Введение в проблему и стиль эпохи

Глава I. Стилистический и статистический анализ женского гардероба в исследуемый период

1.1. Группа нарядных и вечерних туалетов

1.2. Ассортимент одежды для дома и улицы

1.3. Характеристика нижнего женского белья

Глава II. Изменения в формировании женской моды в период 1914-1918 гг.

2.1. Преемственность и новаторство в моде 1914-1918 гг.

2.2. Факторы, влиявшие на моду в предвоенный период

2.3. Особенности формирования женской моды 1914-1918 гг. в Петрограде

2.4. Психологические особенности эволюции женской моды 1914-1918 гг., связанные с войной

Список использованных источников и литературы

 

 

Вступление

 

Несмотря на интерес к предреволюционной эпохе, который существует в нашей стране, отечественная мода этого периода исследована слабо. Первыми, кто о ней писал, были, конечно, современники – журналисты периодических изданий. Качеством аналитики славились «Вестник моды» [18]-[23], [25]-[205] и «Модный курьер» [206] – журналы под редакцией Н.П. Аловерта. Обзоры мод регулярно появлялись и в других периодических изданиях: «Женщина» [207], «Журнал для женщин» [208], [209], «Журнал для хозяек» [210]-[213], «Дамский мир» [214], «Модный свет» [215] и пр. Подавляющее большинство статей было анонимным; как вариант, авторы пользовались псевдонимами. Например, для «Женщины» и «Модного света» писала некая «Domino rose», для «Журнала для женщин» – «Полетта», для «Дамского мира» – «T.S.». Часто статьи были переводными. В последнем случае ссылка на источник и автора давалась крайне редко. Так, большинство обзоров под рубрикой «Хроника моды» у Н.П. Аловерта не подписаны. Их автор – его французская бизнес-партнёр, редактор журнала «La mode pratique» К. де Брутель. То же можно сказать и об иллюстрациях. За редчайшим исключением, авторство изображённых моделей не афишировалось, ссылки на источники не давались, хотя от читателей не скрывали, что это заимствования из зарубежной прессы. В ряде случаев указание на источник было размещено на первой странице издания или выносилось в заголовок статьи.

В периодике подробно рассматривались силуэты, принципы композиции, детали кроя, драпировки, ткани, отделки, аксессуары. Журналисты анализировали новые фасоны, сравнивая их с моделями прежних сезонов и ища аналоги в модах далёких эпох. При описании новинок они подмечали такие нюансы, которые современный исследователь вряд заметил бы без прямой подсказки. Следовательно, периодические издания представляют собой ценный источник информации. Богатый иллюстративный материал позволяет провести анализ и классификацию моделей, определить время их появления, наибольшего распространения и утраты интереса к ним.

В то же время, из-за вовлечённости в текущие процессы современники не были способны оценить моду объективно, поскольку лишь ретроспектива выявляет главное. Разбираясь в частностях, они не были сильны в обобщениях, замечали не сходство, а только разнообразие моделей. Подтверждением служат постоянные констатации: «Разнообразие шляп в этом месяце бесконечно» [211, с. 7], «Модные туфли разнообразны до бесконечности. Никогда ещё не были они так разнообразны по фасону и материалу» [130, с. 286], и пр.

Информационную ценность статей снижает содержащаяся в них скрытая реклама. Журналистами восхвалялись определённые ткани, объявлявшиеся модными [154, с. 271], [154, с. 273], [161, с. 394]. В последующих номерах они не упоминались, зато аналогично рекламировались другие. Существовали тематические выпуски, где были представлены туалеты с определёнными особенностями кроя [133, с. 308]. Данные особенности безапелляционно объявлялись новой модной, но анализ последующих публикаций свидетельствует, что подобной тенденции не существовало.

