Удобрение земляники и уход за растениями

⇐ ПредыдущаяСтр 14 из 33Следующая ⇒

Земляника менее отзывчива на удобрение, чем другие ягодные культуры. Она отличается и тем, что плохо переносит повышенные концентрации солей в почве. Поэтому непосредственное внесение удобрений под землянику менее желательно, за исключением случаев, когда она выращивается на очень бедных почвах.

Систему удобрения составляют в соответствии с обеспеченностью почвы основными элементами питания применительно к землянике.

Лучший способ обеспечения почвы питательными веществами при возделывании земляники — внесение удобрений под культуру-предшественник. На почвах средней степени обеспеченности питательными веществами под предшественник вносят 8—10 кг/м² органических удобрений (лучше хорошо перегнивших), от 6 до 12 г д. в.— фосфорных и калийных.

Положительное действие оказывают на землянику внекорневые подкормки (путем опрыскивания растений) растворами некоторых препаратов. Например, обработка 0, 3 %-ным раствором мочевины в августе обеспечивает у земляники устойчивость закладки цветковых почек. Двукратная обработка 0, 01—0, 2 %-ным (1—2 г на 10 л воды) раствором сернокислого цинка может повысить урожай земляники на 15—20 %. Эффективны также подкормки в начале роста растений смесью микроудобрений (марганцовокислый калий + борная кислота + молибденовокислый аммоний) в 0, 2 %-ной концентрации каждого вещества. При слабом развитии растений подкармливать их можно слабым раствором (1: 10) органических удобрений (коровяк, куриный помет).

Появляющиеся в течение лета усы и розетки сильно истощают растения, поэтому их необходимо периодически удалять.

Во время цветения земляники нередко случаются заморозки, при этом понижение температуры до минус 1—1, 5 °С может привести к гибели цветков и завязей. Для защиты от заморозков растения укрывают различными утепляющими материалами (газетами, всходозащитной бумагой, рогожей, синтетическими пленками и т. п.), а также повышают температуру воздуха за счет жжения костров (дымом). Для дымления наиболее пригодны: хворост, влажная солома, сено, мох, торф, опилки и т. п. Дымовая завеса при этом должна равномерно окутывать весь участок. Дымление лучше проводить ближе к рассвету и в течение двух часов после восхода солнца, до повышения температуры воздуха выше нулевой. Опасность подмерзания земляники удается снизить путем опрыскивания растений водой из дождевальной установки или обычным поливом, так как разность температур сырой и сухой почвы может достигать 4 °С.

Земляника требует полива. Нормы использования воды зависят от типа и влажности почвы, погоды и состояния растений. Если листья растений в полдень поникают (размещение листовых пластинок делается беспорядочным и они скручиваются вверх), то необходим их срочный полив. В среднем на 1 куст земляники требуется от 0, 5 до 1 л воды. Основные сроки полива: после цветения; во время сбора ягод; после уборки урожая (в конце августа — начале сентября); поздно осенью. Поливают растения теплой (не ниже 15 °С) водой, для чего колодезную или водопроводную воду выдерживают на воздухе.

Прополку земляники проводят после дождя или полива. При этом следят за тем, чтобы не вырвать корней культурных растений, особенно молодых.

Если почва не замульчирована пленкой или бумагой, то во время цветения земляники ее стараются покрыть подстилкой из различных материалов (сухой соломой, хвоей, травой, опилками и т. п.) слоем до 3—5 см. Это помогает предохранению ягод от загрязнения во время дождей, снижению поража-емости серой гнилью, мучнистой росой.

После сбора ягод листья земляники иногда скашиваются, особенно у жирующих растений и пораженных вредителями и болезнями (клещи, пятнистости). Этот прием как на растениях, так и последующем урожае отрицательно не сказывается, если проводится он после сбора ягод как можно раньше. Листья скашивают на высоте не ниже 1—2 см от уровня располо-

женных рожков земляники ножницами, серпом или косой. Скошенную массу собирают и используют для приготовления компостов, наиболее качественные части массы — для приготовления заварки.

