Прием собаки на фронтальной атаке

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 12Следующая ⇒

Ни один норматив сейчас не обходится без фронтальной атаки. Она призвана определить наличие у собаки необходимых качеств.

Давайте рассмотрим на примере двух нормативов, почему атака делается так, а не иначе, и каков ее смысл.

Фронтальная атака в мондиоринге. Рассмотрим третий, самый сложный уровень.

^{Помощник смягчает вход}

^{Разворачивает собаку вокруг себя}

Помощник располагается на расстоянии 50 метров от собаки, находясь за препятствием, безопасным для нее. Задача препятствия – притормозить собаку на входе, чтобы проверить ее характер при атаке помощника с трещоткой в руках. Помощнику разрешено делать два шага на собаку с целью ее смутить (испугать).

Фронтальная атака во французском ринге.

Помощник на расстоянии 50 метров на входе проваливает собаку, делая входящий уклон, чтобы погасить скорость, затем начинает противостоять собаке с помощью разнообразных приемов и трещотки.

Задача в обоих случаях – притормозить собаку. Золотое правило: скорость побеждает трусость. Разогнанные собаки не успевают испугаться – такова логика дрессировщика. Так вот чтобы лишить собаку этого преимущества, придуманы определенные противодействия. Отсюда и препятствия, и уклоны на входе.

^{Помощник делает входящий уклон}

^{Принимает собаку на погашенной скорости}

Теперь хочу немного остановиться на вариантах приема собаки.

Даже провал и препятствие не могут очень сильно замедлить хорошую собаку, а значит, если неправильно ее принять, возникнут травмы. Суть смягчения входа собаки одна: амортизация удара с помощью телодвижений. Мы можем провернуть собаку вокруг нашей оси или же сопроводить по ходу атаки, гася инерцию удара, – других вариантов нет.

Рассмотрим оба.

Итак, гашение с помощью проноса (прокрутки). Помощник, принимая собаку, не старается ей сопротивляться, а дает собаке двигаться по инерции на входе, направляя ее вокруг своей оси. Не важно, куда в таком случае приходит собака, тяжесть тела в самый последний момент переносится на противоположную от входа сторону, что позволяет разгрузить ту часть, куда приходится удар собаки. Проворачивая корпус по ходу ее движения, помощник смещает центр тяжести на свободную сторону. Обычно разворота на 180 градусов вполне достаточно, чтобы собака погасилась почти полностью.

Главное – очень четко чувствовать момент переноса веса тела: если собака придет в ту часть, на которую вы опираетесь, то последствия могут быть самыми печальными.

При смягчении входа без прокрутки мы делаем небольшое движение вслед за собакой, не стараясь ее прокрутить: если это рука, то просто отводим немного плечо назад; если нога, то сопровождаем по ходу движения; если корпус, то смягчаем вход, прогнув тело немного назад. При этом мы не стоим на месте, а движемся по ходу движения собаки. Бывает, приходится сделать несколько шагов, чтобы окончательно погасить удар.

Если условия выполнения упражнения требуют движения на собаку, то в момент контакта помощник смещает корпус и переносит центр тяжести на другую сторону, противоположную входу собаки. Собака не должна биться о помощника, как о столб. Так она не только получает отрицательное подкрепление, но и может заработать травму. Хотя в жизни такого понятия, как правильный прием собаки, нет, и может возникнуть всякое.

Мы же рассматриваем работу помощника, который готовит собаку, является для нее учителем. В следующих главах есть советы и специальные упражнения для отработки правильного приема собаки. Здесь же изложены чисто теоретические основы этого элемента.

Хватка

Какое же это неоднозначное понятие! Давайте вместе попытаемся в нем разобраться. Предлагаю для ясности ввести несколько терминов, которые в дальнейшем нам помогут лучше понимать друг друга.

Плотность хватки – сила, с которой собака сжимает челюсти.

Глубина хватки – насколько полно собака забирает в пасть материал руста (рукав), ткани (дресскостюм), плоти.

Жесткость входа – сила и скорость первого хвата.

Вокруг этих трех основных понятий мы и будем строить нашу дискуссию.

Итак, с терминами более‑ менее определились, теперь рассмотрим нюансы.

В любом случае, идет ли собака в спорт или в реалку, БАЗА одинакова. Не обессудьте, буду повторять это на протяжении всей книги. Значит, рассматривая кусачку, постараемся исходить из того, что мы говорим о подготовке собаки к противостоянию с человеком, и не важно, где оно произойдет – в ринге или на поле боя.

^{Жесткая хватка}

^{Атака с падением}

На мой взгляд, первоочередной задачей следует считать наработку у собаки первого жесткого хвата, входа. Для чего это необходимо? Может статься так, что второй возможности для хватки собака не получит, значит, как у снайпера: «Один выстрел – один труп». Именно этому вопросу следует придавать особое значение.

