Приучение собаки к борьбе на хватке

⇐ ПредыдущаяСтр 10 из 12Следующая ⇒

В спорте собаке отводится 10–15 секунд на атаках и по 5–7 секунд на конвое для того, чтобы она показала свои качества в борьбе на хватке. Этот элемент вводят во многие нормативы.

^{Помощник дал минимальную хватку}

^{Элементы давления на хватке}

По идее, любое давление должно проверять смелость собаки, ее характер. Уже на самых ранних стадиях обучения, когда мы только «раскусываем» щенка или совсем молодую собаку, присутствует небольшое, но все же давление. Работая на резине, когда собака стремится преодолеть сопротивление и схватить, пусть и в процессе игры, тряпочку или валик, мы создаем ей определенные трудности.

Смысл таких игр прост: получишь добычу, лишь пройдя через трудности. Ведь когда мы подставляем щенку валик, а потом выдергиваем его из‑ под самого носа, раззадоривая, заставляя быть быстрее, сильнее, стремительнее, чтобы щенок не мог просто схватить игрушку, а постарался ее завоевать, мы тем самым учим его преодолевать давление до хватки.

^{Нанаесение удара}

Собака, изначально включенная в определенную работу, в которой при любых раскладах добыча не дается без боя, по мере взросления и тренированности понимает, что от нее нужно, и принимает наши правила игры. И не столь важно, что подобная работа лишь имитация реального противостояния человека и собаки.

^{Закрыл глаза собаке}

Даже «раскусывая» собаку через кнут, через агрессию, мы создаем ей условия для преодоления давления до хватки, включая инстинкт самосохранения. Хочешь, чтобы не злили и не щелкали кнутом по лапам? Тогда схвати валик, или рукав, или ногу. Только преодолев дискомфорт до хватки, ты получишь кайф после хватки. То есть независимо от того, как мы это делаем, каким образом добиваемся укуса, суть методик остается одинаковой. Это очень важно понять и поставить во главу угла всего процесса. Никакого вкладывания в пасть собаке, никаких поддавков. Хочешь укусить – пробейся!

^{Собака в замке}

Хорошо, а если собака гаснет, не хочет атаковать и преодолевать давление? Если она старается уйти от конфликта? Если, попробовав несколько раз и убедившись в тщетности своих попыток, не принимает наши правила? Да, такое случается сплошь и рядом. В этом случае необходимо создать условия, при которых собака не сможет уйти от конфликта. Если она работает, ей хватает желания, мотивации, тогда нет проблем. Конфликта тоже нет, есть игра. Если собаке неинтересна эта игра, то мы создаем конфликт, который разрешится в пользу собаки, только если она укусит. Укусит через давление.

В некоторых главах книги описываются приемы, с помощью которых мы и добиваемся от собаки в такой ситуации необходимого результата. Вот еще один из методов.

^{Демонстративный замах}

В землю на глубину не менее одного метра вкапывается Г‑ образная труба. Лучше использовать квадратные трубы. При этом верхняя часть отстоит от опоры на полтора метра. На вершине Г‑ образной трубы просверливается отверстие, чтобы за него можно было зацепить карабин.

Вся конструкция напоминает телескопическую удочку. Через каждые 5 сантиметров по длине трубы делаются отверстия для сквозных штырей. Наименьшая высота вертикальной перекладины над землей – порядка 40 сантиметров, наивысшая – 70 сантиметров. Если делать совсем примитивную конструкцию, то в качестве штыря используется затупленный гвоздь‑ сотка, можно также вварить гайку и использовать болт для крепления.

На собаку надет плотно облегающий ошейник, поводок прикреплен карабином к горизонтальной перекладине. Проводник становится в нескольких метрах перед собакой, чтобы она его видела. Помощник с кнутом и рукавом (валиком, «ногой») возбуждает собаку, щелкает по земле кнутом, из‑ под рукава наносит ей несильные удары по лапам. При этом, если собака проявляет активно‑ оборонительную реакцию и пытается атаковать, проводник ее поощряет. Помощник в этом случае делает движение от собаки, чтобы придать ей уверенность.

