Пометка древесного самосева ленточками.

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6

Иногда при прогулках по окрестностям (в лесу, в парке или в ближайшем овраге) можно обнаружить молодые саженцы, пригодные для пересадки в сад. Или для пересадки и последующей прививки. Но копать и сажать деревья летом – занятие неблагодарное. А осенью (когда самый посадочный сезон) или весной эти саженцы бывает трудно найти – листьев-то нет!

Очень простой и удобный способ не потерять найденные растения до осени – привязать на ветку (выше уровня снега) узкую полоску яркой ткани.

Только не надо использовать синтетику или перетягивать ствол проволокой! Вы можете передумать с выкопкой и пересадкой, а растение получит перетяжку на стволе и будет ослаблено. Ленточки из старой хлопчатобумажной материи – оптимальный вариант. За год–полтора они полностью теряют прочность на открытом воздухе.

«Оконные» этикетки

Не будем обсуждать важность этикеток. Кто понимает – оценит находку, кто (пока) не понимает – познакомится с этим вопросом рано или поздно.

Любой садовод (а тот, кто занимается размножением растений – тем более! ) так или иначе сталкивается с необходимостью вспомнить, ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА РАСТЕНИЕ? Или – ГДЕ ЖЕ ОНО?

Хорошие этикетки должны обладать следующими свойствами:

1. Полная погодоустойчивость (в почве и на открытом воздухе).

2. Максимальная долговечность – от 5 лет.

3. Низкая стоимость, особенно если их нужно много.

4. Удобство нанесения и смены надписи.

Лучшие (из известных мне) этикетки для растений получаются из ленты оконного пластика шириной 1-1, 5 см и толщиной 1-2 мм. Продается этот пластик рулонами в некоторых фирмах, торгующих оконным профилем.

Лента легко и быстро нарезается секатором на отрезки нужной длины.

Надписи наносятся остро заточенным графитовым («простым») карандашом и держатся несколько лет!

При необходимости закрепления на ветке в этикетке сверлится отверстие (удобнее сверлить «пачку»), в которое продевается тонкая проволока в пластиковой оплетке (из многожильного кабеля).

Получается «в разы» дешевле и долговечнее покупных пластиковых этикеток.

Кто пробовал – в восторге. И вам рекомендую.

Два в одном. А иногда даже три, четыре или пять…

Это я о количестве растений в одном контейнере. И вовсе не обязательно им быть родственниками.

Никто ведь не мешает СРАЗУ посадить под молодое листопадное дерево несколько подснежников и почвопокровных растений. Вон тот высокий многолетник - СРАЗУ дополнить чем-то низким, цветущим в другой сезон. Под влаголюбивую смородину просится полевица. Рододендрон можно прямо сегодня «подбить» вереском и брусникой. А ящик тимьяна оживить лавандой. И так далее…

Подбирайте удачные сочетания растений еще в питомнике!!!

Прием позволяет серьезно экономить площадь, горшки, субстрат, время на уход и на посадку.

Преимуществ – тоже пять в одном.

Дерзайте!

У меня получается.

Вот на этой оптимистичной ноте и закончу.

Все, закрываю компьютер.

Пойду дальше искать (и находить) удачные сочетания растений.

Удачи и процветания!

На десерт, для гурманов – примеры сочетаемости и удачного размещения растений.

Эта глава – внеплановая. Когда текст книги уже был готов, редакторы попросили хоть немного увеличить объем. Поворчав о том, что читателям важна полезность информации, а не количество печатных знаков, и порывшись в своих заготовках, наткнулся на совместимость растений…

И вдруг понял, что это именно та тема, которой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно коснуться. С чего начал, тем и завершаю. Помните, в самом начале: «Какой прок от того, что растение отлично приживется, если ему предстоит расти НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ? ».

«На своем месте» - это значит: в подходящем (микро-) климате, на подходящей почве, в условиях достаточной освещенности и обеспеченности влагой, и – СРЕДИ ПОДХОДЯЩИХ СОСЕДЕЙ. Да и про хозяев сада (про вас) тоже забывать не следует.

Например, малина (в условиях достаточной влажности) превосходно растет и сносно плодоносит под разреженными кронами взрослых яблонь. Малина притеняет корни яблони, защищает ее от болезней и давит сорняки... Звучит заманчиво, как в сказке – добрые соседи растут себе в саду, потом приходят хозяева, собирают урожай… А вы пробовали собирать яблоки (или делать обрезку) с лестницы, переставляемой между кустами малины? Так, чтобы не переломать малину или не угодить (пардон) задом на шпалеру? После такого экстрима долго не хочется ни малины, ни яблок!!! Говорю вам, как человек, давно и страстно любящий малину, яблоки и скалолазание.