Плотность хватки. Вам, наверное, приходилось слышать, как дрессировщик, позанимавшись со щенком, говорит: «Да, хваточка тяжеленькая! » Именно о силе сжатия челюстей идет речь. Кто‑ то утверждает, что это породная особенность, я бы сказал, что, скорей, природная. Есть собаки, которые независимо от породы имеют посредственный вход, но потом во время борьбы сжимают челюсти с такой силой, что у помощников от боли темнеет в глазах.

Глубина хватки. Вот на эту тему бесконечные словесные баталии приверженцев различных систем будут идти вечно. Где‑ то, как в IPO или бельгийском ринге, глубина хватки оценивается, где‑ то, как во французском ринге или мондиоринге, ей вообще не придают значения. Давайте остановимся на этом вопросе чуть подробнее.

Скажите, а может собака схватить сразу полной пастью (полнохватом) при условии, что человек двигается, уворачивается, закрывается, защищается? Однозначно, нет! Значит, приучать ее следует к тому, с чем ей придется столкнуться. То есть собаке необходимо сработать при любых раскладах. Все условности придумал человек, критерии оценки порой весьма расплывчаты. Мне ближе все же такие, где условностей меньше, то есть собака должна решить задачу, а вот каким образом – это уж вопрос второй.

Поджевывает, дохватывает, перехватывает и так далее – все это всего лишь тактика, которой пользуется та или иная особь. Главное, что собака не уходит от борьбы, проходит прессинг до и после хватки. Все остальное настолько иллюзорно, настолько притянуто за уши, что не выдерживает никакой серьезной критики.

Вообще, все гораздо проще. В каждой дисциплине есть правила, написаны они людьми. Для оценки собак почти одинакового уровня подготовки необходимо учитывать нюансы. Так вот именно для возможности выявить победителя и вводятся разнообразные критерии.

Представьте, если бы в IPO в разделе «С» (защита) оценивалось просто, произвела собака укус или не произвела. Выступает 200 собак, все откусались, всем максимальное количество баллов. Как выявить победителя? Вот для этого и вводятся критерии оценки, в которые входят многие показатели, включая и хватку.

Но если в голове у дрессировщиков каша, они начинают хвататься за все на свете и при этом не понимают, для чего вообще необходим собаке тот или иной прием.

В России считанные единицы спортсменов, которые профессионально занимаются кинологическими видами спорта, и тысячи тех, кто думает, что занимается. Любой спорт высоких достижений – это работа через «не могу», в любую погоду, в любое время суток. При этом необходимо понимать, что человек и собака – это команда, а животное не знает слова НАДО. Вот у спортсменов нет мешанины в голове, каждый из них четко и ясно представляет необходимость (либо отсутствие таковой) наработки полной хватки.

Так как в этой книге все же речь идет о ринговой дрессировке, то для нас полнохваты отойдут на второй план. Нам важнее наработать у собаки жесткий вход, научить ее работать даже на резцах, при первой же возможности углублять хватку, держать давление, работать самостоятельно, а не от помощника. Словом, дать собаке тот необходимый минимум, который и подразумевает БАЗА.

Скорость побеждает трусость

Один из самых распространенных вопросов, который мне приходится слышать на семинарах, – «Как разогнать собаку? ». Мой встречный вопрос «Зачем ее разгонять? » обычно повергает спрашивающих в ступор.

Давайте разбираться в хитросплетениях понятия. Хороша ли собака, которая после пуска несется, ничего не разбирая на своем пути? Я считаю, что нет. Так же, как и собака, которая медленно и неуверенно идет в атаку.

^{Уверенная в себе собака давления не боится}

У меня было свое мнение по поводу так называемого разгона собаки, но очень хотелось узнать, что же думает Джимми Ванхов (один из лучших молодых ЧА французского ринга). Мы сидели в гостях у моего брата, листали видеоролики на «Youtube», и Джимми показал мне работу легендарного кобеля французского ринга (участника четырех Кубков Франции, причем всегда в первой пятерке). Тактика работы пса Юстона следующая. После пуска он набегает на помощника со средней скоростью, внимательно наблюдая за его действиями. Если помощник неподвижен, то Юстон так же спокойно приходит в него. Если же помощник совершает обманные действия, то пес буквально взрывается в ускорении на последних 5–7 метрах, и уйти от него практически невозможно. Ровно через полгода – в мае 2010‑ го, а затем и в ноябре – я на тренировках во Франции уже сам работал с Юстоном и ощутил на своей шкуре, что значит «очень техничный пес».

Итак, можно ли разогнать собаку? Зачем ее разгоняют? Какие для этого используют методики?

Начнем с первого вопроса. Да, собаку разогнать можно. Конечно, в пределах разумного. Если у собаки недостаточно желания, то мы вряд ли совершим чудо, но если мотивация присутствует на должном уровне, тут уж сам бог велел.