Если собака отворачивается от помощника, он наносит ей несколько несильных ударов сзади, заставляя развернуться в свою сторону. Постепенно сокращая дистанцию, держа собаку в агрессивном состоянии, помощник дает ей укусить рукав. И тут же его сбрасывает, тем самым показывая, что упражнение выполнено, собака молодец, и давление прекращено. Труба, как вы сами догадались, не дает собаке уйти от конфликта, ограничивает ее маневр. При этом мы имеем возможность атаковать животное при любом его положении. Такой вариант гораздо эффективнее простого угла и не требует больших затрат.

Теперь, когда мы добились того, что собака, преодолев наше давление, пришла в хватку, следующим этапом станет приучение к давлению после хватки. По сути, эти элементы взаимосвязаны, мы развиваем инстинкт борьбы. В хватке мы начинаем собаку «растаскивать» (растягивать) на резине. То натянем и подержим несколько секунд, то отпустим, сделав движение на собаку. Так, постепенно увеличивая количество секунд в хватке, мы приучаем молодую собаку бороться с нашим сопротивлением и сопротивлением резины.

Когда помощник будет отдавать рукав или ногу собаке, в момент натяжения он может нанести удар стеком или бато. В дальнейшем у собаки складывается устойчивый стереотип, что если наносится удар, то вскоре она сможет победить, оторвав (завоевав) свою добычу. Помощник изначально всегда выходит с бато, стеком или плеткой. Это приучает собаку с «младых когтей» к тому, что у того, кто с ней будет играть, конкурировать, драться, в руках могут оказаться эти предметы.

Не все собаки нормально относятся ктрещотке (бато). Многих эта вещь смущает, поэтому не следует, насмотревшись видео с участием Мавуанги, лупить щенков почем зря. Необходимо учитывать генетический материал, с которым вам приходится работать. Но и не особо мягчите, иначе застрянете надолго. Работайте от собаки: позволяет она жесткость – делайте. Каждая тренировка – это прогресс, медленный, осторожный, но прогресс. В противном случае есть возможность «прозаседаться».

Итак, мы постепенно, шаг за шагом приходим к тому, что собака проходит давление до хватки, которое выражается не только в сопротивлении резины, но и в определенных действиях помощника, пытающегося загородиться трещоткой, испугать собаку кнутом или закрыться пластиковым стулом, обмануть собаку манжетом или провалить на входе.

Придя в хватку, помощник работает таким образом, чтобы показать собаке элементы давления после входа. Он наносит удары бато или стеком, хватает собаку за передние и задние лапы, рукой накрывает ей глаза и верхнюю челюсть, трогает нижнюю челюсть, берет за хвост или холку, руками трогает пах, накрывает ее своим телом или раскрывается весь. То есть использует весь арсенал приемов, которыми владеет, но не жестко и не агрессивно. Проводник периодически хвалит собаку, застывает, дает собаке поработать самой, а не от помощника.

Со временем можно вводить выстрелы и взрывы, работу с предметами и так далее. Главное, что мы приучили собаку к борьбе, объяснили ей, как достигается победа.

Когда собака формалит

Любой дрессировщик так или иначе сталкивался с проблемой, когда в процессе тренировки хорошая, казалось бы, достаточно жесткая собака начинает опережать команду проводника на отпуск (формалить) либо только обозначать укус (мягчить) вместо хорошей жесткой хватки.

Если это спорт, то здесь нет проблем: собака пришла в костюм помощника, он работает в динамике 10–15 секунд, следует сигнал судьи проводнику и команда на отпуск с замиранием помощника. При подготовке собаки к спортивным состязаниям, при работе на моментальный отпуск, когда за любую задержку собака теряет баллы, у нее нарабатывают устойчивый стереотип: как только помощник прекратил движение (сопротивление), его нужно отпускать.

В спорте высоких достижений, как известно, не стоит «думать о секундах свысока». Цена одной секунды может быть непомерно значимой. Так, небезызвестный нам пес Хром упустил титул чемпиона мира по мондиорингу первого уровня, зависнув на отпуске. Так что все, о чем мы здесь говорим, совсем не мелочь. Да и не бывает мелочей, когда выходишь на соревнования такого уровня.

В этой главе нас интересует работа собаки не от помощника, а от команды проводника.