Кстати, приведенное выше сочетание (яблоня + малина), первое (исключая огородные растения) из тех, что выдает поисковая программа на запрос «сочетаемость растений».

Итак, совместимость и сочетаемость растений в смешанных (многоярусных) посадках…

Сразу, «на берегу», несколько важных комментариев.

Речь пойдет только о МНОГОЛЕТНИХ растениях. Они приспособлены к жизни в сложных устойчивых сообществах и замечательно сосуществуют с микоризообразующими грибами (кстати, многолетними! ) Успешно сочетать между собой однолетние растения - сложнее.
Аллелопатию, то есть угнетение одних растений другими с помощью специфических веществ, в большинстве случаев можно просто игнорировать. В садах, где есть мульча, живой напочвенный покров и разнообразие растений и животных, где почва активна, где нормально работает механизм конденсации влаги, этой проблемы обычно не возникает. Всегда найдется тот, кто с удовольствием «лопает» эти самые «специфические вещества». Конкуренцию за воду, свет и питание никто не отменял, но к аллелопатии она никакого отношения не имеет. Почему я так уверенно об этом говорю? Многие слышали про угнетение растений под грецким орехом и дубом (якобы из-за специфических веществ, выделяемых листьями). Так вот, под толстым слоем прошлогодних ореховых и дубовых листьев прекрасно себя чувствуют многие растения. Естественно, при наличии комплекса грибов и микробов, способных разлагать эти «невкусные» листья. А на грядках, обильно удобренных ТОЛЬКО ореховыми листьями, один мой хороший знакомый выращивает отличные овощи. Это же касается дубовых (сосновых) опилок, пихтовой коры и прочего. Есть правильная микрофлора – нет выраженной аллелопатии!
Совмещенные (многоярусные) посадки – это когда на одной площади живут и здравствуют растения разных жизненных форм и габаритов. Одни над другими. Или одни под другими. Или одни среди других, третьих и четвертых… Деревья, под ними кустарники, лианы, разнообразные травянистые многолетники. Зеленеющие летом, или с весны до осени, или только весной (осенью-весной), или даже - круглый год («вечнозеленые»). То есть, удачные сочетания получаются из растений, ДОПОЛНЯЮЩИХ друг друга по высоте и ритмам развития. При совместной посадке растений со схожими сезонными ритмами и близких по высоте на первый план выходит КОНКУРЕНЦИЯ. Яркий пример – загущенные посадки плодовых деревьев в большинстве любительских садов.

Некоторые примеры удачных (и неудачных – что даже более ценно! ) сочетаний с участием самых популярных растений:

Землянично-клубничные гибриды или лесная земляника (сплошным ковром) вполне нормально плодоносят в разреженной полутени плодовых деревьев (яблоня, груша, слива, облепиха). Деревья с ранним созреванием плодов (вишня, черешня, шелковица) меньше подходят – жалко топтать спелую землянику (в полутени созревает чуть позже). Земляника под деревьями реже повреждается весенними заморозками и получает дополнительное зимнее укрытие из опавших листьев. Умеренное вытаптывание сплошной ковер из земляники переносит вполне нормально. Крупноплодные сорта земляники для посадки под деревьями мало пригодны – их цветоносы ложатся, ягоды не столь плотные и легко загнивают. Сюда же можно посадить ранние мелколуковичные (крокусы, пролески, мускари и др.). Также, здесь – отличное место для многолетних луков (шнитт, слизун), мелиссы. Земляника их не давит. Цветущие летом луки привлекают многих хищных насекомых. В сильно затененных местах земляника почти не плодоносит, там она просто выполняет функцию почвопокровника.
Для посадки в плотной тени под орехоплодными (орех, каштан, лещина) прекрасно подходят сныть, ландыши, черемша. Весной, пока под кроной светло, а почва еще влажная, они успевают отцвести. К моменту сбора орехов (собирать лучше спелые, упавшие на землю) листья указанных растений обычно полностью отмирают. Сбор орехов превращается в развлечение. Для самого нижнего яруса годится вербейник монетчатый. Другие «бродячие» почвопокровные нужно выбирать исходя из их устойчивости к вытаптыванию, из их высоты и плотности покрова. Например, будра под грецким орехом – нормальный вариант (спелые орехи НА будре), а вот та же будра под лещиной уже очень не удобна (орехи «проваливаются» под листья будры). Дополнить почвопокровные мелколуковичными сам Бог велел. Сюда же можно посадить несколько теневыносливых кустарников и компактных многолетников (вроде лесных пионов или морозника). Кустарники надо сажать разреженно, чтобы между ними можно было легко передвигаться. Колючие, образующие поросль и совсем распростертые не годятся. Подходят самшит, тисс, лавровишня, низкие клены, бересклеты, аукуба, нандина. Расти они будут медленно, тень и высушивание почвы корнями более мощных растений никто не отменял.
Периметр кроны крупного ореха (при наличии бокового освещения) – вполне подходящее место для малины и черной смородины. К тому времени, когда орех разрастется вширь и будет слишком затенять ягодники, они успеют дать несколько полноценных урожаев. Кстати, красивое решение – постепенно «уводить» ягодники к солнцу с помощью поросли и отводков (заодно омолаживая кусты). Урожайность будет примерно вдвое ниже, чем на открытом месте. Мульчировать обязательно. Сажать лучше разреженно, чтобы дать кустам больше света и не затруднять сбор орехов. Можно дополнить ранними эфемероидами.
Урожай, падающий с высоких яблонь или груш, будет гораздо целее, если под деревьями устроить «подушку». Живую. На влажной почве прекрасно развиваются полевица побегоносная, живучки, зеленчук и яснотки. Для более сухих условий годится будра и подушковидные лесные осоки. Мне такие деревья достались «в наследство» от прежних хозяев. Формировать их уже поздно, а рубить рука не поднимается. Во всяком случае, до начала устойчивого плодоношения недавно посаженной «молодежи».
Под кустом калины или под раскидистым персиком (высота до 2, 5 м, урожай на периферии, собирается за один прием, ветви гибкие, обрезка раз в год, лестницы не нужны) самое место для невысоких кустарников. Подходят спиреи, гортензии, смородина, бирючина, почвопокровные жимолости, а с южной (освещенной) стороны – стелющиеся кизильники и можжевельники. И многое другое. Сажать с таким расчетом, чтобы сохранить минимальный доступ к кроне. Оставьте свободным место непосредственно у основания куста – так удобнее делать обрезку. Листопадные кустарники можно дополнить самыми ранними мелколуковичными.
Стволы крупных (ЗДОРОВЫХ И СИЛЬНЫХ) деревьев с плотной, развитой кроной можно предоставить кустарниковым лианам. После одного-двух лет «сидения» (дать приросты в сухой тени дерева ой как непросто) лианы постепенно окутывают ствол и скелетные ветви. ВАЖНО – лианы надо брать ПРИКРЕПЛЯЮЩИЕСЯ (плющ, бересклеты, гортензия, кампсис, представители семейства виноградных, клематисы, княжики). Дерево для лиан лучше выбирать с гладкой корой на ветвях. В этом случае лианы могут расти только на шероховатой (старой) коре ствола и скелетных ветвей. Цепляющиеся (колючие), а тем более – вьющиеся лианы (древогубец, актинидия, глициния, лимонник) использовать на дереве очень неудобно. Им самое место на заборе или на специальной опоре. Сажать лианы нужно под кроной и направлять на ствол. Лианы, посаженные на периферии кроны дерева (там больше света, влаги и питания), сильно растут и могут (со временем) его ослабить. Кстати, реальная опасность ослабления дерева возникает ТОЛЬКО тогда, когда дерево ослаблено и не полностью использует доступные ресурсы (свет, вода, питание).Вот тогда некоторые сильнорослые лианы могут его действительно «задушить»… И, естественно, сила роста лианы должна соответствовать высоте дерева!