Собак обычно разгоняют по нескольким причинам. Кому‑ то нравится внешний эффект, когда собака идет живым снарядом с красивым прыжком. Кто‑ то таким образом пытается убрать определенную степень неуверенности у собаки, небезосновательно считая, что скорость побеждает трусость. Кто‑ то учит собаку ускоряться прямо перед входом, чтобы от нее было очень трудно уклониться. В общем, каждый ищет свой потаенный смысл, и я не берусь судить о причинах, подвигающих дрессировщиков разгонять своих собак. Если такие задачи поставлены, значит, нам надо их решать.

^{Первый промах, скорость погашена}

Кто бы что ни говорил, особенно виртуальные знатоки, сидящие за компьютерами, методик разгона не так уж и много, и глупые советы, которыми пичкают простых обывателей «бывалые» жители всемирной паутины, ни к чему хорошему не приведут.

Сразу обращу ваше внимание, что пуски собак с буксировкой покрышки или специального утяжеления с песком ничего общего с разгоном собаки не имеют. А как раз наоборот служат для того, чтобы сильно разогнанную от природы собаку притормозить и заставить на погашенной скорости внимательно следить за помощником, а не пробегать мимо.

Когда с буксировкой тренируют спортсменов, то используют данный вид тренинга для наработки скоростно‑ силовой выносливости, но уж никак не для разгона. Соответственно, если мы применяем пуски с отягощением, то для работы с собакой на погашенной скорости, заставляя ее тем самым преодолевать давление и стресс до хватки: чтобы собака шла через усилие, чтобы у нее не было возможности за счет рывка избавиться от стрессового воздействия. Здесь как раз собака работает на характере, она не может закрыть глаза и прыжком решить для себя опасную ситуацию. Это один из аспектов применения утяжеления в работе с собакой. Хорошо использовать утяжеления и при обучении собаки преодолевать барраж (блокировку). Разгоняем же мы собаку совсем другими методами и для других целей.

^{Собака в помощнике}

^{Повторная атака}

Самый распространенный прием – работа с собакой на резине. Помощник отмечает для себя линию приема (максимальное расстояние, куда собака может дотянуться, чтобы произвести хватку). Проводник отводит собаку на 10 метров (собака на шлейке и на пристегнутом шнуре, прикрепленном к резине). Помощник входит в зону укуса на пару метров, проводник по команде делает пуск. За 2 метра от собаки помощник делает резкий рывок назад с таким расчетом, чтобы собака смогла ухватить его, лишь ускорившись. Ничего страшного, если собака не успела ухватить помощника, значит, он оказался более проворным. Для нормальной собаки это будет стимулом делать рывок резче и сильнее, чтобы настигнуть жертву. Этот элемент делают как лицом к собаке, так и спиной. Самое важное – помощнику делать сильный выбег прямо из‑ под собаки, чтобы заставлять ее выпрыгивать и ускоряться на входе.

От грамотных действий помощника зависит очень многое. Если он будет еле‑ еле двигаться, то у собаки не возникнет необходимости стремительно атаковать, она помощника и так догонит. Дистанцию пусков постепенно увеличивают, также увеличивают и дистанцию в зоне укуса для помощника. Со временем ему надо будет делать рывок от собаки уже на 5–7 метров. Соответственно, и собака должна будет раньше делать ускорение перед входом.

Еще один метод разгона собаки. Собаку пускают на шнуре 35–50 метров и мягкой резине, которая может растянуться до 10 метров. Помощник делает ускорение перед входом собаки, но, в отличие от первого метода, не стремится принять собаку на линии, потому что резина мягкая и как таковой линии укуса нет. Если собака ускоряется, чтобы преодолеть постепенно нарастающее воздействие резины, то она достает убегающего помощника, так как может растянуть мягкую резину достаточно далеко. Если нет, то резина замедляет бег собаки и помощник уходит от укуса. Собака довольно быстро начинает понимать, что сильный разгон позволяет достать помощника, а медленный бег – нет. Впоследствии резину убирают, но устойчивый стереотип остается, и собака после свободного пуска идет на помощника стремительно.

Еще один метод. Проводник надевает на собаку шлейку, прикрепляет к ней 3–5‑ метровый поводок. Помощник обозначается перед собакой и начинает медленно убегать. Собаке дают команду, и проводник, держа ее «в натяг», бежит за помощником, чтобы собака преодолевала сопротивление до хватки. За пару метров от помощника проводник пускает собаку, а помощник делает резкое ускорение. Собака, освободившись от натяжения и давления, делает резкий рывок перед входом в помощника.

Вот три основных метода разгона собаки. Все остальные так или иначе перекликаются с ними.

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 7 8910 11 12 Следующая ⇒