На примере одной из своих собак расскажу о том, как возникла проблема, и о методах ее «лечения». Однажды мне на дрессировку привезли хорошего рабочего «немца», с прекрасными задатками, но абсолютно неуправляемого. Возраст этого песика на момент нашего знакомства был около двух лет. Он знал рукав, был неплох для спорта, но владельцы хотели получить собаку для охраны детей и коттеджа. Показав ему на пяти‑ шести занятиях места укусов наверху (на куртке), я пошел дальше. Пес был талантлив, что в наше время большая редкость, и работать с ним было огромным удовольствием. Над отпуском не бились вообще, снимая его механикой. В общем, он нам давал идти вперед. Я не мог нарадоваться на своего четвероногого ученика, наивно полагая, что прогресс будет вечным. Пес был очень сильным, с хорошим прыжком и сбивал помощников, как кегли в боулинге. Но… он был классическим «верховым» образчиком. Естественно, это был реальный минус собаке. Вернув его на резину, я начал набивать пятна укусов на ногах.

Подержав его так пару недель, мы решили немного привести пса к нормальному бою и сделать отпуск. На парфорс он реагировал слабо, это стало ясно на послушке. Тогда же мы стали работать с электронным ошейником на подзыве. То есть он знал, что подзыв должен быть безукоризненным. Во время кусачки решили и на отпуске сработать с электроникой. Нужного результата добились быстро: отпускал мгновенно и несся назад к проводнику, занимая место у его ноги. Одним словом, все были довольны. По‑ прежнему держа его на резине, я стал работать с ним на статике, почти вообще не оказывая сопротивления и не вступая в борьбу. И пес начал самостоятельно, без команды, бросать хватку и бежать к проводнику.

Знаю, что сейчас читающие это знатоки и прочие, считающие себя продвинутыми, начнут умные рассуждения. Не трудитесь – все было сделано с этой собакой правильно, мало того, опробовано на десятках ее предшественников. Читайте дальше и извлекайте рациональное зерно, а умничать будете дома на диване, глядя программу «Что? Где? Когда? ».

Итак, пес заформалил. С такой собакой это было неприятно и как‑ то неправильно. Сначала я подумал, что произошла какая‑ то несуразная случайность, но подобное поведение повторялось почти на каждом занятии и стало закономерностью. Тогда я попробовал стандартный в таких ситуациях ход. Взял кнут и, как только пес бросал хватку на пассивной работе помощника, тут же наносил ему несколько ударов, выставив вперед ногу. Он разворачивался и, хотя удары наносились снизу, без замаха, кидался в сторону руки с плеткой, стараясь поймать зубами шнур. При этом ногу приходилось позиционировать, заставляя его атаковать. После повторной такой атаки, несмотря на то, что помощник оставался неподвижным, пес хватки не бросал и спокойно, углубившись (добив хватку), работал сам по себе, не обращая внимания на действия помощника.

После прихода собаки помощник наносил ей удары кнутом, щелкал им по земле, работал трещоткой, просто стоял пассивно, грузил собаку, поднимая ее за хвост и пах – словом, совершал разнообразные действия, не создавая стереотипа.

Но от проблемы в том аспекте, который был нужен мне, мы все равно не избавились. Я решил попробовать «жесткий угол». Собака была хорошая, сильная, поэтому сломать или сорвать ее не боялся. Угол сделали классический, на парфорсе, метровом поводке; работал в дрессштанах. Как и следовало ожидать, при жестком прессинге с ударами и давлением пес от конфликта не уходил и, пробившись сквозь удары, делал сильный хват в область бедра.

Вот здесь начиналось самое интересное: после 10–15 секунд борьбы он отпускал хватку и немного, буквально на 10 сантиметров, но отступал, ожидая атаки. При этом не то чтобы он «проседал», нет, но я чувствовал в нем неуверенность. Помощник взрывался очень мощной атакой на собаку, и пес снова приходил в ногу, был уже более спокоен и больше хватку не бросал.

Положительного результата я снова не получил. На то было несколько причин.

Во‑ первых, у пса был очень высокий болевой порог. Собака спокойно принимала сильные удары плетью как до хватки, так и на хватке. Предотвратить их она не очень желала, поскольку сильного неудобства от ударов не испытывала.

Во‑ вторых, собака во время повторных атак стремилась не сработать в подставленную ногу, а схватить кнут, видя в нем источник раздражения. Да, можно говорить, что здесь я противоречу сам себе, ибо только что писал о почти индифферентном отношении к ударам. Но констатирую факт: я так же, как и вы, уважаемый читатель, был озадачен, видя определенные неувязки в поведении собаки.

