ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ДЕРЕВА

⇐ ПредыдущаяСтр 12 из 33Следующая ⇒

Обрезка — большая и ответственная работа для садовода в период покоя деревьев. Главная же задача обрезки — формирование желаемого типа (формы) кроны, не допуская ее чрезмерного загущения путем удаления больных, поврежденных, засохших, растущих внутрь кроны, сильно свисающих и переплетающихся ветвей и веток, помогая деревьям правильно расти и хорошо плодоносить.

Обрезку яблони и груши можно проводить в течение всей зимы, сливу и вишню обрезать лучше в марте. Обрезку деревьев обязательно заканчивают до начала набухания почек.

При обрезке обычно формируют два типа кроны: сферическую (округлую) - сучья располагают во все стороны от ствола дерева, и плоскую — сучья располагают в вертикальной плоскости направления рядов.

Формирование сферической кроны начинают с формирования сучьев и ствола. При этом следует помнить о том, что посаженные на постоянное место двухлетние саженцы уже имеют основу кроны, заложенную в питомнике. Для последующего формирования самой идеальной считается основа из трех ветвей, которые развились из смежных почек еще в питомнике и направлены в разные стороны, или из четырех ветвей, если они выведены разреженно и расположены крестообразно.

Окончательный отбор ветвей нижнего яруса делают обычно на второй или третий год после посадки дерева, когда четко определяется сила и направление роста разветвлений. В качестве будущих сучьев отбирают наиболее сильные ветви, отходящие от ствола под углом 45—60 °. Очень часто при этом возникает необходимость вырезать одну или даже две верхние ветви, если они имеют узкий угол отхождения. Иногда вырезки можно избежать, если в течение одного-двух лет отклонять ветвь при помощи распорки, постепенно увеличивая угол от-

хождения. Сильное укорачивание таких ветвей мало помогает делу, так как появляются новые длинные побеги, а опасная развилина остается.

Всего в кроне на стволе дерева должно быть 6—8 сучьев. Практикуют два варианта их размещения по стволу. Первый вариант применяют чаще всего при широкорядной уплотненной посадке деревьев. Сучья при этом размещают в два яруса: 3—4 в нижнем и столько же в верхнем. Расстояние между ярусами оставляют у яблони и груши в 100—120 см, у сливы и вишни — 70—80 см. Сучья направляют в междурядья.

В нижнем ярусе допускают развитие не более четырех скелетных ветвей, причем две-три могут быть выведены из смежных почек, а четвертая обязательно на некотором удалении. В этом случае в каждое междурядье ориентируют по две ветви с углом их расхождения в среднем 35—40 °. Если рост основных ветвей направлен в сторону соседних близко расположенных деревьев, то его изменяют обрезкой на боковое ответвление в нужном направлении.

Сучья верхнего яруса располагают разреженно, с интервалом 30—50 см. Смежное размещение двух верхних сучьев допускают только в том случае, если они отходят в разные междурядья. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной. Центральный проводник над ней срезают, чтобы длина ствола не превышала 2—2, 5 м. Лучшим считается такое расположение сучьев верхнего яруса, когда они находятся над нижними. Это позволяет образовать в кроне вертикальные проемы, улучшить их внутреннее освещение и создать удобства для ухода за деревом и сбора плодов. Вертикальными проемами крона разделяется на ряд лопастей и потому называется лопастной.

Ненужные для образования сучьев сильные разветвления ствола вырезают полностью. Разветвления недлинные, средней силы, с широкими углами отхождения не прореживают и не подрезают. Они постепенно превращаются в обрастающие ветви.

На основных сучьях первого порядка (о чем сказано выше) формируют основные (скелетные) ветви второго порядка. У яблони и груши они должны отходить на расстояние в среднем один метр от ствола по бокам основных сучьев первого порядка. Они должны располагаться только одиночно с промежутками не менее 60—70 см. На нижних скелетных ветвях, ориентированных в междурядьях шириной 8 м, закладывают по одному, реже по два сука второго порядка. В верхнем ярусе сучья второго порядка нежелательны.

