в ямы для приготовления компоста, а почву малинника мелко перекапывают. Весной мелкую перекопку повторяют и кусты вновь засыпают мульчирующим материалом.

При отсутствии мульчирующего материала, а также на переувлажненных участках сорняки пропалывают вручную, а почву обрабатывают вилами, мотыгами. Осенью, после завершения всех других работ, утоптанную почву в междурядьях перекапывают, не приближаясь к кустам до 30 см со всех

сторон.

В первый год после посадки, если саженец хорошо развит и у него быстро растет побег замещения, можно сохранить на старом стебле боковые веточки с цветами и получить на них ягоды. Если побег замещения слабый, то цветы лучше уда-лить или срезать стебель саженца у основания.

Формирование кустов и обрезка малины

Кустам малины обязательно нужна опора: при рядовой системе возделывания культуры — шпалера, при кустовой —

Существует несколько способов шпалеры и способов крепления побегов, но для всех них необходимы краевые столбы, промежуточные колья и проволока. Столбы для этого подбирают достаточно толстые, диаметром 8—10 см. Металлические трубы перед установкой обрабатывают расплавленным битумом, а деревянные колья — раствором медного купороса (200 г на 10 л воды), выдерживая 2—3 суток. Столбы высотой 2, 2—2, 5 м заглубляют в почву на 70 см. Расстояние между соседними столбами должно составлять 10 м. В качестве шпалеры часто используют проволоку (нержавеющую, с полимерным покрытием и т.п.), армированный полиэтиленовый

шпагат.

Применяют разные схемы размещения колов и способы подвязки побегов. Например, кол вбивают в центр каждого куста и все побеги плотным пучком подвязывают к нему на

высоте 0, 5—0, 6 и 1, 2—1, 4 м. Размещают колья и между соседними кустами, а побеги подвязывают к ним в виде веера. При арочно-коловом способе подвязки плодоносящие и молодые побеги отделяют друг от друга: плодоносящие сосредотачивают между кольями, вбитыми в центры кустов, а молодые — вокруг кольев.

Побеги подвязывают к опорам шпагатом, лентами из полиэтиленовой пленки, прищепками и т.п. К проволокам или кольям привязывают каждый побег отдельно или групповым методом по 2—3 штуки. К проволоке побеги можно приплетать бесконечной нитью шпагата. Известны также различные приспособления в виде пластинок и скоб, которые осенью снимают и хранят до весны, а весной повторно используют.

Подвязывают побеги к опоре рано весной до начала распускания почек. Задержка с выполнением этой работы приводит к выламыванию почек и снижению урожая.

Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1, 8 м над уровнем поверхности почвы. При веерной системе формирования высота куста регулируется наклонным расположением разновеликих побегов. При различных видах шпалеры излишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Вертикальное положение побега можно сохранить, если вершину его изогнуть дугой и привязать к той же проволоке или колу.

Рано весной (до пробуждения почек) участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побегов по 4—6 в кусте или 10—15 на 1 м ряда (по возможности одномерных) с хорошо развитыми почками, без признаков поражения болезнями и вредителями и укорачивают их до первой хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки.

Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4—б хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы. Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все остальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.

В мае — июне у сортов малины с высокой побегопроизво-дительной способностью у основания кустов вырастает большое количество равновеликих побегов, которые очень затеняют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.

В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1—2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побегов и соответственно к увеличению зоны плодоношения. Цель августовской прищипки — сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привести к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская прищипка допустима лишь в первые 1—2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной способностью. Срок августовской прищипки определить достаточно сложно, так как невозможно предугадать, как сложатся погодные условия в осенние месяцы.

Работая с малиной необходимо помнить, что сразу же после завершения сбора урожая отплодоносившие побеги следует вырезать у основания, вынести и сжечь; Оставшиеся молодые побеги оказываются, в этом случае, в лучших условиях освещения и подготовки к зиме. Оставлять старые побеги на кустах до весны нежелательно.