В‑ третьих, при сильном первоначальном давлении с ударами собака тут же производила хватку, но не демонстрировала такой же атаки на повторе. Одно и то же давление, одни и те же удары, но результат диаметрально противоположный. Довольно странное поведение.

Выходило, что фактически собака прекрасно прошла угол, отработав почти идеально, но я‑ то видел и понимал, что нужного нам результата, а именно отсутствия «формалки», мы так и не добились. Тогда пошли по другому пути.

Поставили собаку на резину, на шлейку, к кожаному ошейнику пристегнули метровый поводок, надели ЭШО. Вытянув пса на резине полностью, принимал его в костюм. Одной рукой брал короткий поводок, в другой был кнут с трещоткой, наносил средней силы удары по собаке кнутом, плеткой, щелкал по полу, потом откидывал плетку и трещотку, переходил в статику, провоцируя собаку бросить хватку, что и происходило.

Вот только не дал ей уйти даже на сантиметр (у меня в руках был поводок) и тут же атаковал ударами ног. Невозможность вернуться к проводнику, уйти от конфликта, инстинкт самосохранения, отсутствие знакомой плетки – все это вкупе дало нужный нам результат. Поначалу элементы смущения присутствовали, но шансов уйти, избежать борьбы не было. Или забиваешь ты – или забивают тебя. Собака тут же контратаковала. Но для закрепления успеха этого было мало.

После продолжительной борьбы в течение 30–40 секунд, когда помощник в основном находился в статике и собака мертво была в хватке, проводник давал команду на отпуск без подзыва (после пуска он прятался от собаки). Пес отпускал, я не давал ему уйти метровым поводком, и он садился, внимательно наблюдая за действиями помощника. После небольшой паузы я подкреплял собаку движением ноги, причем заставляя прийти в статичную, а не динамичную конечность (подробнее об этом – в главе «Атака в опорную ногу»).

В дальнейшем пуски стали более длинными, на мягкой резине, контрольный поводок в моей руке ушел в прошлое. Собака прекрасно работала, не формаля, не уходя от конфликта, не бросая хватку.

Теперь попробуем сделать выводы из описанного в этой главе.

В чем была задача, что происходило с собакой, почему она вела себя так?

Думаю, ключевых моментов здесь несколько.

Собака не привыкла работать сама. Всегда, при любых раскладах, с ней был человек, только возле проводника ей было комфортно. Хотя работал пес и на расстоянии 100 метров без всяких условностей, четко, не сомневаясь, но, столкнувшись с проблемой (либо, как в нашем случае, погаснув и потеряв интерес к несопротивляющемуся помощнику), он бежал назад к папочке (мамочке). Это для него была игра. Когда же он терял запал и игра ему надоедала или не нравилась, он не считал для себя нужным ее продолжать. Так как при постановке базы его затянули в добычу, игру, пусть и с ударами и давлением, он не видел в помощнике врага, спокойно разворачивался к нему спиной и покидал поле брани. Для спорта очень даже хорошо, но ведь мы его готовили к другой службе.

Как выяснилось потом, этого пса злобили кнутами. Те люди не были профессионалами и просто делали этот элемент так, как это им приходило в голову. Собака очень быстро научилась ловить шнуры и прутья зубами, тем самым прекращая на себя воздействие и разряжаясь в пожирании ручек от кнутов и прутьев.

Так как я работал с этим псом и послушку (частично), то стал для него другом, поэтому, когда шел прессинг, он не видел во мне врага, не старался пробиться (при повторной атаке), а тушевался, не понимая, что же я такое делаю, ведь он отработал, ему надоело. Он развернулся и собрался к папочке, но его почему‑ то лупцуют и не дают спокойно удалиться.

Вот лишь те моменты, которые лежат на поверхности.

Мы сделали свою работу, получили нужный результат, но для этого пришлось подумать и использовать разные методы, каждый из которых хорош сам по себе, но в данном конкретном случае срабатывал не так, как обычно происходило.

Я было уже закончил главу, но тема вновь всплыла в разговоре с Игорем Авериным. Он рассказал довольно интересную историю. Несколько лет назад ему привезли трех щенков немецких овчарок из Чехии. Хорошие рабочие линии. Отдали на передержку с дрессировкой, каждый день он с ними занимался. И вроде бы на пустом месте столкнулся с такой же проблемой неожиданного отпуска. Как ни пробовал ее лечить, проблема до конца не уходила: у собак начинала дрожать нижняя челюсть, и они бросали хватку. Так бы и осталась эта загадка неразгаданной, если бы через какое‑ то время, по случаю, не обратились к ветеринару. Он‑ то и направил собак на рентген, который вскрыл патологию в их челюстях…

Атака в опорную ногу

Весьма важным элементом при подготовке собаки является обучение ее не гоняться за уходящей (динамичной) ногой, приходить в опорную. Для успешной отработки данного элемента есть несколько методик, которые мы сейчас и рассмотрим.

Вначале отрабатываем упражнение на привязи и резине.

Итак, ставим собаку в шлейке на 15‑ метровый поводок и в качестве амортизатора – камеру от автомобиля, даем ей с коротенького расстояния укусить, а затем максимально вытягиваем поводок. Это необходимо, чтобы четко знать наибольшее расстояние, на котором собака на поводке еще может дотянуться до помощника. Отмечаем это расстояние линией и ставим на нее левую (правую) ногу, другую ногу выставляем вперед (в сторону собаки) на один шаг с таким расчетом, чтобы спровоцировать собаку произвести укус в ближнюю для нее конечность. Обозначаем ей ближнюю ногу, замыкаем ее именно туда, похлопываем бато (трещоткой), стеком. Проводник отводит собаку на исходную точку (это обычно место крепления поводка) и по сигналу помощника собаку пускает. Когда она приблизится на дистанцию около метра‑ двух (все зависит от скорости собаки), помощник делает ближней к ней ногой резкий шаг назад таким образом, чтобы нога на линии осталась неподвижной.

Важно не дать возможность собаке схватить ногу, которую помощник уводит шагом назад, действия помощника должны быть очень быстрыми. Если собака продолжает преследование уходящей ноги, то она, добежав (допрыгнув) до линии, откидывается резиной назад и, промахнувшись, остается без добычи. Как только произошел промах, помощник тут же должен сделать несколько шагов назад, чтобы не дать собаке в повторной атаке с короткой дистанции произвести укус. Обычно со второй‑ третьей попытки она понимает, в чем смысл, и работает в опорную ногу. Как только собака пришла в нужную конечность, положение ног в следующем пуске меняется. Это нарабатывают сотни раз на десятках тренировок, прежде чем перейти к следующему этапу.

На втором этапе мы используем длинный шнур на мягкой резине, дистанция увеличивается до 40–50 метров. Учтите, что на длинной мягкой резине граница так четко не может быть определена, ибо все зависит от скорости и рывка собаки. Резина очень эластична и создает постепенное сопротивление, в отличие от короткой (камерной) резины.

Определив приблизительно границу, на линии ставят в удалении 3–4 метров друг от друга два пластиковых стула (два больших дорожных конуса, бочки и т. п.) Тем самым мы создаем собаке коридор. Помощник становится таким образом, чтобы его правая нога находилась за стулом, а левая была видна собаке. Он привлекает внимание собаки (обозначается), дает сигнал на пуск. Когда собака приблизится на дистанцию 3–4 метра, помощник резко начинает смещаться в правую сторону, делая шаг левой ногой за правую с одновременным разворотом корпуса в левую сторону. Движение помощника получается по дуге за стул. Резина не даст собаке возможность гнаться за уходящей ногой, и она вынуждена будет схватить правую ногу, стоящую за стулом.

^{Позиционирование левой ноги}

^{Увод ноги назад}

^{Укус в правую опорную ногу}

Точно так же делаем с другим стулом, только теперь прячем сначала левую ногу. Соответственно, уход с зашагиванием и разворот осуществляем уже в правую сторону. Отрабатываем этот элемент сотни раз.

Следующий этап. Мы выставляем стулья на той же линии, на том же удалении (3–4 метра). Исходное положение помощника то же, в момент приближения собаки на 5–7 метров он начинает боковым приставным шагом с зашагиванием перед собой смещаться к дальнему стулу по прямой линии фронтально к собаке.

К примеру, начинаем смещение в правую сторону. Зашагивая перед собой левой ногой, мы все время показываем ее собаке, идет позиционирование. В момент, когда собака готова прийти в левую ногу, помощник убирает ее назад с разворотом корпуса в левую сторону вовнутрь. Остается опорная правая, и собака атакует ее.

Так же делаем в обратную сторону: смещаемся влево, начав зашагивание перед собой правой ногой, и выдергиваем правую ногу, заставляя собаку приходить в левую.

Собака очень быстро поймет и начнет идти наперерез, приходя в опорную ногу при смещении в ту или иную сторону. То есть будет работать на опережение.

Следующим этапом станет пуск собаки на длинной резине, но без стульев, при этом помощник позиционирует правую ногу, когда до собаки остается 5–7 метров. Помощник начинает смещаться немного назад и влево, выставляя вперед левую ногу, а правую пряча в шаге за ней, – собака придет в переднюю опорную левую ногу. Так же повторяют и в обратную сторону, убирая левую ногу, смещаясь назад и вправо. Здесь мы сознательно позиционируем собаке ту или иную ногу, чтобы атака проводилась в ближнюю конечность.

В последующих тренировках собаку пускают без привязи, используя разнообразные препятствия для притормаживания животного перед входом. Этим мы приучаем собаку работать рационально и вдумчиво.

Такая работа собаки очень неожиданна и неприятна для помощников, ведь большинство из них во время тренировки не делают этот элемент, поскольку гораздо удобнее принимать собаку в ногу, которую позиционируешь. Но дело в том, что собаку необходимо учить именно такой технике работы, в которой с ней могут работать другие, иначе ее легко могут обмануть. А если еще и не обучали работать на промахах да на погашенной скорости, с разворотов, то шансов, что собака отработает, столкнувшись с такой техникой помощника, будет мало.

Атака с пистолетом

В некоторых нормативах есть атаки с пистолетом. Рассмотрим, как их тренируют и как исполняют.

На первоначальном этапе, когда мы начинаем обучение, необходимо наработать у собаки спокойное отношение к выстрелу. Для этого помощник на каждой тренировке обязательно производит выстрелы, независимо от того, какое упражнение работается.

Это спорт, здесь у нас нет цели получить штурмовую собаку для подавления огневой точки противника. Соответственно, занятия построены несколько иначе.

Уже с самых первых занятий со щенком 2–2, 5 месяцев мы начинаем стрелять: сначала издалека, один‑ два раза, затем все ближе, и по мере тренированности работаем с пистолетом постоянно. В идеале это выглядит так. Собака на шлейке, на 15‑ метровом шнуре, на резине, помощник с дистанции 5–7 метров начинает к ней спокойно приближаться, по ходу производя 2–3 выстрела вверх или вниз в противоположную от собаки сторону. Зайдя в зону укуса, дает сделать хватку, начинает работать трещоткой, нанося несильные скользящие удары по собаке и одновременно производя еще 2–3 выстрела. По мере необходимости можно во время выстрелов разговаривать с собакой, успокаивая ее и оглаживая.

Следующий этап – небольшие пуски собаки с дистанции 5–7 метров. Помощник стреляет перед пуском в момент обозначения перед собакой. По команде помощника следует пуск, фигурант принимает собаку, оглаживает ее и через несколько секунд производит пару выстрелов. Для смягчения первоначального воздействия выстрелы можно делать за спиной. Дистанция для атаки увеличивается, помощник стреляет, пока собака движется к нему. После приема снова производит несколько выстрелов.

Лучше работать с двумя пистолетами, чтобы ассистент перезаряжал их. Сейчас в России производят сигнальный револьвер на базе «Нагана», рекомендую использовать его. Не стоит экономить на выстрелах, жевело стоит недорого, поэтому при серьезной подготовке стрелять просто обязательно. При использовании отечественного револьвера необходимо следить, чтобы нагар на рассекателе, расположенном со стороны барабана, не закрывал каналы ствола: если такое произойдет, то звук выстрела будет глухой, и при большом наросте порохового нагара возможны задержки при стрельбе, так как барабан не будет прокручиваться, утыкаясь в нагар. Счищают его обыкновенным ножом или шилом.

Во время работы собаки с помощником ассистент тоже может производить выстрелы, если это требуется для тренировки. Но обычно я делаю так: во время работы помощник отстреливает один револьвер, откидывает его в сторону, а второй револьвер ему со спины подает ассистент и забирает отброшенный, помощник в борьбе с собакой продолжает производить выстрелы. Таким образом, за одну атаку в течение 20–30 секунд фигурант делает 14 выстрелов.

По мере тренированности собаки мы ставим ее на 50‑ метровый шнур и пуски осуществляем на максимальную дистанцию. Проводник с собакой на исходной линии. Шнур сложен по длине вдвое. Для этого его необходимо максимально вытянуть, а затем вернуться на исходную, чтобы он сложился на поле; не надо собирать шнур по ходу движения, от этого он только запутается.

Помощник выходит на линию обозначения в 15 метрах от собаки, производит несколько выстрелов, бежит на линию приема в 50 метрах.

По команде проводник пускает собаку. По мере приближения собаки помощник стреляет еще несколько раз, за 10–15 метров от собаки он делает демонстративные обманные движения, чтобы собака начала внимательно следить за ним. Задача помощника – не обмануть собаку на входе, а показать ей, что ее могут обмануть; мы учим собаку. Когда собака пришла в костюм, помощник производит еще несколько выстрелов, затем начинает давление на собаку, при этом вооруженная рука не должна быть использована. Во время тренировок он может откинуть револьвер в сторону после того, как в нем закончились заряды. По аналогичной схеме тренируют атаку вдогонку (догон). Во время тренировок я рекомендую использовать трещотку и револьвер одновременно – так собака приучается к двойному раздражителю.

Догон

Для собаки догон является поощрением, для нее это самый простой элемент, но при этом один из самых травмоопасных, и в нем тоже есть свои нюансы.

^{Приход на догоне в левую подмышку}

Во время тренировки собаки, работая над постановкой пятен укуса, мы показываем ей в том числе и спину, и ноги. Это необходимо, чтобы в дальнейшем собака не зацикливалась на определенном пятне укуса.

В идеале у собаки точка укуса «плавающая», то есть вне зависимости от того, куда приходит собака, она делает хват, а не гоняется за каким‑ то определенным местом.

Догон в своей практике использую для разрыва дистанции, на которой собака работала при ее начальном обучении. Собака, даже вполне уверенная, легче проходит дистанцию именно на догоне. Я довольно быстро стараюсь дать собаке именно то расстояние, на котором она впоследствии и будет работать. Если это 50 метров, значит, так тому и быть, и, чтобы не возникало никаких проблем, быстрее и проще всего использовать догон. Собака, хорошо работающая в догоне на 50 метров, без всяких сомнений впоследствии идет на этой же дистанции и на фронтальной атаке.

Все же есть ряд нюансов, на которых необходимо остановиться.

В начале на короткой дистанции метров 10–15 пуск собаке лучше делать немного сбоку, чтобы собака бежала по касательной к помощнику, видя его сбоку, а не под него. Если пуски делать по прямой, то собака бывает смущена, когда помощник бежит, размахивая руками. Все это происходит в костюме, и собака обегает фигуранта, не решаясь укусить. Если же пуск делать немного по касательной, то таких сбоев не случится.

В догоне помощник всегда немного ускоряется перед входом собаки, чтобы наработать у нее устойчивый стереотип ускоряться на входе, ведь жертва в любом случае будет бежать быстрее, пытаясь избежать укуса.

Помощник, убегая от собаки, не видит момент ее прихода в костюм, не видит место укуса, поэтому велика опасность его падения. Оно происходит по одной причине: помощники не умеют качественно и технично выполнять само упражнение. Для них есть один очень мудрый и хитрый совет, который позволит всегда устоять на ногах под собакой. Необходимо смотреть на собаку боковым зрением и, как бы сильно вы ни ускорялись перед хватом, в момент укуса‑ удара собаки нужно немного притормаживать, чтобы ноги могли смягчить вход. Если следовать этому правилу, то падения будут редки и безболезненны.

Для начала введем небольшую классификацию догонов.

Если кто‑ то думает, что все они одинаковы, то это не так. В зависимости от цели и вида спорта мы можем выделить несколько видов.

Первый догон – так называемый «стандартный». Делается он с пистолетом или с бато. Используется во многих нормативах, к примеру, в мондиоринге, в полицейских нормативах различных стран.

^{Хватка в ногу}

^{Прыжок в руку}

Помощник на исходной, на расстоянии 10 метров от собаки, производит определенные действия (обозначается), чтобы привлечь ее внимание и дать понять, что именно на него будет осуществляться атака.

Каждый помощник сам придумывает, что это будут за движения: кто‑ то изображает загадочный танец, кто‑ то делает несколько выпадов, как в фехтовании, в сторону собаки, кто‑ то постукивает себя по ноге – словом, арсенал разнообразен, лишь бы цель была достигнута.

Потом помощник по команде судьи разворачивается и бежит от собаки – строго по прямой, равномерно. Я рекомендую, убегая, смотреть на собаку, дабы в случае необходимости можно было сориентироваться. Есть помощники, которые очень уверены в себе и убегают не глядя. Хорошо это или плохо? Не знаю, думаю, что никогда нельзя расслабляться с собакой, но каждый сам решает для себя.

В момент прихода собаки необходимо предпринять следующее: не стараться сразу остановиться, а сделать еще несколько шагов, чтобы погасить скорость свою и собаки. Нагрузка на позвоночник очень сильная, и, только гася постепенно инерцию, мы можем сберечь свое здоровье. Начинающие помощники, молодые, здоровые, физически сильные, амбициозные, пока хватает здоровья, мало заботятся о безопасности своей работы, но с возрастом приходится думать о последствиях.

Когда мы хорошо наработали прямой догон, необходимо переходить к догону с уклоном. Для этого мы ставим два пластиковых стула, два больших дорожных конуса или две пластиковые бочки на расстоянии 2 метров друг от друга: нам необходим коридор, в который вбежит собака. Помощник обозначается, медленно бежит, приблизившись на пару метров к коридору, дает проводнику команду на пуск, бежит на месте, смотрит на приближение собаки. Затем, за 5–7 метров от собаки, делает небольшое ускорение, позиционирует левую ногу, демонстративно ее отставив в сторону, и за метр от собаки левую ногу резко убирает вправо – собака должна прийти в правую ногу, которая остается опорной. Если же собака промахнулась, то на следующем пуске нога убирается от нее, например, не за метр, а за два, чтобы у животного было время сориентироваться и прийти в опорную конечность. Аналогичный прием используют с убиранием правой ноги и приходом собаки в левую. Собака не должна гоняться за какой‑ либо конечностью, она приходит в ту, которая ближе и статична в этот миг.

^{Укус в прыжке}

^{Выстрел – начало давления}

После промаха собаки помощник разворачивается и бежит в противоположную от нее сторону, это делается по нескольким причинам. Во‑ первых, собака после промаха может бежать, кувыркаться в падении перед помощником, и он может на нее наступить или даже упасть, травмируя себя и собаку. Если же помощник продолжает бег в ее сторону, то происходит игра в поддавки: он сам прибегает в хватку, что тоже не есть хорошо. Для проявления в собаке воли к укусу необходимо не играть с ней: промахнулась – будь добра развернуться и продолжить атаку, промахнулась снова – атакуй опять.

Следующий догон можно назвать «диагональным». По мере тренированности собаки коридор убирают и делают либо выбег под углом 45 градусов в сторону от собаки перед ее входом, либо после убирания ноги – резкий разворот и пробежку в другую сторону. Используется такой догон при работе с очень скоростными собаками. Дело в том, что при убегании по прямой и таком приеме животного велика возможность получить травму и упасть. Конечно, в том нет проблем, лишь бы собака была цела, но мы все же немного заботимся и о самом помощнике, иначе зачем эта книга?

Правильной работе с быстрыми собаками необходимо учиться. Если вы, читая эти строки, думаете, что вам доводилось иметь дело с быстрыми собаками, то спешу вас разочаровать: вы их даже не видели. Ни в коей мере не хочу никого обидеть, я и сам до работы во Франции не знал, что такое скоростные собаки. Серьезная проблема при работе с ними – прыжок с 2–3 метров в ноги. Если на догоне ничего не предпринять с такой собакой, то даже очень опытных помощников она выносит на раз.

Теперь, собственно, о самой технике приема на диагональном догоне.

Исходное положение, как в предыдущем упражнении. Начали убегать, пуск собаки, смотрите на ее приближение через левое или правое плечо, как удобнее; в момент, когда до собаки остается 5–7 метров, начинаете резко менять направление под углом 45 градусов к линии, по которой вы бежали, при этом немного ускоряетесь. Получается, что собака приходит к вам по касательной, тем самым не гася свою инерцию в вас. При таком приеме

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 7 8 91011 12 Следующая ⇒