Характерной особенностью отечественной прессы являлась публикация в разных журналах одинаковых иллюстраций, заимствованных из зарубежных источников. Интервал между публикациями одних и тех же эскизов составлял от недели до нескольких месяцев. В последнем случае новинкой сезона мог быть запросто объявлен эскиз, впервые увидевший свет полгода назад и даже ранее. Одни и те же иллюстрации сопровождались описаниями, порой полностью противоречившими друг другу. Например, «английский спортивный костюм» из «Вестника моды» за май 1915 г. [150, с. 208] был опубликован в журнале «Женщина» в сентябре 1915 г. [207, с. 26] с аннотацией «полувоенный костюм английских волонтёрок»; «рабочий костюм англичанок» из «Дамского мира» за декабрь 1916 г. [214, с. 29] был размещён в «Вестнике моды» в июле 1917 г. с аннотацией «спортивный костюм» [197, с. 210]; «русская блуза у англичан» в декабре 1916 г. Была опубликовано одновременно в «Дамском мире» [214, с. 25], и в «Вестнике моды» [187, с. 3].

Следовательно, стилистическая эволюция костюма не была осмыслена современниками, а информация, содержащаяся в периодических изданиях, требует критического осмысления.

Примером материала о моде в литературно-художественном издании служит статья Н.Г. Шебуева «Модоборчество». Она была опубликована в журнале «Солнце России» в мае 1916 г. [24]. Н.Г. Шебуев описывал контраст между скромностью европейской моды военного времени и её интерпретацией в России, где скромность подменялась дорогой имитацией простоты. Автор прямо не называл причину данного явления, но из текста следовало, что она ему понятна: это социальные отличия аудитории, приобретающей модную одежду в странах Европы и в России. «Годы войны, – пишет Н.Г. Шебуев, – это годы небывалого разлития и развития роскоши и безумного мотовства в тылу, а тылом является вся Россия, – все, что не фронт. Но особенно много безумных, шальных денег оказалось в крупных городах и, главным образом, конечно, в Петрограде и Москве». [24, с. 13] Об экономии автор статьи пишет следующее: «Пример Парижа должен был бы особенно убедить дам. Ведь они привыкли так прислушиваться к Парижу. Раз в Париже мода – скромность, надо и у нас её ввести.» [24, с. 13]

Статья Н.Г. Шебуева часто цитируется исследователями. Так, она подробно разобрана в книге К. Руан «Новое платье империи» [216, с. 348, 349, 354-359], российский перевод которой вышел в 2011 г. К этому же источнику обращается Е.А. Агеева в работе «Особенности потребительского поведения женщин на российском рынке роскоши в период Первой Мировой войны» [217].

Одним из первых трудов по истории костюма, написанным в СССР, где была упомянута мода 1914-1918 гг., стало методическое пособие М.Н. Мерцаловой 1962 г. «Конспект по «Истории одежды» для учащихся-заочников 3 (4) курсов специальности «Моделирование и конструирование одежды»» [218]. В 1972 г. была опубликована книга этого же автора «История костюма. Очерки истории костюма» [219]. Рассказ о модах 1914-1918 гг. в обеих работах ограничивался констатацией, что империалистическая война пагубно сказалась на модной индустрии.

В 1967 г. вышла книга отечественной исследовательницы Р.В. Захаржевской «Костюм для сцены» [220]. Второе издание книги было опубликовано в 1973-1974 гг. под названием «История костюма. От античности до современности» [221]; третье издание под заголовком «История костюма» [222] увидело свет в 2008 г. Моде 1914-1918 гг. в каждом из изданий посвящено всего несколько фраз. Автор отмечает, что в связи с войной «мужские профессии вынудили женщин спрятать в чепчики длинные волосы, сузить широкие рукава и юбки» [222, с. 204]. Автор не уточняет, что узкие рукава вошли в моду ещё до начала Первой Мировой войны, а юбки в 1914 г. претерпели не сужение, а, наоборот, расширились. Представляется спорным категорический вывод о том, что «нехватка рабочих рук заставила женщин освоить чисто мужские профессии» [222, с. 204]. Он более справедлив для стран с высоким уровнем урбанизации, а не для Российской Империи, аграрной, крестьянской страны. Впрочем, сама Р.В. Захаржевская в качестве примера приводит женщин-почтальонов в Англии, чем косвенно подтверждает, что подходящие примеры в России было встретить непросто. При описании фасонов Р.В. Захаржевская ограничивается замечанием, что в 1914-1918 гг. «рукава, лиф, юбки представляли собой нагромождение прямых полотнищ» [222, с. 205], а свобода и простота одежды «сделали женщин бесформенными» [222, с. 205]. Следовательно, работа Р.В. Захаржевской не содержит достоверной информации о моде 1914-1918 гг.