Во все годы формирования кроны необходимо соблюдать

правило соподчинения и равновесия: ствол в годы формирования должен быть выше и толще, чем его разветвления; скелетные ветви второго порядка должны быть короче и тоньше сучьев первого порядка, на которых они расположены. Нижние скелетные ветви должны быть толще верхних. Следует добиваться, чтобы сучья одного и того же яруса были одинаковыми по силе роста.

Силу роста ветвей регулируют путем укорачивания более сильных до горизонтальной линии, проходящей через вершины более слабых скелетных ветвей. Однако бывает, что нижние скелетные ветви развиты недостаточно. В этом случае ствол сильно подрезают вместе с верхними разветвлениями. Если же саженец был стандартным, то достаточно ежегодной подрезки толстых и верхних ветвей примерно на 1/2 часть длины прироста за год и даже больше — до 2/3 длины, средние по расположению и развитию — на 1/3 прироста. Слабые и нижние ветви совсем не режут или укорачивают слабо. Для усиления роста их подтягивают к стволу.

На 4—5 год после посадки подрезку побегов продолжения сводят до минимума. Чтобы выравнять силу роста ветвей и исправить направление их роста, их переводят на боковое ответвление нужного направления. Верхнюю часть ветви с приростом одного года или нескольких лет срезают над боковым ответвлением, которое становится продолжением ветви.

Узкие кроны расширяют путем перевода основных ветвей на боковые ответвления, отходящие наружу. Так расширяют значительное количество сортов яблони и многих сортов груши.

Для усиления ветвления после 3—4 лет роста в саду подрезают проводники скелетных ветвей дерева на 1/3 длины. Не рекомендуется укорачивать однолетние ветки сливы и вишни, не являющиеся проводниками основных сучьев, потому что на них располагается много цветковых почек.

При формировании обрастающих ветвей сильные побеги или ветви яблони и груши, которые не выбраны в качестве скелетных и находятся вблизи проводников, подрезают до 5— 10 см. Побеги горизонтального направления не укорачивают, если им хватает места. Подрезку повторяют в течение двух-трех лет, пока не заложатся цветковые почки.

В целях прореживания кроны во все годы ее формирования вырезают больные, поломанные и направленные внутрь ветви. Вырезают одну из двух трущихся или переплетающихся ветвей. Если две ветви не переплетаются, но растут близко друг от друга, почти параллельно, то одну из них удаляют или сильно укорачивают.

При подрезке проводников ствола и сучьев близ места их среза возникает несколько сильных сближенных разветвлений с узкими развилками. Чтобы подрезать (разобрать) такие мутовки, сначала выбирают проводник, которым может быть или концевой, или один из боковых приростов с удачным расположением в пространстве, а затем, если необходимо, выбирают скелетную ветвь следующего порядка. Остальные разветвления вырезают или очень сильно укорачивают. Еще лучше подобные мутовки разбирать через 1, 5—2 месяца после укорачивания несущего прошлогоднего проводника, прищипывая ненужные разветвления в травянистом состоянии.

Формирование плоскостной кроны осуществляют из двух-трех противолежащих нижних ветвей. Одна из них должна располагаться по линии ряда деревьев, одна или две других — с противоположной стороны, обычно с некоторым отклонением от линии ряда. В течение первых двух лет с начала формирования кроны стремятся выравнять нижние сучья по силе роста путем подрезки наиболее сильных, установки распорок, подтягивания к стволу слабых ветвей и других приемов. Остальные ветви сильно ослабляют путем укорачивания.

Превышение проводника ствола над уровнем боковых ветвей после зимне-весенней обрезки должно быть небольшим — около 20 см во все годы формирования кроны.

На третий год на высоте 60—80 см от нижнего яруса начинают закладывать на стволе одиночные или парные сучья с таким расчетом, чтобы расстояние между параллельными сучьями по высоте было не менее 60 см, а лучше 1 м. Всего в кроне закладывают 5—6 сучьев. Длина ствола - 2—2, 5 м.

В возрасте 3—6 лет для расширения кроны вдоль ряда, уплощения ее поперек ряда и выравнивания ветвей по силе роста ветви переводят на боковое ответвление. При этом сильные ветви, отходящие в стороны междурядий, полностью вырезают, а более слабые переводят на боковое ответвление не дальше 70 см от ствола.

Формирование плоскостной кроны дополняют вырезкой ветвей со стороны междурядий для обеспечения свободного подхода к стволу.

Высота свободно растущей плоскостной кроны яблони, груши в готовом виде доходит до 3 м — весной и до 3, 5 м — осенью, толщина внизу — 2—2, 5 м, вверху — 1, 5—2 м.

Обрезка взрослых деревьев заключается в выполнении работ по снижению их кроны. Крону снижают, чтобы сделать ее более удобной для ухода и сбора плодов, улучшить освещенность внутренней и нижней части дерева, повысить нектароп-

родуктивность цветков и качество плодов. Эта обрезка в первый год может несколько снизить урожайность, но эта потеря полностью компенсируется возрастанием плодоношения в последующие годы.

Техника снижения кроны заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями верхнего яруса, открывая доступ света внутрь кроны. Срез делают над боковым ответвлением.

Вершину кроны вырезают на высоте 2—2, 5 м от нижнего сука. Очень важно выдержать именно это требование.

Кроме верхней части ствола, срезают вершины верхних сучьев путем перевода на разветвления второго порядка. Желательно, чтобы они располагались сбоку, а не снизу от маточных сучьев.

Осветление вершины кроны и сильная обрезка вызывают массовое отрастание вертикальных ветвей. Часть их следует использовать для формирования отрастающих ветвей путем сильного отклонения от вертикального положения.

Лучше обрастающие ветви формировать не из вертикальных, а из наклонных или отходящих сбоку сучьев побегов. Особенно хорошие результаты получаются при использовании этого приема на сливе. Сильные побеги для формирования молодых обрастающих ветвей отклоняют в течение двух-трех лет после снижения кроны.

Прореживание кроны проводят с целью улучшения освещенности внутренней ее части, увеличения долговечности расположенных внутри кроны плодовых веточек, повышения их способности к закладке цветочных почек и завязыванию плодов, улучшения их товарных свойств.

Прореживание начинают со срезки свисающих, сухих, больных, поврежденных, поломанных ветвей. Вырезают одну из двух перекрещивающихся или трущихся ветвей, а также все ветви, растущие внутрь кроны. Кроме того, вырезают здоровые ветви в густых местах кроны. При этом предпочтительнее вырезать одну более сильную ветвь, чем множество мелких. Наиболее сильному прореживанию подвергают верхнюю часть кроны.

Прореживание кроны облегчается, если применить способ вырезки вертикальных проемов. При этом крона расчленяется на отдельные лопасти. Количество проемов зависит от численности и расположения сучьев в нижнем ярусе: если имеется 5 сучьев, то делают пять проемов. Ширина проема по периферии кроны яблони в возрасте 15—20 лет должна быть около 1 м, по направлению к стволу она уменьшается до 50—70 см, чтобы в таком проеме мог свободно разместиться человек.

В границах проема вырезают все ветви, особенно в средней и верхней части кроны. Здесь в границах проема могут оказаться скелетные ветви. Их срезают над боковым ответвлением, которое имеет удачное направление. В нижней части кроны для образования проема вырезают преимущественно небольшое количество обрастающих ветвей. Если в границе проема расположены скелетные ветви второго порядка, то их переводят на боковое ответвление или вырезают полностью.

Вырезку проемов у яблони и груши в возрасте 10—25 лет сочетают с общим прореживанием кроны, а в более среднем возрасте ее проводят одновременно с омолаживающей обрезкой.

Проемы в кроне дерева довольно быстро зарастают молодыми ветвями, которые меньше, чем старые, мешают при уходе за кроной или сборе урожая. В дальнейшем проемы от обрастающих ветвей очищают один раз в три-четыре года.

Омолаживающая обрезка заключается в периодическом укорачивании старых ветвей. В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют один из следующих видов омолаживающей обрезки:

Легкое омолаживание — удаление концов скелетных ветвей с приростами двух-трех последних лет;

Среднее омолаживание — обрезка приростов примерно четырех-семи последних лет;

Сильное омолаживание— укорачивание ветвей с удалением приростов примерно десяти-двенадцати лет и старше;

Полное омолаживание — срезка 2/3 длины сучьев с выращиванием новой кроны на волчках.

Легкую омолаживающую обрезку применяют на яблоне в возрасте 18 —20 лет, на сливе — 8—10 лет, на вишне — 6—8 лет, при уменьшении длины концевого побега до 10—15 см. При этом срезают концы ветвей на боковые ответвления ростового типа или на обрастающие веточки.

Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если ранее крону не омолаживали. Нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние — в стороны, чтобы уменьшить диаметр, приподнять нижний обрез кроны и снизить высоту дерева. Соблюдают правила соподчинения: основной сук должен быть длиннее, чем его разветвление. Деревья сливы и вишни омолаживают путем обрезки приростов 3—6 последних лет.

Деревья яблони в возрасте 30—40 лет нуждаются в сильной омолаживающей обрезке. При этом диаметр кроны уменьшается примерно на 1, 5 м. Производится она по правилам средней омолаживающей обрезки.

На следующий год после омолаживающей обрезки подрезают обрастающие многолетние ветви и прореживают их. Сильные однолетние ветви, отходящие вертикально, в основном вырезают, а отходящие под некоторым углом — превращают в обрастающие путем подрезки или отклонения до горизонтального положения.

С помощью омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период плодовых деревьев, резко увеличивается нектаропродуктивность, заметно улучшается качество плодов. Омоложенные кроны становятся более компактными, меньшими по размеру, а цветки и, затем, плоды более равномерно распределяются на их ветвях.

Неправильно поступают те, кто для облегчения условий работы обрезают под кроной на приствольном круге, у высоких деревьев, нижние толстые сучья. Этим они делают большие раны, которые образуют в дальнейшем дупла или даже приводят к гибели деревьев.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

Плодовые растения питаются в течение всей своей жизни из одного и того же объема почвы, предоставленного им при посадке. Поэтому почва в саду в течение всей жизни растений должна быть высокоплодородной. Только на такой почве, в сочетании с нормой водного режима и умеренной ежегодной обрезкой, плодовые растения хорошо растут, хорошо переносят низкие зимние температуры, становятся устойчивыми к заболеваниям и вредителям, ежегодно хорошо цветут, обильно выделяют нектар и плодоносят. Средством же регулирования плодородия почвы являются, в определенной степени, приемы почвенной агротехники.

Система ухода за почвой в саду включает способы содержания почвы в приствольных кругах, ее обработку, удобрение, орошение, борьбу с водной эрозией. Все мероприятия почвенной агротехники представляют собой единый комплекс, направленный на создание благоприятных условий почвенного питания, улучшения плодородия почвы.

Формирование плодородия неразрывно связано с состоянием гумуса почвы, являющимся источником почвенного азота, зольных элементов, создания водопрочной структуры, улучшения аэрации, почвенной обменной и водоудерживаю-щей способности. Содержание же гумуса зависит от соотношения двух динамичных процессов — его расходования и накопления.

Механическая обработка почвы, перемешивание гумусовых и нижележащих горизонтов как фактор аэрации усиливает расход органического вещества почвы, увеличивает количество легкорастворимых элементов питания, уменьшает потенциальное плодородие.

Применение органических удобрений и травосеяние усиливает процесс накопления гумуса. Применение же одних минеральных удобрений не обеспечивает компенсации потерь гумуса, только несколько стабилизирует содержание органического вещества. Внесение органических удобрений совместно с минеральными на фоне известкования способствует равновесию процессов минерализации и гуминизации почвы. Наиболее доступным и дешевым способом пополнения почвы органическим веществом является травосеяние.

Органические удобрения — навоз, торф, торфо-навозная смесь, фекалии — наиболее ценные удобрения. Ценны они не только своими питательными веществами, но и тем, что заметно улучшают физические свойства почвы. Однако торф и фекалии в чистом виде для удобрения садовой почвы использовать не рекомендуется. Их лучше применять для приготовления компоста, при этом их укладывают слоями, добавляя навоз, домовый мусор, золу, опавшие листья и другие органические материалы. В целях обогащения питательными веществами в расчете на 1 т торфокрошки полезно добавлять по 5 кг суперфосфата и калийной соли, и 10 кг извести. Компост периодически перелопачивают, поливают навозной жижей и мыльной водой. Приготовленный компост используют на удобрение через 2— 3 года.

В сельской местности органические удобрения в саду применяют ежегодно или 1 раз в 2—3 года, в зависимости от их наличия. При ежегодном использовании рекомендуемая доза 500—800 кг на 100 м² удобряемой площади приствольных полос или кругов, а также тех междурядных культур, которые положительно реагируют на свежий навоз (картофель, огурцы, капуста). Более высокие дозы необходимо на сильноопод-золенных почвах с маломощным и бедным перегнойным горизонтом на смываемых склонах.

Навоз можно вносить как осенью, так и весной. При весеннем внесении его надо как можно быстрее заделывать в почву, так как за сутки он может потерять половину содержащегося в нем азота.

В приусадебных и коллективных садах горожан используются преимущественно минеральные удобрения заводского изготовления. В условиях Нечерноземья средняя годовая доза внесения азота, фосфора и калия равна 500—1000 г действую-

щего вещества на 100 м² площади. Такое количество веществ содержится в 1, 75— 3, 5 кг аммиачной селитры, 2, 5—5 кг простого суперфосфата и 0, 9—1, 8 кг хлористого калия.

Дерново-подзолистые почвы нуждаются прежде всего в азоте. Как указано выше, основным его источником являются гумус и другие органические вещества. Если участок длительное время не получал органических удобрений, то следует стремиться ежегодно вносить по 1, 0—1, 2 кг действующего вещества азота на 100 м² (3, 5—4, 2 кг аммиачной селитры). Дозы фосфорных и калийных удобрений уточняют на основе агротехнического анализа почвы. Наличие 20—25 кг подвижного калия в 100 г почвы свидетельствует о достаточных запасах этого элемента. Почвы приусадебных участков обычно хорошо обеспечены фосфором, несколько даже — калием. Целесообразно вносить азот, фосфор и калий в соотношении 1: 0, 5: 0, 7—0, 8, что составит следующее количество удобрений на сотку: аммиачной селитры — 3, 5—4, 2 кг, простого гранулированного суперфосфата — 2, 5—3, хлористого калия — 0, 9—1, 1 кг. Если почва длительное время хорошо удобрялась навозом, указанные дозы уменьшают примерно вдвое. Полностью же исключить фосфорное и калийное удобрения нельзя даже на почвах, хорошо обеспеченных этими элементами, потому что может снизиться эффективность обогащения почвы азотом и нарушиться соотношение между ростом и плодоношением деревьев в сторону усиленного роста.

Многие сады (особенно коллективные) расположены на бедных почвах. В почву таких садов целесообразно вносить все элементы питания в равном количестве 1: 1: 1, в следующих дозах: аммиачной селитры — 3, 5—4, 2 кг, простого гранулированного суперфосфата — 5—6 кг, хлористого калия — 1, 8—2, 6 кг на 100 м² площади.

При культурном залужении междурядий дозы внесения азота под травостой увеличивают в 1, 5—2 раза против указанных выше, не изменяя доз фосфора и калия.

Размер удобряемых приствольных кругов отдельно стоящих деревьев определяется диаметром кроны дерева с увеличением его для молодых деревьев на 1 м, для взрослых — на 2, 5 м.

Органические удобрения вносят под перекопку приствольного круга по всей площади, минеральные — только в канавки по периферии кроны. Для этого по периферии кроны дерева выкапывают круговую широкую канаву глубиной 15 см, в которую укладывают смесь органических и минеральных удобрений слоем 5—8 см, а сверху засыпают почвой. Прямой контакт удобрения с корнями не допускается.

Весеннюю перекопку приствольных кругов проводят на глубину 10—12 см у семечковых пород и 5—6 см — у косточковых. Перекопку или рыхление почвы лучше проводить садовыми вилами, располагая их по радиусу проекции кроны дерева.

Взаимозаменяемость удобрений. Азот, фосфор, калий и другие элементы питания являются незаменимыми. Когда говорят о взаимозаменяемости удобрений, то имеют в виду различные их виды с содержанием одного и того же элемента питания. Для расчетов следует пользоваться следующими переводными показателями: 1 кг аммиачной селитры по содержанию азота равен 0, 75 кг мочевины или 1, 7 кг сульфата аммония, или 2, 6 кг нитрофоски;

1 кг хлористого калия по содержанию окиси калия примерно соответствует 1, 35 кг 40 %-ной, 1, 8 кг 30 %-ной калийной соли, 1, 1 кг сульфата калия, 4, 3 кг нитрофоски, 0, 9—1 кг поташа, 3, 1 кг калимага, 2 кг калимагнезии, 8 кг золы сосновых дров, 4 кг золы дров березовых, 17 кг золы еловых дров;

1 кг простого суперфосфата в гранулированной форме равноценен по содержанию фосфора примерно 0, 4 кг двойного суперфосфата или 1, 8 кг нитрофоски.

Содержание междурядий. В садах, заложенных правильными рядами, междурядья, как правило, используют для выращивания медоносных растений (промышленные сады), картофеля, различных овощей, кормовых плодов (в приусадебных садах). Почву под междурядные культуры обрабатывают путем вспашки при помощи трактора, лошади, мотоблока, на малых участках — вручную.

В первые годы после посадки деревьев глубокая вспашка (до 25—30 см) особенно важна для того, чтобы разрушить так называемую плужную подошву. Плужная подошва образуется в результате растирания и уплотнения почвенных частиц лемехом плуга при многолетней вспашке в одном направлении на одну и ту же глубину. Такая подошва мешает хорошему развитию корневой системы.

По мере разрастания дерева корни все дальше выходят в междурядья и поднимаются к поверхности. Поэтому глубину обработки регулируют в зависимости от залегания корней, чтобы не допустить подрезки корней толщиной более карандаша. В междурядьях плодоносящего сада почву рекомендуется перепахивать или перекапывать на глубину до 18—20 см. Некоторые садоводы увлекаются залужением почвы в междурядьях. Этот способ дает хорошие результаты, особенно в садах на склонах, подверженных эрозии, но при обязательном соблюдении следующих условий:

1) внесение высоких доз азотных удобрений — по 1, 5—
2 кг действующего вещества азота на сотку (примерно 4, 5—
7, 5 кг аммиачной селитры);

2) частое скашивание травостоя: в первой половине ле
та — через каждые две недели, в августе и осенью — через
20—30 дней, чтобы поддерживать травяной покров высотой
5—10 см;

3) полив трав в засушливое время.

При соблюдении этих требований создается хороший газон, а скошенная трава служит мульчой, обогащает почву органическими веществами.

В приусадебных и коллективных садах широкие междурядья успешно используют для выращивания земляники. Кустарники в междурядьях сада размещать не рекомендуется.

Обработка приствольных площадок (кругов). Независимо от того, как используются междурядья, приствольные круги или полосы должны быть свободными от травы.

На приствольных кругах почву обрабатывают вручную, путем осенней перекопки на глубину до 10—12 см, весеннего и летнего мотыжения. При перекопке полотно лопаты рекомендуется ставить по радиусу приствольного круга, чтобы меньше повреждались корни: Еще лучше использовать для этого садовые вилы. Тяжелые и сплывающиеся почвы приходится перекапывать и весной, Весной перекопанные приствольные круги боронят граблями, чтобы сохранить влагу.

Мульчирование почвы под деревьями оказывает положи-тельное влияние на жизнедеятельность корневой системы. В качестве мульчи используют, торфокрошку, домовый мусор, стебли кукурузы, подсолнечника, ботву и другие материалы. Рыхлый органический материал очень хорош для мульчиро-вания всех садовых растений. Хорошие результаты дает мульчирование травой или соломой слоем не менее 10 см. В любой могут завестись мыши. Поэтому штамбы деревьев надо защищать от повреждения грызунами- В любительских садах приствольные круги можно мульчировать синтетической пленкой. Она надежно защищает почву от непроизводительной потери влаги в летние месяцы.

МЕДОНОСНЫЕ ЯГОДНИКИ И ЗЕМЛЯНИКА СМОРОДИНА

Смородина черная — ягодный кустарник семейства крыжовниковых. Образует побеги высотой 1—1, 3 м с очередными темно-зелеными 3— 5-лопастными, зубчатыми, черешковыми листьями, которые издают резкий душистый запах, часто оставаясь зелеными до зимы. Цветки обоеполые, 5-членные, ширококольчатые, с лепестками короче чашелистиков. Они собраны в 8—15-цветковые поникающие кисти. В цветке 5 тычинок. Железистое кольцо нектарника находится вокруг пестика.

Цветет во второй половине весны в течение двух недель. Обеспечивает пчел нектаром и пыльцой. Медопродуктивность насаждений около 30—50 кг/га. Из-за особенностей строения цветка собирают нектар и опыляют растение в основном медоносные пчелы.

В естественном состоянии растение широко распространено повсеместно. Произрастает на берегах рек, в тенистых оврагах, в заболоченных лесах. Издавна введена в культуру.

Смородина пушистая (красная) — листопадный ягодный кустарник, высотой 1, 0—1, 3 м семейства крыжовниковых. Листья очередные, дланевидно-лопастные, зубчатые, черешковые, снизу опушенные. Цветки обоеполые, правильные, 5-членные, собраны в пазушные кисти, реже в пучки. Лепестки короче чашелистиков. В цветке 5 тычинок и 1 пестик со средней завязью.

Цветет в конце весны. Пчелы охотно посещают цветки, собирая с них небольшое количество пыльцы и нектара. В естественном состоянии встречается в Европейской части страны. Широко культивируется. В культуре часто встречается также смородина белая.

Куст смородины после опыления его цветков пчелами.

Плодоносящий куст смородины всех видов и сортов имеет 12—20 разновозрастных ветвей.

Однолетние побеги заканчиваются ростовой или цветочной верхушечной почкой, а в пазухах листьев развиваются боковые почки. По характеру плодоношения почки смешанные, то есть образуют кисть и короткий побег замещения.

У черной смородины плодовые образования — плодуш-ка — недолговечны, живут 2—3 года, поэтому плодоношение сосредоточено преимущественно на однолетних и двухлетних приростах. У красной смородины плодовые почки большей частью боковые и находятся в основном на укороченных побегах и букетных веточках. Эти плодовые образования многолетние и расположены в верхней части годовых приростов. Благодаря этому скелетные ветви красной смородины отличаются большой долговечностью и более длительным периодом плодоношения, чем у черной смородины.

Продолжительность жизни куста смородины при хорошем уходе может достигать 25—30 лет. Продуктивный период каждой отдельной ветви много короче: у черной смородины в зависимости от сорта — 4—6 лет, у красной — 7—8 лет. С возрастом плодоношение ветвей ослабевает, и они постепенно отмирают.

Основная масса всасывающих корней смородины находится в верхнем слое почвы до 25—30 см. У полновозрастного куста корневая система мощная, более толстые скелетные корни сильно разветвлены и глубоко проникают в подпочвенные горизонты (до 15 м и более).

Одна из особенностей смородины — отсутствие почек на корнях, вследствие чего при прямой посадке без заглубления корневой шейки формируются только штамбовые кусты. Кроме этого, побеги смородины имеют легкую закореняемость при соприкосновении с рыхлой влажной почвой, на чем основано ее вегетативное размножение, особенно отводками.

Характерная биологическая особенность черной смородины — определенная зональность роста и плодоношения по длине однолетнего побега. В нижней его части образуются сильные ростовые побеги (будущие скелетные разветвления); в средней — цветковые кисти и ростовые побеги; в верхней — из почек образуются укороченные побеги, несущие цветковые кисти. Однако зональность эта не строго постоянна и в зависимости от сорта и внешних условий может изменяться.

Получение смородинового посадочного материала Наиболее простым и широкораспространенным способом размножения смородины является укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают с однолетних прикорневых побегов или побегов первого порядка ветвления. Длина черенков

15—20 см, толщина не менее 0, 7 см. Срез делают Острым ножом или секатором под почкой (на 1—1, 5 см выше). Корни образуются и под почкой, и в междоузлиях.

Лучший срок заготовки и посадки черенков черной смородины сентябрь — начало октября, красной — первая половина августа, при вступлении почек в период покоя. Первыми черенкуют сорта, имеющие короткий период вегетации, позже — сорта с затяжным ростом. При весенней заготовке черенков лучшая укореняемость наблюдается при нарезке их в фазе почек, но не в фазе покоя (март).

Посаженные осенью черенки уже ранней весной до распускания почек могут начать образовывать корешки. Если посадка откладывается на весну, то лучшее укоренение дают черенки осенней заготовки. Для сохранности черенки укладывают в ящик и заснеговывают. Высаживают их, когда в почве на глубине 10—15 см температура достигает 7—9°С.

Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы находилась одна почка, а у самой поверхности — вторая. Почву после посадки около черенков уплотняют, затем поливают и мульчируют перегноем слоем 2—3 см. Мульчирование способствует лучшему укоренению, сохраняет влажность почвы и предохраняет посаженные осенью черенки от весеннего выпирания.

Черную смородину можно размножать и однопочковыми черенками, которые также при определенных условиях хорошо укореняются. Этот способ размножения по сравнению с другими имеет ряд преимуществ, в том числе частичное освобождение саженцев от вредителей: стеклянницы, златки и особенно почкового клеща. Черенки укореняются лучше, если их выдержать в течение 1—2 суток в воде или растворе гете-роауксина (50—100 мг на 1 л воды) в течение одних суток (в раствор опускают нижние концы черенков). Увеличивается выход стандартных саженцев и при укоренении черенков в почве, замульчированной полиэтиленовой пленкой.

По сравнению с черной красная смородина размножается сложнее. Лучшие результаты дает способ отводков — осеннее пришпиливание побегов с весенним дополнительным забиванием крючков в почву из-за их выпирания в зимнее время.

Хорошие результаты дает размножение черной и красной смородины комбинированными черенками в открытом грунте. Комбинированными называют черенки, состоящие из прироста текущего года с небольшой частью прошлогодней древесины. Такие черенки можно заготавливать накануне дня посадки и хранить, опустив деревянистой частью в воду. Слой воды должен быть 2—3 см. Черенки выдерживают в воде 14—16 ча-

сов, что повышает их укореняемость. Однолетние саженцы, полученные из укорененных комбинированных черенков намного превосходят по качеству саженцы, выращенные из одревесневших черенков. У них появляется компактная, хорошо развитая корневая система.

Корневая система саженцев черной смородины должна иметь 2—3 основных разветвления длиной не менее 25— 30 см, а надземная часть состоять из 1—2 побегов длиной не менее.40—45 см. Кроме того, саженцы должны быть здоровыми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и соответствовать помологическому сорту.

Для получения растений черной смородины, свободных от почкового клеща, можно провести профилактическое обеззараживание одревесневших черенков (в состоянии покоя) путем выдержки их в 0, 3 %-ном растворе нитрафена с температурой 20 *С в течение 2 часов или горячей (45—46 °С) воде в течение 15 мин осенью и (42—43 °С) в течение 15 мин весной. Обработанные черенки укореняют общепринятыми способами.

Подготовка почвы и посадка укорененных черенков смородины

Черная смородина — влаголюбивая культура, и поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, защищенные от ветра места. Для посадки черной смородины малопригодны почвы, где грунтовые воды подходят к поверхности ближе 1 м. Лучшими почвами для нее считаются достаточно влажные и плодородные мелкие суглинки.

Красную смородину и особенно белую лучше сажать на открытом месте. Для них более пригодны даже супесчаные почвы.

Перед посадкой проводят планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т.п. После планировки почву хорошо перекапывают на штык лопаты (перепахивают) с предварительным внесением органических и минеральных удобрений (перегнивший навоз, торф и в пересчете на сотку площади: 3, 5—4, 2 кг аммиачной селитры, 2, 5—3 кг простого гранулированного суперфосфата, 0, 9—1, 1 кг хлористого калия).

При подготовке почвы с участка удаляют корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого намечают места для посадочных ям. Для осенней посадки ямы шириной 1 м и глубиной 60 см копают в мае — июне и заполняют орга-но-минеральными удобрениями и почвой по той же технологии, что и ямы для плодовых деревьев (см. «Сроки и способы посадки плодовых растений»).

⇐ Предыдущая 7 8 9 10 111213 14 15 16 Следующая ⇒