В сухую погоду после скашивания и уборки листьев плантацию земляники тщательно поливают водой.

Чтобы избежать повреждения растений в зимнем периоде года (особенно при недостаточном снежном покрове) поздней осенью на плантации устанавливают щиты или разбрасывают по ним хворост (обрезанные ветки плодовых деревьев и ягодных кустарников), проводят искусственное снегозадержание. Сорняки, выросшие на плантации поздней осенью (сентябрь — октябрь) в междурядьях, до весны не вырывают, так как они могут служить защитой растений земляники в зимнем периоде, средством естественного снегозадержания.

ЗАЩИТА САДОВЫХ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Успешное проведение работ по защите растений в садах осложняется загущенным, часто смешанным размещением плодовых культур, ягодных кустарников, овощных растений и цветов без достаточной пространственной изоляции между ними. Вот почему своевременные и качественные профилактические и фитосанитарные мероприятия, включающие и механические методы, в садах так необходимы. Здесь очень важно соблюдать агротехнику выращивания растений, создавать благоприятные условия для размножения естественных врагов вредителей (энтомофагов) — паразитических и хищных (по отношению к вредителям) растений, насекомых и птиц. При этом применять лучше народные и другие средства защиты, менее токсичные для человека и пчел, чем ядохимикаты. Химические средства защиты следует применять в садах только тогда, когда все другие методы оказались малоэффективными (например, в борьбе с колорадским жуком). Из химических средств использовать можно только те препараты, которые, при правильном их применении, для окружающей среды являются безопасными и, в то же время, обеспечивают сохранение как растений, так и урожая. Но химическая борьба с вредителями и болезнями растений хорошие результаты дает только при высокой агротехнике в саду: создание неблагоприятных условий для развития вредителей; своевременное уничтожение сорняков; применение рекомендуемого комплекса удобрений; правильная обработка почвы и своевременный полив растений; создание оптимальных условий для освещенности и аэрации кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников (правильная обрезка).

Работы по защите растений от болезней и вредителей начинают с проведения комплекса профилактических и фитоса-нитарных мероприятий.

Ранней весной, осенью и частично в период вегетации растений проводят очистку территории сада. На плодовых деревьях и ягодных кустарниках вырезают и уничтожают сухие и поврежденные болезнями и вредителями ветви и отростки.

В приствольных кругах весной собирают и компостируют старые опавшие листья; сжигают их только в случае сильной по-раженности болезнями и поврежденности вредителями. Удаляют из сада и сжигают гнезда зимующих вредителей: веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда, паутинные гнезда боярышницы или златогузки. Очищают кору штамбов жесткой щеткой, зачищают морозобойные и цитоспорозные раны, дезинфицируют их 1 %-ным медным или 3—5 %-ным железным купоросом, заделывают дупла.

С черной смородины удаляют и сжигают круглые вздутые почки, поврежденные почковым клещом, а с яблони (в период цветения) — коричневые бутоны — «шапочки», пока из них не вышли личинки яблонного цветоеда. В период цветения ягодников выявляют, выкорчевывают и сжигают больные растения с признаками вирусных и микоплазменных болезней. После цветения на штамбы яблони накладывают ловчие пояса, устраивают световые, пищевые и феромонные ловушки против яблоневой плодожорки. При появлении на молодых деревьях яблони признаков «млечного блеска» их выкорчевывают и сжигают. В период созревания плодов удаляют из сада и термически обрабатывают падалицу яблок и слив, поврежденных вредителями.

Механически ведут борьбу с голыми слизнями, повреждающими все культуры в саду: раскладывают доски, влажные тряпки, куда слизни заползают жарким днем и где их можно собрать, а затем положить в крепкий соляной раствор.

Для борьбы с медведкой осенью на глубину до 50 см вкапывают ведро с шестом, набитое конским или другим соломистым навозом, куда и забираются зимовать медведки. В морозные дни навоз из ведра извлекают и разбрасывают тонким слоем, и вредители погибают. Весной медведок вылавливают при помощи водных ловушек: вровень с поверхностью почвы вкапывают узкогорлые банки и на ночь наполняют водой, не доливая до краев 6—8 см. В течение ночи в них заберется много медведок, которых затем уничтожают. Отпугивать медведок можно и путем раскладывания под растения или между ними хризантем, запах которых они не любят.

В борьбе с мышами в саду используют не только мышеловки, но и приманки на основе бактероденцида: 50—60 г препарата смешивают с 1 кг каши, муки, крупы, рыбного или мясного фарша (хлеб для этого не используют), а в сухих помещениях — на основе цемента или алебастра: смешивают в равных количествах муку, сахарный песок, алебастр (или цемент) и для привлечения грызунов добавляют немного ко-

рок от сыра, сала или 2—3 капли подсолнечного масла, рядом ставят баночку с водой. Поедая такие приманки и запивая их водой, грызуны гибнут от непроходимости кишечника.

В случае обнаружения на корнях саженцев малины или яблони (при высадке в грунт) плотных деревянистых наростов или опухолей корневого рака их обрезают острым чистым ножом, а корни саженцев дезинфицируют в течение 3—5 мин. в 1 % -ном растворе медного купороса.

Поздней осенью, перед наступлением морозов, для защиты плодовых деревьев от солнечных ожогов штамбы и основания скелетных ветвей белят известковой болтушкой (на 10 л воды берут 2—3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины) или готовой садовой побелкой (1 кг побелки на 1 л горячей воды). Для одновременной зашиты от повреждения деревьев грызунами и для повышения их зимостойкости применяют водно-дисперсионную краску ВД-КЧ-577, которую наносят на деревья до опадания листьев осенью или ранней весной.

Биологический метод борьбы с вредителями сада заключается в использовании для этого их врагов: хищных насекомоядных птиц, а также микроорганизмов (грибы, бактерии), на основе которых созданы микробиологические препараты — битоксибациллин, дендробациллин и лепидо-цид, используемые для борьбы с листогрызущими гусеницами, молями, пилильщиками, крыжовниковой огневкой, яблонной плодожоркой, колорадским жуком. Применяемые в рекомендуемых концентрациях, эти препараты безвредны для растений, пчел, человека, теплокровных животных, паразитических и хищных насекомых, других полезных организмов. Микробиологические препараты применяют в любой фазе развития растений (кроме фазы цветения) при появлении вредителей, но не позднее, чем за 5 суток до начала сбора урожая.

Наиболее известные полезные насекомые — это тлевые, или божьи коровки. Коровки и их личинки уничтожают тлей, медяниц, щитовок, молодых гусениц, паутинных клещей. Кроме всем известной семиточечной коровки, в садах обитают еще более 20 их видов, в том числе пятиточечная, двухточечная 14-точечная. Самый маленький среди них (величина не более 1, 5 мм) — жук стеторус, или точечная коровка. Этот черный жучок и его личинки в течение жизни съедают около 13 тыс. паутинных клещей, 14-точечная коровка кальвия и ее личинки питаются нимфами яблонной медяницы. В мае самки божьих коровок откладывают на кору ветвей, скелетных сучьев и штамбов яблони (а семиточечная коровка также на

вишню, смородину, землянику) кучки (по 5—20 штук) желтых, гладких, вертикально стоящих яиц. Часто садоводы уничтожают их, принимая за яйца вредителей, истребляя тем самым своих надежных помощников. Зимуют жуки в листовой подстилке садов и лесополос (в 1 м² приствольного круга яблони иногда насчитывается до 300 особей). Поэтому убирать и компостировать опавшие листья яблони лучше весной перед распусканием почек.

