Купальные и пляжные туалеты

 

Накануне Первой Мировой войны в северных предместьях Петербурга уже сформировалась полноценная курортная инфраструктура. Кроме того, многие жители столицы выезжали на европейские курорты, в Крым, на черноморское побережье Кавказа. Однако морские купания в этот период ещё оставались развлечением для богатого меньшинства. Совместный выход в воду незнакомых мужчин и женщин многим представлялся делом двусмысленным, пикантным. В глазах моралистов купальни выглядели местами, которые посещают ради случайных знакомств. С этим связано редкое появление купальных и пляжных туалетов на страницах «Вестника моды»: 0 в 1913 г., 8 в 1914 г., 7 в 1915 г., 0 в 1916 г., 2 в 1917 г., 0 в 1918 г.

Основу туалета составлял купальный костюм. Кроме него, в его состав входили «бюстенгальтер», корсет или корсет-пояс («набрюшник»), чулки, обувь, купальная шапочка. Конструктивно купальные костюмы напоминали гимнастические. Существовало несколько их видов:

1) из трёх предметов: блузы, юбки и панталон;

2) из двух предметов: комбинации блузы с панталонами и юбки; комбинация могла быть цельнокроеной («фасона принцесса») или отрезной по талии;

3) из одного предмета – комбинации.

Блуза свободного или полуприлегающего силуэта имела потайную застёжку спереди или на левом боку, отложной «матросский» воротник или шейный вырез без воротника. Фасон рукавов, включая конструкцию проймы, ширину и длину, варьировал. Декольте при «матросском» воротнике закрывал пластрон. Панталоны напоминали гимнастические рейтузы. Они были полуприлегающие, длиной до колена, имели низки с манжетами или на вздёржке. В талии панталоны имели пристроченный кушак из той же материи. На его внутренней стороне располагались кнопки, парные детали к которым располагались на блузе, а с наружной стороны – кнопки, чьи парные детали были расположены на изнанке кушака съёмной юбки. Юбка распашная спереди, или же, при косом вороте блузы, слева; длиной чуть ниже колен, с кушаком, пристроченным в талии. Кушак маскировал место соединения с панталонами, создавая иллюзию, что юбка является баской блузы. Принцип соединения юбки с комбинацией был аналогичным.

Силуэт костюма соответствовал текущей моде.

Излюбленным являлось декорирование в матросском стиле. Тесьма или сутаж располагались параллельными рядами по краям воротника, внизу рукавов, по подолу. Пластрон украшала вышивка с изображением штурвала или якоря. Некоторые модели имели банты на манжетах рукавов, кушаке, панталонах, рюшку по краям шейного выреза и внизу панталон, декоративные пуговицы и другие виды отделки.

Наиболее популярными материалами для купальных костюмов были саржа и трикотаж. Безусловное предпочтение отдавалось гладкоокрашенным тканям или тканям в полоску; допускались любые цвета.

«Бюстенгальтер» сдерживал грудь. Корсет или корсет-пояс формировал силуэт; к нему же прикреплялись чулки.

Купальная обувь представляла собой тапочки на плоской подошве с лентами-завязками, напоминавшие пуанты.

Головным убором служил каучуковый чепчик или капор, часто затейливо декорированный, или же платок, завязанный оригинальным способом. Помимо платков из ткани, существовали каучуковые платки.

Пляжный туалет представлял собой купальный туалет, дополненный пляжной накидкой. Накидку набрасывали, выходя из воды, чтобы избежать загара.

В рассматриваемую эпоху отношение к загару было осторожным. С одной стороны, он считался признаком человека из социальных низов, с другой – своё ошибочное слово успела сказать медицина. Дамские журналы пестрели статьями об опасности солнечных лучей. Некоторые специалисты допускали их пользу, но предупреждали, что солнечные ванны следует принимать дозировано, под строгим медицинским контролем [122, с. 167]. Об эстетике загара речи не велось. На курорты юга приезжали не загорать, а принимать воздушные ванны. Для этих целей существовал особый вид одежды, который назывался костюмом для воздушных ванн. Он представлял собой нераспашное одеяние в виде длинной сорочки с кушаком. С 1913 г. по 1918 г. было опубликовано два эскиза подобной одежды, оба в 1914 г. [23, с. 195], [27, с. 243]

 

Маскарадные туалеты

 

На петербургские маскарады начала XX в. редко надевали маску; под маскарадами понимались костюмированные балы. В зависимости от места проведения и состава участников костюмированные балы подразделялись на:

- придворные, куда приглашались лишь избранные;

- балы в учебных заведениях, собраниях, клубах; участниками были члены этих сообществ и гости, получавшие приглашения;

- публичные, куда допускался любой заплативший за вход; публичные балы слыли местами, где завязываются случайные знакомства, поэтому дамы из хороших семей избегали там появляться;

- семейные костюмированные, в том числе детские; их участниками становились родственники и друзья.

Костюмированные балы проводились круглый год за исключением времени православных постов. Пик приходился на период от Рождества до начала Великого Поста. Если тема бала не оговаривалась, выбор образа ограничивался лишь личной фантазией. Маскарадный костюм шили самостоятельно, заказывали портному или приобретали как конфекцион.[9] Соответствующие эскизы публиковались в журналах в декабре-январе. Преобладали модели для детей и подростков. Статистика публикаций взрослых туалетов такова: 1913 г. – 5; 1914 г. – 16; 1915 г. – 0; 1916 г. – 0; 1917 г. – 8; 1918 г. – 0. Бросается в глаза скромное количество моделей и их неравномерное распределение по годам. В 1910 г. журнал разослал читательницам бесплатное приложение – «Альбом маскарадных костюмов» [236].