В 1977 г. увидел свет русский перевод книги польской исследовательницы А. Дзеконьской-Козловской «Женская мода XX века» [223]. Оригинал на польском языке был опубликован в 1964 г. в Варшаве. Для периодизации автор воспользовалась новаторским подходом: 1915-1923 гг. рассматриваются ею как стилистически однородная эпоха. Из новинок 1914-1918 гг. автором упомянуты лишь «кринолины» без указания года, когда они были в моде. Отмечается влияние на женский костюм военной формы, включая форму французских колониальных войск из Алжира, Марокко, Туниса. Ряд суждений А. Дзеконьской-Козловской представляются спорными. Так, автор утверждает, что в начале Первой Мировой войны линия талии была занижена, но затем «вернулась на своё место» [223, с. 123]. Остаётся предположить, что автор имела в виду «платья с длинной талией» осени-зимы 1914-1915 гг. Автором не указано, что данный фасон имел крайне ограниченное распространение и не являлся господствующим. При описании сумок автор указывает, что они богато декорировались [223, с. 141], не уточнив, какие сумки имеет в виду и что подразумевает под богатым декором. Стоит отметить, что анализ периодических изданий 1914-1918 гг. не подтверждает данный тезис. Скорее, он свидетельствует, что количество отделки мало изменилось по сравнению с 1890-1900-ми гг. В качестве примера участия женщин в трудовой деятельности автор, подобно Р.В. Захаржевской, упоминает лишь английских женщин-кондукторов; вероятно, это вообще единственный заметный пример подобного рода.

В 2004 г. вышла в свет книга А.А. Васильева «Русская мода. 150 лет в фотографиях». В 2006 и 2009 гг. она была переиздана [224] Автором приведены годы появления и хронологические рамки существования таких модных новинок, как «военный кринолин» и юбка-бочонок. Высказана мысль, что именно силуэт «военного кринолина» 1916 г. вдохновил К. Диора на создание стиля нью лук в 1947 г. [224, с. 178] Указано, что на волне патриотических настроений в 1914-1915 гг. становятся популярны модели в «русском стиле». В этой связи автор упоминает безрукавки, казакины, душегрейки из парчи и бархата с меховой отделкой, блузы с отделкой из трёхцветной каймы цветов российского флага, костюм «Брусилов» от Ворта 1916 г., головные уборы в форме кокошников. Говоря о наиболее распространённых видах туалетов, автор указывает, что таковым в 1914-1918 гг. являлся костюм из жакета и юбки строгого покроя, так называемый «тальер». Отличительными чертами пальто и жакетов указанного периода автор называет карманы и пелерины. Первым в отечественном искусствоведении А.А. Васильев затрагивает тему модных мехов. Согласно ему, в 1914-1918 гг. пользовались популярностью мех шиншиллы, скунса, крота, енота, выхухоля, котика, лисицы, песца, соболя, а также обезьяны. Работа А.А. Васильева стала одной из ервых на русском языке, в которой было уделено внимание описанию причёсок. Отмечается влияние на их иберийских мотивов, связанных с тангоманией, и неоклассицизма. Описывая шляпы, А.А. Васильев в общих чертах коснулся эволюции их размеров, форм и принципов отделки. Им было указано, что в 1917 г. в моду вошли фетровые шляпы, напоминавшие по форме головные уборы военнослужащих Австралийского и Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК). Популярность шляп этого фасона подтверждается многочисленными иллюстрациями в периодических изданиях 1917 г. Как ещё один пример влияния войны на моду А.А. Васильевым были приведены женские шляпы в форме касок. Касаясь темы макияжа, он отметил рост роли косметических средств и появление новых типов грима под влиянием ориентализма. Им был упомянут новаторский макияж художницы Н.С. Гончаровой.

В 2005 г. была опубликована в русском переводе книга Д. Беннета и Д. Маскетти «Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям» [225]. Главы книги посвящены историческим периодам, равным по продолжительности двадцати годам. Информация о ювелирных изделиях 1914-1918 гг. содержится в главе о 1900-1920 гг. С точки зрения стилистического единства подобный подход не бесспорен. Авторы указывают, что в 1910-е гг. ювелирное искусство продолжало традиции эклектики и стилизации, господствовавшие в середине и последней трети XIX в. По сравнению с предыдущим столетием совершенствовались технологии, в частности, благодаря внедрению в ювелирное дело платины удалось добиться прочности украшений при снижении их массы. Упоминается влияние на ювелирную моду 1910-х гг. таких явлений как египтомания, североафриканский и ближневосточный экзотизм. Указывается, что в годы войны выпуск ювелирных изделий был значительно сокращён, оборот драгоценных металлов законодательно ограничен. В 1914-1918 гг. выпускались изделия в форме военной техники – аэропланов, танков, кораблей. Следует отметить излишнюю англоцентричность справочника: максимально широко освещена деятельность английских ювелиров, в меньшей степени французских, из русских однократно упоминается лишь К. Фаберже.

Основной объём книги М.М. Седовой «Три века шляп» [226], изданной в 2009 г., занимают иллюстрации. Описание головных уборов носит скорее беллетристический, чем научный характер.

В книге В. Стил «Корсет» [227], вышедшей на русском языке в 2010 г., проблематика XX в. отражена в главе «Крепкое тело – мышечный корсет». Доказывается, что вопреки расхожему мнению корсеты не препятствовали выполнению работы, связанной с умеренной физической нагрузкой [227, с. 102]. Констатируется, что корсеты сохраняли популярность на протяжении всей войны и начали сдавать позиции лишь в 1917 г. [227, с. 198] В книге содержится важное замечание относительно эталона красоты, изменение которого было явленно зримо в 1920-е гг. Согласно В. Стил, модный силуэт эволюционировал в соответствующем направлении с 1900-х гг. [227, с. 196]. Следовательно, война 1914-1918 гг. не являлась причиной изменений представления о теле, хотя, возможно, ускорила их [227, с. 197].

О.А. Хорошилова в работе 2012 г. «Костюм и мода Российской Империи. Эпоха Николая II» [228] отмечает влияние на женскую моду 1914-1918 гг. традиционного русского костюма, военной формы, подчёркивает упрощение кроя и утилитарный характер многих моделей одежды. Первой из отечественных исследователей О.А. Хорошилова даёт описание перекрещивающихся на груди конструктивных элементов (бретелей, полос отделки), которые имели распространение в 1914 г. Появление данной моды О.А. Хорошилова относит к влиянию военного стиля. В этой связи следует обратить внимание, что подобные особенности кроя появились в весенне-летних коллекциях 1914 г., то есть до войны. Как следует из публикаций в периодической печати, современниками они рассматривались как заимствование из древнегреческих туалетов. Кроме того, автором предпринята попытка разрушить стереотип о массовом вовлечении женщин-горожанок в Российской Империи в рабочие специальности. Согласно О.А. Хорошиловой, женщины на волне патриотических настроений в начале войны «возомнили себя труженицами тыла» [228, с. 448]. По О.А. Хорошиловой, простота моды для российской целевой аудитории была игрой, а не суровой необходимостью. Тем самым косвенно подтверждаются выводы Н.Г. Шебуева, сделанные им в 1916 г. [24]

О.А. Хорошиловой повторяется предположение, ранее высказанное А.А. Васильевым в работе «Русская мода. 150 лет в фотографиях» [224], что стиль нью лук был вдохновлён «военным кринолином» 1916 г. [228, с. 449] Отмечено широкое распространение траурных туалетов, связанное с гибелью родных на фронте. Относительно интереса женщин к униформе О.А. Хорошилова резонно замечает, что число желающих позировать в ней для фотографирования намного превышало число тех, кто в ней сражался или работал. Дано описание различных вариантов формы сестёр милосердия. Впервые рассказывается об отступлениях сёстрами милосердия от правил ношения форменной одежды, в частности, о моде на кожаные «шведские» куртки, предназначавшиеся для шофёров и лётчиков.

Статья К. Бар «Осторожное распространение брюк (1914-1960 годы). Война делает мужественной?» [229], опубликованная в журнале «Теория моды» в 2012 г., не ограничивается историей вхождения брюк в дамский гардероб. Автором описываются события в модной индустрии Франции в период Первой Мировой войны. Указывается, что наряду с официальным ограничением торговли предметами роскоши в 1916 г. появились широкие юбки, что было продиктовано стремлением Палаты высокой моды Франции увеличить сбыт тканей. Аналогичные объяснения высказывались в периодической печати того времени [175, с. 202].

И.В. Фадеева в своей работе 2014 г. «О дамской верховой езде» [230] предприняла, помимо прочего, попытку проследить историю такого предмета гардероба как амазонка. Работа представляет собой сборник текстов из наставлений по верховой езде, изданных до 1917 г., без авторских комментариев к ним. Иллюстрации заимствованы из французских, британских и отечественных журналов мод и снабжены комментариями из этих первоисточников. Три иллюстрации из книги относятся к 1914-1918 гг.

В 2014 г. увидела свет книга Л. Б. Скляр «Костюм в русском стиле. Городской вышитый костюм конца XIX – начала XX века» [231]. В ней автор коснулась темы городского костюма в русском стиле – разновидности одежды для досуга, распространённой в Российской Империи в XIX – начале XX в. Данная одежда рассматривается автором как проявление неорусского течения в рамках стиля модерн. Автором проведён тщательный разбор техники, композиции и мотивов вышивки. Указывается, что основной техникой вышивки являлся крест, а ведущими мотивами – геометрические фигуры, геометризованный растительный орнамент, реже – реалистичные по трактовке растительные и орнитоморфные узоры. Высказывается предположение, что мода на ткани в полоску в 1910-е гг. способствовала популярности костюмов в русском стиле из-за конструкции последних, поскольку они были составлены из деталей в форме полос, расположенных вертикально и горизонтально.

Приведённый обзор свидетельствует, что эволюция отечественной моды 1914–1918 гг. глубоко не изучалась. До настоящего времени не систематизированы данные о времени появления новинок моды и о том времени, в течение которого они были популярны. В настоящей работе предпринята попытка ликвидировать данный пробел. Разумеется, перед её началом ребром встал вопрос о том, на основании чего следует делать выводы, какой источник информации объективен. Живых свидетелей эпохи, увы, не найти. В мемуарах тема моды освещается скупо, кроме того, они грешат субъективными оценками. Кино- и фотодокументы не дают исчерпывающей информации о гардеробе, поскольку современники фиксировали лишь те ситуации, которые, по их мнению, заслуживали внимания. После долгих раздумий было принято решение проанализировать российское периодическое издание, посвящённое моде, на основании которого и провести стилистический и статистический анализ. Для выполнения задачи требовалось иметь в распоряжении все номера за 1914-1918 гг., а также за ряд предыдущих лет, что позволило бы оценить пути развития моды в предвоенный период. Сегодня доступен единственный журнал на русском языке, отвечающий указанным критериям. Это «Вестник моды», издававшийся с 1884 по 1918 г. Электронные копии его номеров размещены в открытом доступе на сайте Российской Национальной библиотеки. К некоторому сожалению, хаос 1917 г. сказался на укомплектованности библиотечных фондов: №3 и №6 журнала за 1917 г. отсутствуют в РНБ.

В качестве дополнительных источников информации были использованы такие издания как «Модный курьер», «Женщина», «Журнал для женщин», «Журнал для хозяек», «Дамский мир», «Модный свет», «Столица и усадьба».

В статистический и стилистический анализ не включались детские и подростковые модели. Что касается аксессуаров и причёсок, в статистику были включены лишь те из них, которым посвящался отдельный эскиз. Модели из приложений и «листов узоров» не рассматривались, поскольку представлены на сайте РНБ не в полном объёме.

Помимо 1914-1918 гг., исследование охватывает 1913 г. как эталонный мирный год.

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: