Механические способы устранения краски

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 16Следующая ⇒

Если речь идёт обо всей поверхности кузова, попытки оттереть краску с автомобиля при помощи наждачной бумаги, несомненно, окончатся неудачей из-за объёма работы. Локальная ликвидация старого ЛКП может быть осуществлена не только грубой наждачкой (P80), но и подручным инструментом (скребки, щётки, пемза, песчаник). Удаление краски со всей поверхности кузова потребует применения шлифмашины или аналогичного пневмоинструмента с различными насадками (абразив, кардолента).

Ускорить отслаивание старой эмали может применение слабой химии или нагрев слоя ЛКП. Экстремалы осуществляют прогрев газовой горелкой (паяльной лампой), но поручиться за результат можно только при использовании настраиваемого промышленного фена. Следует придерживаться следующей инструкции:

Температура – 500-700 ˚ C.

Скорость продува – максимальная.

Отслаивание происходит из-за разности температур, поэтому нагрев должен быть «пунктирным» (через 2-5 см).

Переходить к следующему участку нужно после начала отслаивания – работа производится скребком, во время прогрева соседнего участка.

К сожалению, нагрев феном легко может стать причиной деформации металла. Дробеструйные аппараты позволяют производить процесс снятия ЛКП с лучшим контролем, но стоимость подобных установок предполагает их использование только на профессиональных станциях и заводах. Размер зерна (дроби) – 0.2-0.3 мм; воздушное давление – 2-3 кгс/см²; наклон струи – 45°. Перед применением механической обработки поверхность нужно обезжиривать, а при использовании пескоструйного аппарата учесть, что обломки дроби (песчинок) могут остаться в металле, т.е. требуется дополнительное ошкуривание.

Химические способы удаления краски

Химические реагенты размягчают краску, позволяя в дальнейшем оттереть ее или смыть. В формировании химического состава работает принцип «клин вышибается клином», т.е. размягчение производится веществами, используемыми для растворения смол в процессе приготовлении эмали. Снять с автомобиля размягченную эмаль можно обычным шпателем. Применять специальную смывку нужно только в тяжелых случаях. Соответственно различаются два основных вида смывочных средств:

1. Растворители – органические смыватели, в основе которых обычные, применяемые для изготовления материала растворители.

2. Щелочные – вещества, которые разъедают краску за счет содержания агрессивных компонентов.

Изготовить смывку можно в домашних условиях. Для того чтобы стереть этинолевую краску, подойдёт обычный едкий натр (гидроксид натрия 10%). Масляную краску можно отмыть, применив один из следующих способов:

Соляная кислота (25% объема), белая глина (50%), вода (25%) – кислота хорошо разъедает поверхность, но затем ее нужно нейтрализовать негашеной известью (3/5 воды + 2/5 извести).

Едкий натр (10-15% веса), кислостойкая глина (40-50%), вода – средство требует обязательно применения перчаток (гидроксид натрия разъедает 5 мм ЛКП примерно за 30-50 мин).

Едкий натр можно загустить не только глиной, но и совелитом (втрое больше едкого натра по массе), но воды придется добавить больше в 14 раз – если отмыть остатки ЛКП сложно, операция повторяется.

Бензол (80%), древесный спирт (10%), парафин (10%) – через 2-3 часа можно убрать ЛКП шпателем.

Помимо этого отмыть масляную краску можно после применения агрессивных растворителей, вроде ксилола и РС-2 (30% ксилола + 70% уайт-спирита). Главное средство для смывания акриловой эмали – растворитель №648. Отмыть небольшие площади акриловых пятен можно обычным уайт-спиритом, а самый суровый инструмент, способный снять практически любую эмаль или грунт, – растворитель Р-4. Работа с ним предполагает обязательную защиту здоровья (маски, вентиляция, перчатки). Ни в коем случае не стоит делать попытки оттереть им пластиковые детали: агрессивные вещества в его составе приведут к ее уничтожению.

Технология удаления пятен

Снятие небольшого по площади загрязнения (иногда чужой краски со своего автомобиля) можно произвести агрессивным средством, но рекомендуется для начала попытаться отмыть загрязнение уайт-спиритом. Во время снятия необходимо непрерывно удалять результат разъедания старого ЛКП, поэтому делается это обычными женскими прокладками, легко впитывающими растворенные материалы, но щадящими поверхность автомобиля. Для начала нужно попробовать оттереть края пятен. Следует продолжить использование средства, если есть хоть какой-то результат и переходить к более агрессивным веществам, если смыть ничего не удается.

Сильное загрязнение в виде нескольких, накладывающихся друг на друга пятен можно смыть раствором ортофосфорной или муравьиной кислоты. Стандартные препараты включают в себя оба этих вещества в комбинации с поливинилхлоридной смолой, хлористым метиленом и обычным парафином. Следует иметь ввиду, что смывка на основе органических кислот (уксусная и муравьиная) разъедает и разрыхляет поверхность ЛКП, т.е. в дальнейшем его нужно смыть или стереть. Смывка на основе бензола, ксилола, скипидара, ацетона является скорее растворителем, т.е. затем ЛКП нужно отмыть как обычную грязь.

Каждое средство рассчитано на определенный тип ЛКП. Алкидную эмаль легко можно оттереть с помощью смывок, аналогичных СПС-1, также хорошо подходящих к эпоксидным материалам. Полиакрилаты хорошо разъедает СП-6. Препарат под названием «Автосмывка старой эмали» предназначен для удаления автомобильной эмали меламиноалкидного типа.

Российские и западные средства заметного отличия в составе не имеют, но расход последних заметно меньше. В среднем на 1 м² расходуется 200-250 г вещества, после чего ЛКП можно либо удалить шпателем, либо отмыть водой и тряпкой. Расход средства зависит от условий эксплуатации. Рекомендуется работать со смывками в хорошо проветриваемом помещении, а ещё лучше на улице во избежание пожароопасных ситуаций. Но в таких условиях расход аэрозоли будет заметно больше.

Задания.

1. Произвести удаление краски с помощью наждачной бумаги.

2. Произвести удаление краски с помощью химического средства для удаления краски.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции с подробным описанием по удалению старой краски механическим и химическим с поверхности деталей автомобиля.

Контрольные вопросы.

1. Какие преимущества и недостатки механического способа удаления краски?

2. Какие преимущества и недостатки химического способа удаления краски?

Работа №5

Подготовка автомобиля к покраске.

Составы для химического удаления старой краски.

Свойства шпатлёвок.

Цель работы.

Получение студентами практического опыта по Выполнение работ по подготовке автомобилей к окраске, удалению старой краски с кузова автомобиля, свойствам шпатлёвок.

Получение студентами практического опыта по удалению старой краски и проведению шпатлёвочных работ на кузове автомобиля.

Содержание работы.

В процессе работы студенты изучают и получают практический опыт поподготовке автомобилей к окраске, удалению старой краски с кузова автомобиля, свойствам шпатлёвок.

В процессе работы студенты изучают и получают практический опыт поудалению старой краски и проведению шпатлёвочных работ на кузове автомобиля.

Оборудование:

Автомобиль ВАЗ-21053, шпатлёвка, наждачная бумага, химические средства для удаления старой краски, шпатели, ветошь, грунт.

Порядок выполнения работы.

Шпатлевание (шпаклевание) автомобиля – довольно обширный процесс. Очень важно серьёзно подойти к данному вопросу, потому как именно этот этап ремонта машины станет ключевым: от него зависит и форма кузова, и качество нанесения окрасочного слоя. Любой автовладелец сталкивается с необходимостью шпаклевания автомобиля, если она попала в аварию, получила вмятины или просто появилась ржавчина на кузове.

Шпатлевание является неотъемлемой частью кузовного ремонта машины. Это трудоёмкий и сложный процесс, которому надо учиться. Навыки и умения приходят с опытом.

Именно знающему своё дело человеку удастся добиться идеального результата. Шпаклевка является самым толстым отделочным слоем кузова автомобиля, так как для выравнивания поверхности придётся наложить довольно много материала. Чем ровнее он будет, тем меньше потом придётся шлифовать рабочую поверхность машины.

Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов:

Перед шпаклеванием поверхность кузова обязательно обезжиривается, что необходимо для последующего нанесения ровного слоя краски

Важным этапом подготовки поверхности является зачистка («ошкуривание»). Обычно для этого используют крупную наждачную бумагу Р60-Р180 (поверхность при этом должна быть сухой).

Предварительно необходимо решить, какого качества шпатлевку будете использовать, одна ли шпаклевка вам понадобится или придётся прибегнуть к нескольким видам

Шпаклевка имеет свойство быстро оседать, поэтому нельзя забывать ее периодически перемешивать

Для шпаклевки необходим сосуд объёмом, примерно равным вашим затратам материала. Если взять больший объем, то оставшаяся после работы шпаклевка очень быстро придёт в негодность.

Перед добавлением отвердителя в шпаклевку, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Вы должны точно знать соотношение веществ.

Не разводите сразу большое количество шпаклевки, поскольку спустя 8-10 минут она начинает затвердевать. Работайте с материалом быстро.

Перед шпаклеванием приготовьте несколько шпателей, это облегчит работу, сделает её более удобной.

Шпатель необходимо держать под углом 50-60 градусов.

При работе со шпатлевкой вы не должны использовать воду, так как она быстро впитывает влагу, а вам необходимо производить все операции по сухой поверхности. Наличие влаги недопустимо.

Виды шпаклевки

На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждая из них отвечает определённым требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка даёт минимальный процент усадки после затвердевания.

Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в твёрдом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом.

Среди основных выделим следующие виды:

Грубые шпаклевки (крупнозернистые)

Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала. Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхностей.

Шпатлевки со стекловолокном

Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесённая шпатлевка превращается в твёрдый слой стеклопластика, который хорошо поддаётся последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла.

Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные)

Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие служат для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.

Жидкие шпатлевки

Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.

Универсальные шпатлевки

Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура даёт ровный застывший слой после обработки.

Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто у таких моделей в качестве лакокрасочного материала использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкции на самой упаковке.

Двухкомпонентная шпаклевка

Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием.

Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания и опыт. Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги.

Подготовка поверхности и шпатлевание

Начинать работу необходимо с очистки поверхности, которая подлежит покраске. Лучше всего для этого подойдет растворитель, который сразу обезжирит необходимую для работы зону. Затем вам предстоит ее зачистить. Ни в коем случае нельзя накладывать шпатлевку на глянец. Воспользоваться при этом можно орбитально-шлифовальной машиной. Если работа проводится в труднодоступных местах, то придется производить ее вручную, воспользовавшись крупными наждачными бумагами Р60-Р180. Следы ржавчины нужно обработать преобразователем.

И вот, наконец, сам процесс шпаклевания, именно то, что создаст основу автомобиля, то, от чего зависит весь его внешний вид. Первой используем грубую крупнозернистую шпатлевку. Разводим необходимое количество катализатором (отвердителем) и наносим равномерно шпателем на рабочий участок. Не нужно сразу стараться выровнять дефект. Можно нанести первый слой шпаклевки, подождать минут 15 и нанести следующий. И так вы можете сделать 3-4 раза. Не забываем, что шпаклевку нужно использовать в течение 5-10 минут, потом начинается процесс отвердевания.

Попытка выровнять шпатлевку, которая уже начала затвердевать, может привести только к усугублению ситуации. В данном случае лучше просто прекратить на время работу, дать материалу хорошо схватиться. В это время можно очистить инструмент (шпатели) от остатков шпаклевки. Если количество отвердителя недостаточное, выравнивающая смесь не будет схватываться, затвердевать, что приведёт к некачественной шлифовке предмета. Помните, от того, как выполнено шпатлевание, зависит ровность наложения лакокрасочного слоя. Чем плотнее закрепился на кузове слой шпаклевки, тем дольше сохранится окрасочный материал.

Толщина слоя может варьироваться в зависимости от указаний инструкции производителя. У одних производителей толщина слоя не должна превышать 1 мм, или 3 мм в сумме всех слоёв. У других – допустим слой толщиной 5 и даже 10 мм. Жидкие шпаклевки при распылении образуют слой 100-500 микрон (1 микрон – 0, 001 мм). Здесь все индивидуально. Часто даже специалисты накладывают более толстый слой шпатлевки, что, в принципе, не противоречит инструкции, но это не является залогом прочности такого ремонта.

Пренебрежение инструкциями наложения материала приведёт в итоге к отслоению его от кузова машины, что просто испортит лакокрасочное покрытие и сведёт на нет все приложенные усилия. Отслоение может произойти и из-за нарушения температурного режима. Обычно производителями рекомендуется работа с данным материалом при температуре не ниже +50°С.

Чем ответственнее вы подойдёте к процессу шпаклевания, тем меньше времени придётся затратить на шлифовку.

Шлифовка

Чаще всего шпатлевка – это двухкомпонентное вещество, процесс затвердевания которого происходит благодаря реакции с катализатором (отвердителем). Обычно время сушки занимает около получаса при температуре 20-25°С. Можно ускорить процесс, увеличив температуру сушки до 60-80°С. Теперь следует приступать к шлифованию рабочего участка. Если отвердевание прошло не полностью и шпаклевка недостаточно твёрдая, то начинать процедуру шлифовки нельзя – инструмент будет прилипать к поверхности.

Шлифуют шпатлевку шкуркой Р80-Р120. Крупную риску рекомендуется затереть абразивом Р220-240. Кроме того, это поможет плавно зашлифовать все переходы. Шлифование можно производить как вручную, так и с использованием электрического или пневматического инструментов.

Шлифовка рабочего участка кузова

Стоит напомнить, что при шлифовке образуется очень вредная дисперсная пыль. Чтобы этого избежать, иногда используется вода. Но у этого метода есть и обратная сторона: поверхность еще плохо схватившейся шпатлевки многопориста и поэтому впитывает много влаги, что способно привести к ее разбуханию и дальнейшей коррозии. Многие виды шпаклевки вообще не допускают использование воды при шлифовке. В таком случае можно воспользоваться маской для защиты от пыли. Инструкция подскажет, какой способ допустим для выбранного вами материала.

Последней наносится финишная шпатлевка, которая способна выровнять мелкие царапины, образовавшиеся во время чистки. Если после шлифования требуется повторное шпаклевание, необходимо удалить с рабочей поверхности пыль, например, при помощи сжатого воздуха.

Таким образом, следуя нехитрым правилам, можно и самостоятельно провести шпаклевание авто. Безусловно, новичку будет сложно, но бояться не стоит, все это вполне выполнимо, а стимулом может стать значительная экономия денежных средств.

Шпатлевание в мастерских

Если же вы все-таки не хотите производить шпаклевание машины сами по каким-либо причинам – отсутствие навыков или времени – у вас всегда остается альтернатива обратиться в специализированную мастерскую. Высокая квалификация работников и отличное качество материалов и работ – это, безусловно, залог успеха.

Скорее всего, работа мастера в сервисном центре займет меньшее количество времени, нежели самостоятельный ремонт. Во-первых, специалист работает не один. Во-вторых, у него под рукой всегда есть необходимое специальное оборудование.

Например, шлифованием с применением шлифмашины можно быстрее удалить существующий слой краски, зачистить участки перехода, выровнять зашпатлеванные участки. Кроме того, в мастерских часто прибегают к ускорению процесса сушки шпатлевки под действием инфракрасных ламп. Несомненно, что в таких условиях вы получите отличный результат – машину «с иголочки», на которой и следа не останется от ее неприятного прошлого: ДТП, различных вмятин, царапин, ржавчины.

Задания.

1. Загрунтовать поверхность перед нанесением шпатлёвки.

2. Нанести шпатлёвку на поверхность детали кузова автомобиля.

3. Нанести второй слой шпатлёвки.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции с подробным описанием по грунтованию и шпатлеванию поверхности деталей автомобиля.

Контрольные вопросы.

1. Какие виды шпатлёвочных материалов вы знаете?

2. Почему предпочтительно производить шлифование шпатлёвки влажной наждачной бумагой?

Работа №6

Лакокрасочные материалы.

Цель работы.

Получение студентами практического опыта по Выполнению окрасочных работ на кузове автомобиля.

Содержание работы.

В процессе работы студенты изучают и получают практический опыт попроведению окрасочных работ на кузове автомобиля.

Оборудование:

Автомобиль ВАЗ-21053, грунт, лаки и краски.

Порядок выполнения работы.

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 7 8 9 10 Следующая ⇒