На плантациях малины, имеющих значительный возраст, где могут накопиться значительные массы возбудителей различных болезней и меньше образуется молодых побегов (побегов замещения) снижается зимостойкость растений, проводят так называемое омолаживание кустов. Для этого старые корневища выкапывают, а молодые кусты получают за счет корневых отпрысков.

Воктя6ре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30—40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почек. При этом побеги соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, переплетают между собой и связывают шпагатом или изолентой. Можно все побеги наклонять в одном направлении и привязывать к основанию соседнего куста.

Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.

УДОБРЕНИЕ ЯГОДНЫХ КУСТОВ

Одним из главных условий, определяющих нормальный рост и развитие растений, является их питание. При значительном недостатке питательных веществ могут наблюдаться резковыраженные изменения внешнего вида растений. Так,

при недостаточном азотном питании нижние листья становятся заметно бледными. При недостатке калия возможно развитие так называемого краевого ожога: по краям нижних листьев у смородины и крыжовника появляется темнеющая кайма засыхающей ткани. В случае недостатка магния у растений развивается так называемый межжилковый хлороз, при котором края листа и его жилки остаются зелеными, а остальная его площадь желтеет или краснеет.

Избыточное питание не менее вредно, чем недостаточное. Например, избыток азота ухудшает приживаемость только что посаженных растений, а усиленное азотное питание во второй половине вегетации сдерживает процесс развития растений до такой степени, что они не успевают закончить рост и приобрести необходимую зимостойкость.

Следовательно, при применении удобрений необходимо учитывать их вид, нормы, сроки и способы внесения, биологические особенности, состояние и возраст растений, плодородие почвы и агротехнику ухода за ягодниками.

Перед посадкой органические удобрения (8—10 кг/м²), фосфорные (100—200 г/м² гранулированного суперфосфата) и калийные (50—60 г/м² хлористого калия) вносят в почву сплошной лентой под вспашку (перекопку). Кроме того норма гранулированного суперфосфата ж хлористого калия в смеси с ведром навоза или торфа вносится в каждую посадочную яму при посадке ягодных кустов. Предпосадочное внесение повышенных доз этих удобрений позволяет отказаться от удобрения почвы посадочного места. Исключением является лишь малина, требующая особенно высокого уровня питания и потому нуждающаяся при посадке и в локальном удобрении.

Под плодоносящие кусты смородины и крыжовника ежегодно в мае на каждые 100 м² вносят 3—4 кг аммиачной селитры и через год — 500 кг органических удобрений, 4, 5 кг суперфосфата и 1, 5 кг хлористого калия или 10—12 кг древесной золы. Удобрения вносят лентами шириной от 1 до 2 м и сразу же заделывают в почву, особенно органические, чтобы они не успевали просохнуть. Под малину на 10 м² площади вносят 600—500 г суперфосфата, 200—250 г хлористого калия (лучше сульфата калия), 300—400 г аммиачной селитры, затем почву рыхлят; после этого вносят органические удобрения в виде 10-сантиметрового слоя мульчи.

Наиболее требовательной к удобрениям является малина, а потому ее удобряют и летом (июнь). В это время растения подкармливают навозной жижей, разбавленной в 2—3-х частях воды или полным минеральным удобрением — 40 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 50 г аммиачной селитры на

ведро воды в расчете на 10 м² площади малинника. Летнее удобрение смородины и крыжовника проводят в том случае, если удобрения не вносились под них в апреле — мае. При этом навозную жижу предварительно разводят так же, как и для подкормки малины, в 2 частях воды, а одно ведро птичьего помета — в 10—12 ведрах воды (сухой птичий помет рекомендуется предварительно замочить в течение 6—7 суток, чтобы началось брожение). Для удобрения куста смородины или крыжовника достаточно одного ведра подкормки. Из минеральных удобрений летом наиболее эффективны азотные. При этом для приготовления подкормки на 10 л воды берется 20—30 г аммиачной селитры, или 60—80 г нитрофоски, или 60—80 г калиевой селитры.

Под ягодные кустарники этот раствор вносят в том же количестве, что и раствор навозной жижи.

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА

Садовая земляника — многолетнее травянистое растение семейства розоцветных. Растет в виде густых кустиков высотой до 25—30 см. Образует длинные ползучие побеги, укореняющиеся в узлах, от которых появляются прикорневые длинночерешковые тройчатые листья. В зиму они уходят зеленые, но под снегом постепенно отмирают. Ранней весной отрастают молодые листья. Из кустика поднимаются длинные цветоносы, в верхней части несколько раз дихазиально-раз-ветвленные. Конечные разветвления несут цветки, образующие рыхлые цветковидные соцветия. Тычинки и пестики многочисленные.

Цветет с начала лета более месяца. Пчелы собирают с цветков пыльцу и частично нектар.

Корневая сис
тема взрослого
растений земля
ники СОСТОИТ ИЗ Пчела на цветке земляники.

многолетнего корневища, боковых сильно разветвленных корней и придаточных корней-рожков. Основная масса корней земляники (более 80 %) располагается в верхних слоях почвы (не глубже 20—25 см). Корни чувствительны к переувлажнению почвы, и в местах, где весной долго задерживается вода, растения могут погибнуть.

Земляника наименее зимостойка из всех ягодных культур. Особенно чувствительна к низким температурам корневая система. Кратковременное снижение температуры в кор-необитаемом слое до минус 8 °С может привести к сильным повреждениям корней и корневища. Надземная часть (рожки и зимующие листья) сильно повреждается при минус 10 °С и полностью гибнет при понижении температуры до минус 15 °С.

В отличие от обычных (короткодневных) сортов садовой земляники ремонтантная (сортов — Сахалинская, сеянец Сахалинский, Ада, Неисчерпаемая, Джем, Дружба, Арпагой и др.) относится к длиннодневным, способным формировать генеративные органы только при длинном (14—17-часовом) световом дне и высокой (не ниже 15 °С) температуре воздуха. Растения могут непрерывно цвести и плодоносить в течение вегетационного периода: в средней полосе — до 3-х месяцев, на юге — до 4—5 месяцев.

Первый урожай ремонтантной земляники (июнь — июль) на соцветиях, сформированных осенью прошлого года, бывает незначительным— 10—30 %, а основной урожай (70—90 %) приходится на август — сентябрь. Усилить второе (осеннее) цветение и плодоношение у ряда сортов ремонтантной земляники возможно за счет удаления весенних цветоносов.;

Выбор участка и севооборот земляники

Для земляники отводят хорошо защищенный и в то же время хорошо освещаемый участок, площадь которого может быть достаточной для ведения севооборота, то есть чередования возделывания различных культур. При расчете необходимой общей площади земляники исходят из средней урожайности 1 кг/м².

Земляника может давать хорошие урожаи на достаточно окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой почве, имеющей содержание гумуса не ниже 1, 5—2 % и гидролитическую кислотность (рН), равную 5, 0—5, 5.

Если же участок не отвечает этим требованиям, то на заболоченных местах устраивают отводные канавы, а кислые почвы подвергают известкованию, глубину пахотного слоя увеличивают постепенно с. обязательным внесением органи-

ческих удобрений в виде компостов или заделкой сидератов (зеленых удобрений).

На почвах с недостаточной для земляники кислотностью (значение РН выше 6, 0) почву подкисляют путем внесения торфа, гипса, минеральных удобрений, слабого раствора соляной кислоты, следя при этом за изменением кислотности.

Поскольку главная опасность при выращивании земляники на одном месте заключается в накоплении грибковых болезней (в первую очередь возбудителей вилта — вертицил-лезного увядания) и нематод (особенно стеблевой и ряда почвенных), обращают особое внимание на подбор благоприятных культур-предшественников. Например, редис, салат, шпинат, укроп, горох, горчица, редька, петрушка, турнепс, морковь, лук, чеснок, а также тюльпаны, нарциссы, бархатцы, тагетес.

Малопригодны или совсем не пригодны для посадок земляники участки, занятые картофелем, томатами и другими пасленовыми, а также огурцами, так как эти культуры могут быть носителями возбудителей вилта. Эти участки можно занимать земляникой только через 3—4 года после освобождения от данных культур. Опасность заражения земляники стеблевой нематодой заметно возрастает в случае посадки ее после растений семейства сложноцветных (например, астра, лапчатник), лютиковых.

На бедных почвах лучшими предшественниками земляники могут быть культуры, являющиеся хорошими сидерата-ми (фацелия, горчица). После цветения эти растения еще зелеными запахивают (закапывают) в почву участка, на котором они произрастали. Положительный результат получают и при использовании органических «почвоулучшите-лей» (листья, растительные отбросы и т. п.), которые к тому же сдерживают размножение почвенных нематод.

Вариантами интенсивного использования площади под земляникой служат севообороты при рациональном чередовании выращивания культур на четырех или пяти участках.

Первый вариант: 1) ранние зеленые (редис, салат, укроп) + посадка земляники (20.07—01.08); 2) земляника первого года плодоношения; 3) земляника второго года плодоношения; 4) земляника 3-го года плодоношения + зеленые (редис, салат, кольраби).

Второй вариант: 1) чеснок озимый + тюльпаны; 2) тюльпаны + подсадка земляники (20.07—01.08); 3) земляника 1-го года плодоношения; 4) земляника 2-го года плодоношения; 5) земляника 3-го года плодоношения + чеснок озимый.

Третий вариант: 1) зеленые (лук, горох) + чеснок озимый; 2) чеснок озимый + посадка земляники (20.07— 01.08); земляника 1-погода плодоношения; 4). земляника 2-го года плодоношения; 5) земляника 3-го года плодоношения + зеленые.

При строгом соблюдении севооборотов для посадки ежегодно требуется рассады на 1/4 (при первом варианте) или на 1/5 (при втором и третьем вариантах) площади. Возделывание земляники на одних и тех же почвах с использованием указанных севооборотов ведет к необходимости переноса возделывания указанных культур на другие места через каждые две ротации (8—10 лет).

Выращивание посадочного материала земляники

Срок посадки для земляники имеет большое значение, поскольку от этого зависит величина первого урожая. Чем раньше будут высажены растения, тем выше урожай можно получить на следующий год.

Земляника размножается розетками, образующимися на усах маточных растений. Получать высококачественный материал удается с наиболее молодых растений (1—2-летних), что связано с малой их зараженностью и наиболее интенсивным образованием усов. В обычных условиях однолетнее растение земляники дает в среднем 30—50 розеток, двухлетнее — 70—100 розеток. Качество материала зависит во многом и от срока его получения: чем раньше в весенне-летний период образуется и укореняется розетка, тем мощнее получается рассада.

Для ранних посадок розетки отделяют от чистосортных здоровых растений и пикируют (укореняют) их на специальных рядах. Первый срок отделения розеток от маточных растений в открытом грунте колеблется в пределах 15—20 июня. Если маточные растения с ранней весны выращивать под полиэтиленовой пленкой, то розетки можно получить несколько раньше — к 1—10 июня. Образование усов заметно улучшается, если у маточных растений удаляют цветоносы. Опыты подтверждают, что при удалении усов и отделении розеток урожай с маточных растений получают на следующий год более высокий.

Розетки земляники отделяют от маточных кустов в фазе 1—3 листьев, при наличии на донце рожка и уса зачатков корней длиной не менее 10 см. На розетке, при ее отделении, оставляют часть уса длиной до 1 см, что облегчает процесс пикировки, так как именно этой частью розетка укрепляется в субстрате. Нарезанные розетки укладывают в полиэтилено-

7. Я-123

вый мешок, смачивают водой и помещают в прохладное место; на следующий день розетки распикировывают.

Розетки укрепляют в рассадочниках на почвах легкого механического состава. В качестве субстрата чаще используют почвенную смесь, приготовляемую из 2 частей торфа, 1 части почвы и одной части песка. Для укрепления розеток можно использовать горшки размером не менее 5 х 5 см (пустотелые торфяные, торфонавозные и т. п.), устанавливая их в ящики. На 1 м² грядки обычно размещают 100—150 розеток, если высаживают их в неглубокие бороздки (1—2 см) по схеме 10 х 10 или 10 х 7 см.

После пикировки розетки обязательно поливают, затеняют на 2—3 суток мешковиной, бумагой, ветками с листьями и т. п. Гряды с распикированными розетками периодически поливают из лейки с частой сеткой или при помощи дождевальной установки.

Для более высокого укоренения розеток земляники требуется повышенная влажность воздуха, а потому грядки часто укрывают полиэтиленовой пленкой на каркасе. Обычно через 3—4 недели рассада бывает готова к пересадке на постоянное место (растения имеют 3—5 листьев и корни длиной 5—7 см). В случае пикировки розеток в августе — сентябре пересадку рассады на постоянное место стараются осуществлять весной следующего года.

При посадке обращают внимание на состояние рассады (ее развитие). Чем больше образуется у нее листьев, толще рожок и мощнее корневая система, тем больший урожай может быть получен с таких растений. Пикированную рассаду пересаживают с комом почвенной смеси, что гарантирует 100 %-ную приживаемость растений и хорошее их развитие на постоянном месте.

Рассаду земляники часто получают путем укоренения розеток непосредственно в междурядьях, не отделяя их от материнских кустов. При этом занимают растения не каждого междурядья, а через одно, оставляя проходы для свободного доступа к ним.

Предпосадочное мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами (синтетическими темными пленками) на 10—15 суток ускоряет начало образования усов, в 2—2, 5 раза повышает общий выход розеток.

Предпосадочная подготовка и мульчирование почвы Для подготовки участка к посадке земляники органические и минеральные удобрения вносят равномерным слоем по всей поверхности площади, затем почву перепахивают (пе-

рекапывают) на глубину 20—25 см и тщательно выравнивают. При перекопке (перепашке) с участка удаляют корневища многолетних сорняков (пырей, осот, вьюнок, одуванчик и др.).

Закладку земляники целесообразно осуществлять после предпосадочного мульчирования почвы, что значительно снижает засоренность плантаций, обеспечивает сохранение влаги в почве.

При применении мульчирования урожайность земляники повышается на 30-35 %, срок созревания ягод сокращается на 3—5 суток, снижается поражаемость ягод серой гнилью.

Мульчируют почву (при ширине полосы от 60 до 120 см) различными светонепроницаемыми материалами: темной пленкой, специальной всходозащитной бумагой, рубероидом и т. п.

Размещать растения на полосе целесообразно в шахматном порядке. Высаживать рассаду лучше вместе с горшком или комом земли, в которых она развивалась до пересадки. Перед высадкой растений почву в отверстиях (углублениях) необходимо промочить водой из шланга методом гидробура.

Способы размещения и посадка растений

Землянику рассаживают по различным схематическим планам. Выбор того или иного способа размещения зависит от многих факторов, в том числе и от назначения плантации.

Если необходимо растения размножить, то маточный участок закладывают по следующей схеме:

1. При ширине полос мульчматериала 60 см растения вы
саживают в один ряд с расстоянием 30 см одно от другого и
70 см —между рядами; при этом на 1 м² площади размещают
5 кустиков рассады;

2. При ширине мульчматериала 90 см растения можно
высаживать в 2 строчки с расстояниями между ними 30 см,
между растениями в строчке — также 30 см, а расстояние
между центрами полос - 100 см, в этом случае на 1 м² пло
щади требуется 7 кустов рассады.

Указанные схемы пересадки (посадки) земляники применяют и при закладке участка без использования приема мульчирования почвы, когда рассаду укореняют в междурядьях.

С маточного участка посадочный материал получают в течение одного года. В последующие 2 года на этом участке получают ягоды.

Если участок предназначен только для получения ягод, то применяют следующие схемы размещения растений:

1. При посадке в ранние сроки (до 1 августа) и при ис
пользовании мульчматериала шириной 90 см растения вы
саживают тремя строчками с расстоянием между строчками
15 см, а между расстениями — 20 см. При этом на 1 м² пло
щади требуется 15 кустиков рассады. При таком размещении
растений на следующий год, после получения первого уро
жая, растения среднего ряда часто удаляют (вырезают) с тем,
чтобы обеспечить более лучшие условия для плодоношения
остающимся на участке растениям в последующие годы. На
освободившихся после вырезки кустов земляники местах в ка
честве уплотнителя обычно выращивают однолетние малога
баритные овощные и цветочные культуры (например, редис,
кочанный салат, репу, капусту кольраби, лук, чеснок, тюль
паны и др.);

2. При мульчировании полосой 120 см землянику вы
саживают 5-строчной лентой с расстоянием между лентами
15 см, между растениями — 20 см. Такая посадка требует до
20 шт. рассады на 1 м² площади. На следующий год обычно
также проводят прореживание 5-строчной ленты, удалив
2 строки и посадив на места кустов земляники уплотняющие
культуры;

3. При посадке земляники в другие, чем указаны выше,
сроки растения размещают однострочно — с расстояниями
между рядами не менее 60—70 см, между кустами в ряду —
от 10 до 30 см (в зависимости от силы их развития). Такие по
садки в последующем формируют двумя способами: первый —
по кустовой системе, когда все вновь возникающие усы перио
дически удаляют, а второй — по так называемой узкополос
ной системе, когда усы укореняют, не отделяя от маточных
кустов, вдоль ряда так, чтобы полоса растений (материнских
и дочерних) была не шире 30—40 см.

Второй способ предпосадочное мульчирование почвы исключает.

Земляника требует соблюдения технологии ее посадки. В подготовленную лунку (ямку) опускают корни рассады и расправляют их так, чтобы они не сбивались в комок и не загибались концами вверх. Слишком длинные корни (более 7 см) перед посадкой несколько подрезают. После равномерного распределения корней в объеме лунки их засыпают почвой в 2—3 приема с обязательным ее уплотнением. При этом следят за тем, чтобы верхушечная почка («сердечко») находилась на уровне поверхности почвы.

При использовании горшечной рассады земляники техника посадки много упрощается: в лунку опускают горшочек с рассадой и уплотняют его почвой. В тех случаях, когда ис-

пользуется не совсем развитая (слабая) рассада, а также когда надо получить многорожковые кусты, в одно гнездо сажают 2—3 растения земляники.

Сажать землянику лучше в прохладное время дня, в пасмурную и даже в дождливую погоду. В жаркую, солнечную погоду нижние листья у рассады целесообразно удалить, а после ее высадки в течение 5—7 дней желательно растения притенять различными подручными материалами (например, мешковиной, газетами, ветками, сырой травой и др.), чаще поливать или опрыскивать водой.

Сразу после посадки полив растений обязателен. При поливе следят за тем, чтобы вода не размыла (не оголила) корни или, наоборот, не затопила жидкой почвой «сердечко». При поливе в среднем расходуют по одному ведру воды на каждые 10—15 растений.

⇐ Предыдущая 8 9 10 11 121314 15 16 17 Следующая ⇒