В садах встречается до 40 видов жужелиц, которые уничтожают различных насекомых, слизней, а главное — гусениц яблонной плодожорки. Жуки «пожарники», или мягкопгел-ки, — многоядные хищники и основательно очищают сады от тлей и всевозможных листогрызущих гусениц.

Кроме хищных жуков, в садах обитает около 30 видов хищных клопов — очень полезных насекомых. Наиболее известен антокорис лесной, или цветочный, клопик величиной до 0, 5 см, уничтожающий в садах паутинных клещей и их яйца. Он и его личинки охотно питаются тлями, медяницами, молодыми гусеницами. На ягодных культурах часто встречается хищный клещ — анистис ягодный, внешне похожий на мелкого (1, 3 мм) красного паучка. Анистис активно уничтожает паутинных клещей и других мелких насекомых (за сутки самка этого клеща съедает 30—40 паутинных клещей). Тлей, клещей и молодых гусениц уничтожают в садах личинки златоглазок и мух-журчалок.

В естественных условиях хищные насекомые и паразиты вредителей — энтомофаги — обитают на деревьях: сосне, липе, ели, иве, черемухе, калине, бузине, клене, вязе, вербе, березе. Для привлечения полезных насекомых в садах высевают растения, на которых они питаются: гречиху, горчицу, семенники моркови, укропа, петрушки и других зонтичных.

Народные средства защиты. Зеленые помощники — это инсектицидные растения, которые не только отпугивают вредителей (пижма, полынь, черемуха), но и заменяют частично химическиеч препараты, полностью сохраняя полезную фауну в саду.

Растения или вещества, отпугивающие вредителей (репелленты), часто оказывают неоценимую помощь: бархатцы (тагетес) очищают почву от нематод и поэтому считаются лучшим предшественником перед посадкой земляники; увядшие листья и стебли хризантемы, зарытые в почву, отпугивают медведок; фасоль, бобы, горох отпугивают проволочников (личинок жуков-щелкунов), на участках, где посеяны бобы, не селятся кроты. Фитонциды (летучие ароматические вещества), выделяемые укропом, отпугивают некоторых вре-

дителей. Кроме того, цветущий укроп и другие зонтичные привлекают мух-журчалок и наездников, личинки которых паразитируют на вредителях. Личинки мух-журчалок особенно прожорливы и истребляют галлиц, цикадок (переносчиков вирусных болезней), щитовок, тлей, клещей и молодых гусениц. Лук-батун и лук-порей, посаженные в рядках между кустов земляники, смородины, роз, отпугивают долгоносиков, клещей, проволочников, снижают частично пораженность растений мучнистой росой, серой гнилью. Посеянный на участке (особенно в приствольных кругах плодовых деревьев) кориандр (кинза) отпугивает вредителей и защищает розы от тли. Высушенные стебли и семена этого растения, разложенные в подвалах, зимовниках, сараях, домах отпугивают мышей и мокриц.

Муравьев не зря называют лесными санитарами — обитатели одного большого муравейника уничтожают за лето до 2 млн. вредных насекомых; Но когда рыжие муравьи строят муравейники в грядках земляники, то населенные ими кусты не плодоносят и гибнут. Муравьев можно отпугивать, если посыпать на муравейники древесную золу, тогда они спешно переселяются на новое место. Отпугивает муравьев и растущая петрушка или положенная на муравейник ее веточка. Пижма и полынь горькая, привязанные к веткам яблони, отпугивают бабочек плодожорки.

Чаще всего для борьбы с вредителями сада применяют настои и отвары (см. таблицу).

Инсектицидные растения можно заготавливать впрок, для чего их сушат в тени на сквозняке и при появлении вредителей готовят из них растворы по приведенным выше рецептам.

Работая с растворами из ботвы картофеля, помидоров, чистотела, табака и некоторых других растений, необходимо помнить, что они не менее ядовиты, чем пестициды. Поэтому при работе с ними требуется соблюдать такую же осторожность, как и при работе с ядохимикатами. Во время приготовления растворов и опрыскивания ими растений обязательно одевание резиновых перчаток, устройство марлевой повязки с прослойкой ваты на рот и нос (или одевание респиратора). Особенно необходимо беречь глаза, избегать попадания в них брызг раствора, надевать защитные очки и стараться направлять струю раствора по ветру. После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть с мылом, хорошо прополоскать марлевую повязку, головную косынку, халат, перчатки, сапоги, используемые при работе посуду и опрыскиватель, а выжимки от настоев и отваров трав закопать в землю.

Бороться с болезнями часто помогают и минеральные

удобрения, применяемые в виде водных растворов слабой концентрации при внекорневых подкормках растений. Например, против парши яблони и груши после цветения деревья опрыскивают 0, 5 %-ным раствором мочевины (карбамида) — 50 г на 10 л воды с добавлением 0, 5 %-ной калийной соли. После сбора урожая, но еще до полного опадения листьев, крону яблони и груши опрыскивают 5 %-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды) против спор парши, которые в изобилии находятся в кроне деревьев. Весной, после уборки листьев, почву в приствольных кругах против перезимовавших плодовых тел парши яблони и груши опрыскивают 7 %-ным водным раствором мочевины или 10 %-ным раствором хлористого калия, где высокие концентрации удобрений разрушают еще не созревшие плодовые тела парши.

В борьбе с мучнистой росой черной смородины (появляется на листьях в первой декаде июня) применяют смесь 3 г марганцовокислого калия с 50 г хлористого калия или 100— 200 г (при сильной степени поражения) суперфосфата на 10 л воды.

На основе минеральных удобрений создан препарат HAT —динатрий фосфат (натрий фосфорнокислый двузаме-щенный), эффективный против мучнистой росы на всех культурах в дозировке 100 г на 10 л воды.

Древесная зола повышает иммунитет растений к болезням и помогает в борьбе с вредителями. Ценится она в основном как калийное удобрение, не содержащее хлора. Наибольшее количество калия содержится в золе травянистых растений: в золе гречихи и подсолнечника — 35—36 %, пшеничной и ржаной соломы — 13—17 %, вяза и березы — 10— 14 %, ели и сосны — 3—7 %. Кроме калия в золе обнаруживают 1—12 % фосфора и 6—60 % извести. Торфяная и каменно-угольная зола содержит всего 1—2 % калия и фосфора и почти не содержит извести. Поэтому на подзолистых и кислых почвах только древесная зола может нейтрализовать повышенную кислотность. Способствует быстрому росту здоровых растений внесение древесной золы в лунки и при посадке ягодных кустарников и земляники, под картофель, кабачки, патиссоны, в рядки перед посевом огурцов, свеклы и моркови в дозе 20—200 г/м² в зависимости от содержания калия в золе (в одном граненом стакане содержится 90—120 г золы). После цветения черной смородины и крыжовника в период формирования ягод в приствольные круги вносят 200— 300 г сухой золы, распределяя ее равномерно по поверхности почвы, неглубоко заделывая — в зоне куста. Против мучнистой росы кусты опрыскивают настоем золы (см. таблицу) 2—3

раза с интервалом 8—10 суток. Сухой золой опудривают всходы редиски, репы, редьки против крестоцветной блошки, междурядья земляники и овощных культур при повреждении их голыми слизнями.

В борьбе с мучнистой росой смородины и других культур успешно применяют микробиологические настои:

1. 1/3 объема ведра коровяка или перепревшего сена (из-
под стога) залить 3 л воды и настоять 3 суток (до полного бро
жения), разбавить водой 1: 3, процедить и опрыскивать расте
ния в день приготовления настоя (обработку повторять через
10—12 суток свежим отваром);

2. К 9 л воды добавить 1 л сыворотки, пахты или обрата и
опрыскивать растения в сумерках (дву- или трехкратно в за
висимости от степени развития болезни).

Результат обработки растений определяется во многом их качеством. При опрыскивании стараются смочить не только верхнюю, но и, главное, нижнюю сторону листьев, где чаще всего питаются вредители и развиваются болезни. Рабочий раствор не должен стекать с листьев, побегов, бутонов растений, он должен оседать на них в виде тонкого (мелкодисперсного), мелкокапельного тумана, что возможно создать только с применением опрыскивателей, когда раствор распыляется под давлением и хорошо прилипает к растениям.

При опрыскивании нельзя допускать сноса жидкости и оседания ее на соседних (не подлежащих обработке) растениях, для чего их необходимо накрывать синтетическими пленками. Нельзя опрыскивать зелень — укроп, петрушку, сельдерей, кинзу, лук на перо, салат, мяту, а также капусту после завязывания кочана.

Нормы расхода рабочей жидкости при опрыскивании растений: молодые деревья (до 6 лет) — до 2 л/дерево; плодоносящие деревья до 10 л/дерево; смородина — до 1, 5 л/куст; крыжовник — до 1 л/куст; малина — до 2 л/10 кустов; земляника — до 1, 5 л/10 м² площади ягодника; овощные культуры, картофель — до 1 л/10 м занимаемой площади.

Симптомы повреждения растений неинфекционными болезнями Кроме грибов, бактерий, вирусов, отрицательное влияние на плодовые и ягодные культуры оказывают слишком низкие или высокие температуры, недостаток или избыток тех или иных элементов питания, влаги, механические повреждения, несоответствие подвоя и привоя, нарушение технологии обработки растений ядохимикатами, в результате чего растениям «нездоровится».

Внешне симптомы неинфекционных заболеваний часто

бывают сходны с симптомами, вызванными паразитами: отмирание частей растений (некрозы); пожелтение листьев (хлороз); усыхание и увядание листьев или побегов; образование ран, наплывов на коре ветвей и стволов деревьев. При повреждении заморозками листья становятся морщинистыми, «курчавыми», усыхают и растрескиваются.

Листья подмерзших деревьев становятся часто матово-беловатыми с серебристым оттенком «млечного блеска». Пластинки листьев утолщаются, становятся бугристыми, затем хрупкими и сухими. Млечным блеском поражаются чаще молодые деревья яблони, груши, сливы, вишни и их саженцы. У больных взрослых деревьев уменьшается прирост, снижается урожайность, пораженные ветви усыхают; их удаляют и сжигают. При появлении признаков млечного блеска улучшают уход за растениями, проводят обильный полив, подкормку фосфорно-калийными удобрениями (в пределах существующих норм) или древесной золой, рыхление почвы.

В бесснежные суровые зимы при сильных морозах повреждается корневая система плодовых деревьев; при сильном повреждении растения полностью усыхают, а при незначительном — у них снижается прирост, утончаются побеги, а листья приобретают светло-зеленую окраску, часто желтеют.

На поперечных и продольных срезах поврежденной коры, камбия и древесины ветвей и стволов ткани имеют бурую или коричневую окраску, у неповрежденной — белую или светлосерую. Ветви и стволы деревьев и кустарников, у которых древесина сильно подмерзла, легко ломаются. На коре появляется сажистый налет, на листьях — признаки млечного блеска, хлороза, мелколистности. Ослабленные растения сильнее поражаются грибами, вызывающими их увядание и гибель.

В середине лета на коре подмерзших деревьев появляются красноватые, вдавленные пятна и трещины, раны типа ожога. Весной раны зачищают, дезинфицируют 1—3 %-ным медным купоросом, натирают листьями щавеля, замазывают садовым варом.

При лечении большого количества ран на штамбах плодовых деревьев их детальную обрезку сокращают до минимума или не проводят совсем.

Заболевания растений, возникающие под влиянием недостатка отдельных элементов питания, называют голоданием. Известны калийное, борное, цинковое, марганцевое, магниевое виды голодания.

Хлороз — появление на листьях и верхушках побегов растений бледно-желтой окраски. Такие побеги приостанавливают свой рост, иногда усыхают, их листья осыпаются.

Больные деревья чаще подмерзают. Хлороз может быть вызван несколькими причинами: недоступностью для растений солей железа, содержащихся в почве; излишним содержанием извести; недостатком азота, калия, марганца, вследствие чего нарушается процесс образования хлорофилла; недостатком или избытком влаги, что ограничивает доступ воздуха к корням дерева и возникает кислородное голодание. Появление хлороза может усиливаться при нарушении поступления в крону питательных веществ из-за частичного отмирания корней.

Азотное голодание. При остром недостатке азота у яблони постепенно желтеют листья (с основания побега до верхушки). Плоды не достигают нормальных размеров, неестественно ярко окрашены, рано созревают и опадают. У ягодных культур нижние листья рано желтеют, краснеют и усыхают. У земляники образуется мало усов, а ягоды мелкие.

Фосфорное голодание проявляется заметно у ягодных культур в форме уменьшения прироста побегов, размеров листьев и количества ягод на кусте. Нижние листья становятся красновато-фиолетовыми. На них появляются мелкие пятна отмершей ткани, и они преждевременно опадают.

Калийное голодание встречается особенно часто. При этом по краям листовой пластинки (нижних листьев) появляется ободок пожелтевшей, а затем засыхающей ткани — краевой «ожог» листьев. У яблони, вишни, сливы ободок бурого цвета, у груши — черного, у малины — серого. Листья крыжовника и смородины приобретают пурпурный оттенок, по краям листьев земляники появляется красная кайма, позже буреющая. При очень сильном голодании побеги плодовых деревьев и ягодных кустарников к концу сезона отмирают, плоды плохо окрашиваются, становятся невкусными, плохо хранятся.

При недостатке марганца на верхних молодых листьях появляются светло-зеленые, серые или красноватые пятна. Края листьев остаются зелеными. Недостаток марганца растения испытывают при сильном известковании почвы; на кислых почвах, наоборот, возможно отравление его избытком. Крыжовник, черная и красная смородина, земляника от недостатка марганца страдают редко.

Недостаток кальция остро ощущается на кислых почвах. При этом на верхних листьях образуются пятна отмирающей ткани, верхушки побегов гибнут, затормаживается рост корней, отмирают их кончики.

Магниевое голодание особенно часто наблюдается на легких песчаных и супесчаных почвах, а также в годы с обиль-

ными летними осадками. В этом случае на старых листьях яблони обесцвечиваются (желтеют) ткани между жилками — появляется межжилковый хлороз. Листья преждевременно отмирают и опадают, начиная с нижней части побега. Яблоки слабо окрашены, невкусные не вызревают и массово опадают. Очень чувствительна к недостатку магния вишня. В середине пластинок листьев вишни появляются бурые пятна, затем листья желтеют и осыпаются. У малины нижние старые листья становятся желтоватыми с красноватым оттенком, у черной смородины — пурпурно-красными, в дальнейшем буреют, края их загибаются книзу.

Борное голодание проявляется в засушливые годы, особенно на карбонатных почвах у яблони. При этом верхние листья мельчают, скручиваются и преждевременно опадают; верхушки деревьев оголяются, наблюдается суховершин-ность. На плодах образуются бурые подкожные пятна опроб-ковевшей ткани и трещины, в которые легко попадают споры грибов и бактерии. Плоды формируются уродливыми, плохо хранятся, быстро загнивают.

Цинковое голодание наблюдается чаще на карбонатных почвах. Характерный признак — образование в весенний период мелких, узких листьев, собранных в розетки из 10—20 штук на верхушках укороченных побегов — «розеточность». Листья пятнистые, крапчатые из-за развития межжилкового хлороза. Пятна желтые, белые, затем бурые. На больных деревьях закладывается мало плодовых почек; плоды мелкие, уродливые. Верхушки побегов зимой подмерзают.

Медное голодание проявляется на вновь осваиваемых торфяниках и богатых плодородных почвах в жаркую и сухую погоду в виде хлороза молодых листьев. В связи с приостановкой функций верхушечной точки роста пробуждаются боковые почки и отрастают новые побеги — создаются у вишни «ведьмины метлы». У черной смородины верхние листья пестро-бледно-зеленые.

Меры борьбы с неинфекционными болезнями растений

Для закладки сада выбирают хорошо дренированный участок с благоприятным водным режимом. Рекомендуется вносить в почву железосодержащие препараты, например, железный купорос (1— 1, 5 кг на 5—10 л ведер воды) в смеси с перегноем — 40—60 кг на одно дерево.

В условиях достаточной относительной влажности воздуха (60 % и выше) применяют некорневые подкормки 0, 5 %-ной мочевой (карбамид) в смеси с 0, 5 %-ным хлористым или сернокислым калием и 0, 1 % -ными железосодержащими комп-

лексами (хелатами); при установлении недостатка микроэлементов в почве (марганца, бора и др.) их вводят в состав некорневых подкормок в концентрации 0, 05 %, проводят посев мятлика, овсяницы луговой в междурядьях сада и не вносят неперегнившего навоза.

Для лечения растений от известкового хлороза плодовых деревьев и ягодных кустарников применяют для их опрыскивания 1—2 %-ный раствор препарата антихлорозина (10— 12 % в р.) с расходом 100—200 г на 10 л воды или путем внесения в почву (200 г/10 л воды).

Избыток питательных веществ также отрицательно отражается на состоянии растений: чрезмерно высокие дозы азота вызывают бурный рост в ущерб плодоношению, кора на стволах и ветвях плодовых деревьев растрескивается, раны плохо зарубцовываются, снижается зимостойкость и устойчивость растений к заболеваниям — серой гнили, мучнистой росе и др.

Иногда в условиях высокой влажности и резких перепадов температуры обычные концентрации медных фунгицидов (бордоская жидкость, хлорокись меди, хомецин, купрозан) бывают токсичными для молодых тканей листьев плодовых деревьев и вызывают у них ожоги. Плоды в этом случае становятся кривобокими, уродливыми, покрываются трещинами или же на их поверхности появляется густая коричневая сетка из опробковевшей ткани. На листьях ожоги имеют вид бурых крупных округлых пятен. Поэтому к применению медных препаратов в период формирования плодов следует подходить достаточно осторожно и заменять их некорневыми подкормками.

Цинковое голодание удается предупредить путем опрыскивания деревьев 3—5 %-ным сернокислым цинком рано весной, до распускания почек, и 0, 3 %-ным — сразу после цветения с повторением через 10—15 суток.

Для предупреждения ожогов, вызванных применением фунгицидов или отваров инсектицидных растений, опрыскивание проводят только вечером или утром, но не в жаркую, солнечную или ветреную погоду. При опрыскивании следят за тем, чтобы раствор равномерно покрывал листья в виде мельчайших капель (лучше в виде туманной аэрозоли). При высыхании жидкость должна образовывать на поверхности частей растения пленку, а не стекать с них.

Очень опасна для растений (особенно овощных культур) почвенная медведка. Для отпугивания вредителя в почву на глубину 2—3 см заделывают приманки: смесь 1 кг зерна кукурузы, ячменя, пшеницы, разваренного в подсоленной воде, с

75 г 10 %-ного карбофоса и 30 г подсолнечного масла» небольшими кучками (6—8 г на 1 м²). Норки вредителя, обнаруженные осенью, заливают водой (по 30 мл на одну норку), смешанной с керосином: на 1 л воды 100 мл керосина.

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 131415 16 17 18 Следующая ⇒