Если ваш сад в лесу (стволы деревьев оголены от недостатка света), по стволам можно пустить любые лианы. Только на цветы и плоды (речь идет о лианах) можно особо не рассчитывать. Для цветения нужен свет. Отличное решение – всем известный девичий виноград, пламенеющий осенью на стволах сосен или берез. Подходит также кирказон, актинидия, виноградовник и другие.
Под ажурными кронами листопадных кустарников и деревьев, не требующих регулярной обрезки и не образующих поросли (сирень и шиповник не подойдут), можно высаживать многие популярные многолетники, предпочитающие полутень. Назову для примера лишь некоторые: аквилегия, лилейник, кустовые ирисы, хоста, роджерсия. Прекрасное дополнение к перечисленным многолетникам – осенние луковичные (осенние крокусы, безвременники, цикламены).
Для самого нижнего яруса в цветнике из многолетников очень хороши низкие «бродячие» почвопокровники – вербейник монетчатый, яснотки. Эти растения прекрасно (самостоятельно!!! ) заполняют промежутки между кустами, не мешая развитию более высоких растений. Кроме вегетативного «расползания», яснотки дают самосев. Кроме почвопокровных, прекрасная альтернатива сорнякам в цветнике – различные примулы. Живут недолго, лет пять. Дают обильный самосев при нормальной и повышенной влажности. Для этого достаточно оставлять на растениях созревающие семена.
Под взрослыми деревьями с поверхностной корневой системой (яркий пример – береза), при отсутствии дополнительного увлажнения, более-менее нормально развиваются только засухоустойчивые растения – барвинок, горянка, будра, ветреница лесная, офиопогоны, некоторые герани, прострелы, тимьян (последние три - на освещенных местах). И естественно – весенние мелколуковичные! Весной влаги хватает.
Высокие светолюбивые многолетники с отмирающими летом листьями (лук гигантский, эремурусы) очень удачно «прикрываются» поздно отрастающими крупными злаками: мискантус, кортадерия (на юге) и др.
Отличное «трио» для дренированного прогреваемого летним солнцем места – парковые и видовые тюльпаны (крупноцветковые «гиганты» выведены для плантаций и теплиц) в сочетании с овсяницей сизой (на переднем плане) и ажурными кустарниками вроде спиреи пепельной или тамариска. Отмирающие листья тюльпанов «теряются» среди свежей июньской зелени. Из кустарников подойдут также засухоустойчивые барбарисы, полынь лечебная («божье дерево») или дрок.
Рекомендуемое в книгах про альпинарии сочетание подушковидных горных растений (очитки, гвоздики и др.) с луковичными «проходит» только на легких бедных почвах и только с теми луковичными, которые «уходят» незаметно. Не нужно путать ПОЧВОПОКРОВНЫЕ и ПОДУШКОВИДНЫЕ. «Подушки» (в отличие от почвопокровных) не дают мощного яруса листьев и побегов, полностью закрывающего все, что выросло в прошлом году. Именно поэтому почвопокровники успешно давят молодые всходы других растений (включая сорняки) и быстро расширяют захваченную территорию. Подушковидные выживают иначе, их стратегия – «строгая экономия влаги и питания». В природе «подушки» растут там, где более мощные (и более требовательные) растения просто не способны с ними конкурировать.
Компактные хвойные (туи, можжевельники, кипарисовики, ели и др.) отлично сочетаются с «ковровыми» посадками долговечных вечнозеленых почвопокровников (пахизандра, низкие магонии, барвинок и др.). Такие посадки после смыкания почвопокровных вообще не требуют ухода. Главное – не слишком тесно посадить хвойные. Кстати, «не слишком тесно» - это не обязательно поодиночке. Хвойные можно сажать группами из двух-пяти растений с разным характером роста и окраской хвои.
Прекрасное дополнение к рододендронам (и к другим высоким растениям, требующим кислых почв) – стелющиеся брусника, гаультерия, некоторые эрики, андромеда (подбел). «Классику жанра» (рододендроны плюс верески и кустовые эрики) тоже никто не отменял. Только верески требуют регулярной омолаживающей обрезки. Это учитывайте при размещении растений.
Посадили в качестве живой изгороди колонновидные туи (можжевельники) и не собираетесь их подстригать? Срочно дополняйте изгородь теневыносливыми самшитом, тиссом, лавровишней. Подойдет и пихта в кустовой форме (стричь изредка). Дело в том, что без обрезки (низ изгороди должен быть ШИРЕ верха) изгородь скоро начнет оголяться снизу (исключая самый освещенный южный «фасад»). Не верите? Поверите … лет через пять. Но тогда подсаживать теневыносливые растения будет поздновато. Останется только мириться с бурыми «дырами» и пытаться исправить положение аккуратной обрезкой… или ставить сплошной забор, еще больше затеняя туи.
Будьте внимательны, совмещая в одной группе (полосе) листопадные (в том числе ЛИАНЫ) и светолюбивые вечнозеленые растения. Летом все прекрасно – везде зелень... А вот ЗИМОЙ такая группа будет красивой ТОЛЬКО со стороны вечнозеленого растения! Подойдя со стороны листопадного (листья опали), вы будете наблюдать «изнанку» вечнозеленой кроны. Как это выглядит? Раздвиньте плотную хвою у взрослой и красивой ели и посмотрите внутрь. Проще говоря, если решили посадить рядом липу и ель, то ель должна быть СО СТОРОНЫ ОБЗОРА зимой (из окон, с основных дорожек, от входа в дом и на участок). Аналогичная ситуация – решили «подбить» тую барбарисом. Если посадить барбарис со стороны обзора, то зимой будете наблюдать оголенный низ вечнозеленой туи… Если все же нужно посадить вечнозеленое дерево (кустарник) ЗА листопадным, то выбирайте что-то теневыносливое: пихта, тисс, самшит, лавровишня, падуб.
Посадка луковичных на обычном газоне (как это рекомендуют многие зарубежные авторы) СОВЕРШЕННО НЕ ОПРАВДАНА. Весной красиво. Очень красиво. Но летом… К моменту начала стрижки газона луковичные еще вовсю зеленеют. А потом постепенно буреют, что выглядит не слишком привлекательно. Если начинать стрижку газона, не дожидаясь отмирания листьев у луковичных, то их цветение на следующий год будет гораздо слабее. А через год – совсем прекратится… Если ждать, пока отомрут листья луковичных, а только потом начать стрижку, то газон страдает (в этом случае, после слишком позднего начала косьбы на недельку побуреет он, а дожди или засуха могут усугубить ситуацию). Исключение – дикий «луговой» газон, который косят 2-3 раза в сезон.
Очень хороша живая изгородь из сходных по силе роста, но ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ОКРАСКЕ ЛИСТЬЕВ И ПОБЕГОВ растений. Здесь отдельные кусты ЯВНО КОНКУРИРУЮТ между собой, поэтому совмещение растений с разной силой роста (и с разной высотой – в случае не стригущейся изгороди) потребует дополнительной регулирующей обрезки. Замечательно сочетаются между собой сорта пузыреплодника (желто-, зелено-, и пурпурно-листные) и сорта дерена (свидины) с различной окраской коры и листьев. Другой вариант – изгородь из разноцветных барбарисов. Только не «переборщите» с пестротой. Зеленая изгородь с отдельными включениями желтого, пурпурного и бело-пестрого – самое то!
Приемлемый вариант совмещенных посадок – чередование в ряду черной смородины и жимолости съедобной. Между кустами метр-полтора (в зависимости от формы куста и силы роста смородины – смотря по сорту). Боковое освещение обязательно. Ряд не обязательно должен быть прямым. Смородина быстро наращивает урожай и так же быстро стареет (срок обильного плодоношения около 10 лет), а жимолость довольно туго растет в первые годы, зато потом плодоносит лет 20-30. Единственный нюанс – при обрезке смородины желательно давать максимум света для жимолости (с четвертого-пятого года оставлять только ветви, растущие в сторону от оси ряда). С началом обильного плодоношения жимолости смородину ликвидируем (предварительно посадив на новом месте отводки от лучших кустов). Причем корчевать вовсе не обязательно. Достаточно в течении сезона регулярно обрезать все отрастающие побеги.
В «лавиноопасных» местах (под крутым скатом крыши) лучше не высаживать кустарники – разламывается все, что имеет хоть сколь-нибудь приподнимающиеся ветви, даже почти стелющийся можжевельник казацкий. В такие места можно сажать высокое штамбовое дерево (любое быстрорастущее) с обязательной защитой в первые годы. Защита – крепкий кол вдоль ствола, закрепленный растяжками к стене здания. Нижний ярус можно «собрать» из папоротников с добавкой черемши и ранних эфемероидов (если тень), либо (если место не очень парадное) высадить высокие корневищные многолетники (горец сахалинский, маклейя сердцевидная). Цветник из многолетников в «лавиноопасном» месте тоже вполне уместен, здесь прекрасно растут многие влаголюбивые растения. Избегайте только тех, что боятся выпревания – кучи плотного снега тают очень долго.
Для участков сада, подтапливаемых талыми и дождевыми водами (включая широкие водоотводные канавы), подойдет «тандем» из калужницы и ириса аировидного (годятся и японские). Яркая калужница цветет очень рано (апрель в средней полосе), но летом она мало привлекательна – листья отмирают. Отросшие в начале лета ирисы полностью закроют это «безобразие». Весной калужница легко «пробивает» придавленные снегом прошлогодние листья ирисов. Калужница и ирисы дают обильный самосев.

Удачных вам посадок!

С.А. Сидоренко.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 56