В маскарадных костюмах материализовались эстетический идеал, предчувствия и подсознательные желания общества, поэтому они не дублировали образы массовой культуры, а выступали как предвестники грядущих перемен или отголоски минувших событий. Среди женских маскарадных костюмов 1910-х гг., можно выделить несколько групп:

- костюмы в духе национального романтизма (в неорусском стиле): «княжна», «боярыня», «русская крестьянка»;

- костюмы народов мира: «французская крестьянка», «голландка», «норвежка», «полячка», «бразильянка»; заметное место занимали костюмы балканских народов – сербский, черногорский, болгарский, румынский; интерес к данному региону отражал политику панславизма и свидетельствовал об экспансионистских устремлениях России накануне Первой Мировой войны.

- образы XVIII в. – первой трети XIX в.: «пьеретта», «коломбина», «субретка времён Людовика XV», «благородная дама XVIII столетия», «1813 год», «модистка 1830-х гг.». Они являлись типичным примером французского влияния на моду, в данном случае карнавальную. В России они нашли благодатную аудиторию из-за склонности общества к историческому эскапизму.

- костюмы во вкусе неоклассицизма: «древнегреческий костюм», «знатная римлянка», «Юнона», «галлянка времён Августа». Неоклассические веяния были типичны для моды конца 1900-х – первой половины 1910-х гг.

- кавказский, ближневосточный и индийский ориентализм: «черкешенка», «одалиска», «индийская танцовщица», «баядерка».

- японский ориентализм: «гейша», «мадам Хризантем». Пик популярности японизма пришёлся на первую половину 1900-х гг., к 1910-м гг. он в значительной степени утратил популярность, мода на маскарадные японские образы тоже была уходящим явлением.

- мистицизм: «русалка», «колдунья», «царица ночи», «ночная тень». Интерес к персонажам низшего пантеона нечисти – русалкам, ундинам, утопленницам, царицам ночи – был чрезвычайно характерен для искусства модерна; он достиг расцвета в 1900-е гг. В 1910-е гг. указанные персонажи уже не вызывали прежнего интереса.

- египтомания: «Клеопатра»;

- географически далёкие, но эстетически схожие испанские, аргентинские, цыганские, неаполитанские образы, модные на протяжение всего XIX в. и в начале XX в. После 1912 г. интерес к ним переживал очередной взлёт, обусловленный тангоманией. Им соответствовали карнавальные «испанки», «фигаретты», «тореадоры», «цыганки», «неаполитанки».

- технические новинки эпохи: «электричество», «телефон», «аэроплан».

- цветы: «роза», «мимоза», «подсолнечник», «мак», «орхидея», «маргаритка», «сирень», «лотос», «ландыш» и т.д.; времена года; времена суток; прочие образы: «бабочка», «вино», «музыка» и упомянутые выше «вино, игра и спорт».

- женские образы, персонифицировавшие страны Антанты: «Франция» в красном колпаке, «Британия» в костюме королевы Боудикки, «Россия» в наряде боярышни XVII в., т.е. эпохи первых Романовых. Эти патриотические костюмы «Вестник моды» представил в декабре 1916 г. после двух лет перерыва [188, с. 27]. Они стали последними маскарадными костюмами, увидевшими свет на его страницах. Крупных маскарадов в годы войны не проводилось, а маскарадная одежда, судя по публикациям, была идеологизирована.

Силуэт маскарадного костюма определялся текущей модой. Единственной деталью, которая шла с ней вразрез, была длина юбки. Юбки взрослых дам были выше щиколотки, а то и короче, что, однако, не отменяло существования длинных карнавальных платьев со шлейфами. Юбка «детской» длины подчёркивала игровой, несерьёзный характер момента. Костюмы одалисок, баядерок и мужчин в женском исполнении вместо юбок имели панталоны.

В первой половине 1914 г. в аристократических кругах С-Петербурга распространилась мода на маскарадные балы в цветных париках. К тому времени подобные балы уже несколько лет проводились во Франции как альтернатива классическим маскарадам. Во Франции они не считались развлечением для избранных [60, с. 37]. Более того, «Вестник моды» писал, что их популярность имеет крайне приземлённые причины: «Происходит это потому, что гораздо легче выбрать красивый, идущий к лицу головной убор, чем делать маскарадный костюм, который всегда обойдется дорого. Кроме того, не приходится заботиться о всех мелочах, которые должны гармонировать с костюмом, – от прически до обуви. Головной же убор и макияж так меняют лицо, что иногда трудно себя узнать. Заметьте также, что без больших издержек можно приготовить три или четыре головных убора и пользоваться ими в течение всего сезона, тогда как женщина со средним достатком не может сделать три или четыре маскарадных костюма даже при помощи горничной или маленькой портнихи» [112, с. 73]. Стоит добавить, что под маленькой портнихой здесь понимается не подросток с «Зингером», а дешёвая швея, специализирующаяся на простых заказах. Перед нами очередной пример дословного перевода французской идиомы.

Новаторство петербургских балов заключалось не в самих париках, а в их кричащих цветах. Имея рокайльный фасон, они были ярко-зелёными, лиловыми, красными, золотыми, серебряными [8, с. 19], [9, с. 27]. Идея раскрасить парики принадлежала Л.С. Баксту.

 

⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒

Поделиться: