Кросстренинг, или микс французского ринга и мондиоринга

В качестве преамбулы.

– Папа, у нас сегодня в школе был урок по работе СМИ. Вот ты, например, знаешь, что такое «неинформированность» и «безучастие»?

– Я не знаю, мне по фигу!

Как‑ то ко мне пришли ведомственный кинолог и его супруга, они служат вместе. Разговорились, посмотрели видеоролики различной работы собак в защите. Я показывал гостям собак IPO, разнообразных рингов, после чего спросил, а что, собственно говоря, они хотят. Ответ был прост и лаконичен: «Мы хотим научиться тому, что вы нам сможете преподать». Начало показалось мне весьма обнадеживающим.

На следующий день, прихватив с собой костюм и несколько трещоток, приехал к ним в подразделение. Работать предстояло с семилетним доберманом, который был единственным кусачим среди трех десятков собак. Немного поупражнялись с ним на привязи, показывая разнообразные места укусов, после чего проводник изъявил желание попробовать своего питомца во фронтальной атаке.

Работали на дистанции сорок метров. Подпустив добера на пару метров, я сделал небольшое движение ему навстречу, но в последний момент сместился в правую сторону, уходя по касательной. Он пролетел мимо, щелкнув зубами в пяти сантиметрах от моего левого бока. Я развернулся лицом к собаке и провел блокировку трещоткой. Пес прыгнул, я сделал короткое круговое движение вокруг своей оси и пропустил его мимо себя. Снова сделал блокировку, откинул собаку трещоткой, продолжая все время движение по кругу, заходя собаке за хвост. Не позволял псу набирать скорость для атаки, несколько раз во время его прыжков убирал его корпус, спихивая в воздухе левой рукой. Через 12–15 секунд такой работы лапы собаки стали подкашиваться, она начала уставать, но продолжала свои безуспешные попытки произвести хватку. Через 20–25 секунд пес начал гаснуть, атаки становились все менее экспрессивными. Отдал ему руку, чтобы подкрепить старания. Продержавшись несколько секунд на хватке, пес отпустил и отошел в сторону. Он очень сильно устал, был заметно потерян и смущен такой работой помощника. Как и его проводник.

^{Входящий уклон}

^{Атака после промаха}

^{Бараж трещоткой}

^{Жесткий вход}

С этой собакой работали много. Она ставилась на рукав, но были помощники, которые работали с ней в костюме. До сей поры никогда ничего подобного с этим добером не случалось, а его использовали на всех «показухах». Мне пес понравился: он, столкнувшись с неведомой доселе работой помощника, когда тот не подставляется, а соперничает с ним, не ушел от конфликта, боролся, но его умения не хватило, чтобы одолеть человека в противостоянии. Эту собаку можно было сравнить с деревенским детиной, который размахивает своими огромными кулачищами, промахивается, устает, вновь кидается в атаку, при этом не наносит своему противнику абсолютно никакого вреда, в конце концов силы его иссякают, и он падает навзничь. Прошу заметить, не от встречного удара, а от собственного бессилия и отсутствия даже элементарного понятия об искусстве рукопашного боя.

Ни для кого не будет новостью, если скажу, что французский ринг перекликается с мондиорингом. Посудите сами: костюмы для работы одни и те же; ЧА выступают там и там, имея двойное лицензирование; собаки с ФР и campagne не редкость на чемпионатах мира по мондиорингу; поиск, облайка, конвой, охрана вещи, защита проводника в MP и ФР идентичны. Соответственно, было бы разумно предположить, что взаимопроникновение неизбежно. В первую очередь в методиках постановки и работе помощников.

Находясь в рамках правил, помощники мондиоринга работают на грани фола, не выходя за эти самые рамки. К примеру, помощник мондиоринга в третьем эшелоне, оставаясь на линии атаки, имеет право сделать два шага навстречу собаке. Что он и делает, немного смещаясь вправо или влево, одновременно закрываясь блокировкой трещотки, и… получается классический уклон французского ринга. С двух шагов вроде бы и не ушел с линии атаки, но и собака прошла мимо. Но если во французском ринге после первого промаха собака не штрафуется, то в мондиоринге собака получает штрафные баллы за каждую секунду вне хватки.

Помощник остался в рамках правил, а собака недополучила свои баллы. Кто виноват? Команда, которая готовила данную пару «проводник‑ собака» к соревнованиям. На тренировках собака не обучалась такой работе помощника, соответственно, ей технического мастерства не хватает.

Работа человека атаки французского ринга – эталонная для рингов. Можно спорить до хрипоты, но если ты освоил эту работу, то без проблем сможешь делать ее в более легких (для помощника) видах, будь то бельгийский ринг, мондио или KNPV. Это не значит, что парни там «бьют баклуши» и не умеют работать, это говорит лишь о том, что освоить другой норматив гораздо легче, когда у тебя за плечами практика человека атаки французского ринга. Именно поэтому те, кто хочет освоить работу ЧА на самом высоком уровне, едут учиться во Францию.

Раз помощники стараются так или иначе спекулировать на миксовой работе, то при подготовке собак необходимо вводить такую работу в расписание тренировок. Причем для создания у собаки запаса прочности на тренировках необходимо проводить работу более сложного уровня, чем тот, который ожидается на соревнованиях.

Методики, которые описаны в книге, тоже миксовые: они взяты как из ФР, так и из MP. Все переплелось настолько, что разделить, кто есть кто и где чье, уже не представляется возможным. К примеру, в мондиоринг‑ клубе Джунота (Франция) работает Оливье Россель, который преподает французский ринг. Но там же проходят соревнования по мондиорингу, вплоть до отбора помощников. И сам черт не разберет, кто с кем и за кого. Помощники и собаки там и там имеют уровни, а значит, общие базы настолько сплелись меж собой, что отделить чистые методики практически нереально.

Глупы те спорщики, которые берутся рассуждать, где давление на собаку больше: во французском ринге или мондиоринге. Ответ мой, как лицензированного соревновательного человека атаки французского ринга и мондиоринга, однозначен: практически одинаковое. Удары, наносимые собаке во французском ринге, могут лишь взволновать ее, но уж никак не предназначены для проверки болевого порога у собаки. А значит, отсутствие ударов в мондиоринге нельзя отнести к слабости давления. Все остальные элементы при давлении на хватке идентичны. Так же и до хватки: всевозможные уклоны, репусы, скупы, манжеты из французского ринга легко уравновешиваются препятствиями и предметами в мондиоринге. Блокировка трещоткой технически одинаково исполняется в обоих нормативах. Соответственно, хватает сложностей и там, и там. Хотя человек атаки ФР смотрит на помощников MP через призму эдакой легкой небрежности, это идет, скорей, от большей раскованности на ринге и большего арсенала уклонов до хватки, но уж никак не от давления на собак на хватке. При этом, отвечая на вопрос, пошли бы они работать на чемпионат мира по мондиорингу, все ЧА дают однозначно положительный ответ. А значит, вся эта бравада больше напускная, чем действительно идейная.

Если говорить о силовиках, то здесь, естественно, больше подходит именно микс. Вопрос в другом: дают ли собаки возможность миксовать? Ведь они уходят даже от простой трещотки. А если мы начнем работать с предметами да с препятствиями? Но это вопрос дрессировки. Помощник силового ведомства однозначно должен знать любой стиль и уметь в нем работать, быть способным выполнить любой прием, который ему определяет дрессировщик. Одна из основных задач – научиться двигаться в костюме. Не ходить, как чучело, не бегать, как пингвин, а именно качественно, быстро, скоординированно, грамотно, технично двигаться и работать.

Применение методик обучения помощников французского ринга и позволяет получать хорошие результаты. Но помощник мондиоринга тоже имеет свои, присущие только ему навыки. Например, атака с предметами. Это тоже искусство, здесь нужно свое особое умение. А значит, при обучении собак этому элементу нам необходим и соответствующий помощник.

Что есть армейский рукопашный бой? Да тот же микс из единоборств. Никто не заморачивается, что те или иные элементы и приемы взяты из академических видов. Так и у силовиков голова вообще не должна болеть о том, откуда что пришло. Работать необходимо в любом стиле и в любой манере. А это станет возможным лишь тогда, когда будет освоена соответствующая школа. Есть, конечно, свои нюансы. Те, кто приходит из мондиоринга во французский ринг, на подсознательном уровне стараются все же собаку принять. Вытравить это крайне сложно, на своей шкуре испытал. Поэтому помощников на семинарах учу сразу элементам французского ринга, то есть уходу от собаки. А уж прием собаки у ребят получается сам собой. В дальнейшем желание принять собаку или подставиться под нее проходит. Иными словами, нет гарантии, что хороший соревновательный помощник будет таким же хорошим помощником в тренировках. Везде своя специфика: в первом случае человек атаки конкурирует с собакой, во втором – ее обучает.

^{Повторная атака}

Классный спарринг‑ партнер редко выходит на ринг и становится чемпионом. И здесь есть реальная сложность, но заключается она уже в другом. Не в миксовании стилей и нормативов, а в попытке увязать за довольно короткий промежуток времени методики по постановке собак с методиками по подготовке самих помощников. На помощь приходят сами дрессировщики, которые наблюдают за обоюдной подготовкой собак и людей и «отделяют зерна от плевел», проводя четкую грань: где начинается подготовка собак, а где тренировка самих помощников. Показывая тот или иной элемент, который собака схватывает на лету, я всегда предупреждаю, что так быстро шагать нельзя. Я лишь показываю путь, по которому надо идти долго и нудно, шаг за шагом. Собаки очень быстро учатся, быстрее людей, но это не должно ни у кого вызывать иллюзию их подготовленности. Каждый самый незначительный элемент отрабатывается месяцами, а то и годами, чтобы собранное с таким трудом и муками потом не развалилось.

^{Провал собаки}

Все эти красивые и эффектные уклоны, блокировки и репусы, манжеты, скупы – это понты помощников. Да, они, конечно, должны все это уметь, но суть не в этом. Соль занятий в том, чтобы потом все это показать и закрепить сотнями, тысячами повторений у собаки, чтобы она была знакома с такой работой человека, хорошо ее знала и умела ей противостоять.

На всех семинарах и тренировках помощников культивируется именно микс помощника и дрессировщика. Так это происходит во французском ринге у того же Мавуанги, или Росселя, или де Рубе, или Виллайна, или Омнеза. Хороший дрессировщик должен быть по крайней мере неплохим тренировочным помощником.

Какой костюм выбрать?

Что же такое дресскостюм? Какие особенности присущи изделиям того или иного производителя? Начну с классификации.

Костюмы бывают трех видов.

Тренировочные (постановочные). Вес от 13 кг. Предназначены для ежедневных занятий, для базовой постановки на кусачку. Достаточно тяжелы, хорошо защищают от укусов. Основной недостаток – избыточный вес, но габаритами и тяжестью приходится платить за безопасность. Естественно, совершать какие‑ то головокружительные трюки, уходы, провалы, выбеги, манжеты, репусы в них сложно даже для физически подготовленного человека, все же функционал у этих костюмов несколько иной.

Полутренировочные. Вес 10–13 кг. Промежуточный вариант, в котором относительная безопасность соединена с возможностью достаточно быстро и раскованно двигаться. На мой сугубо личный взгляд, это наиболее подходящий и оптимальный вариант для большинства.

Соревновательные. Вес 6–8 кг. Костюмы исключительно для выступлений – легкие, практически не защищают от укусов, но позволяют быстро двигаться, совершать любые маневры, что очень важно на соревнованиях.

В мире много фирм, которые занимаются индивидуальным пошивом профессиональных дрессировочных костюмов.

На первом месте стоит «Деманет» (Испания). Мягкий материал, лучший крой, хорошо затягивающаяся ткань, очень удачная модель штанов с рустом, скользкая подкладка. Из недостатков: ткань быстро выцветает, от постоянного применения садится, махрится, маркая. «Деманет» – это гламур костюмов, своеобразный «Роллс‑ ройс» среди своих собратьев.

^{Костюм «Деманет»}

Далее фирма «Фредди» (Франция). Хороший крой, возможность заказать любой «прибамбас» на свое усмотрение, штаны хорошо закрывают ноги, просторен и легок в движении. Вариант для тех, кто не в состоянии иметь много костюмов. Ткань более жесткая, следовательно, более прочная, но и изнашивающая зубы собаке. Такая надежная рабочая «снаряга».

«Бенде» (Венгрия). Достаточно бестолковый костюм с огромными рукавами, тяжелый (18 кг), очень быстро «разбивается». Кроме хорошей «физухи», ничего не дает, но мне понравился пошив штанов: они прямые, без манжет. После стирок не садится.

«Евро Джой» (Бельгия). Вариация на тему «Бенде», только в более качественном исполнении. Тяжел для работы и хорошего движения, хотя неплохо защищает от укусов.

«Филипп Клемма» (Франция). Костюм в костюме. Внутренняя куртка из кевлара, внешняя тонкая, при этом тяжелая. Наряд в целом сковывает движения, весьма слабо защищая от травм. Положительный момент – крой на груди, который позволяет собаке хорошо входить в область плеча, получая подобие руста в пасти. Ткань жесткая, быстро начинает махриться и лезть нитками.

«Клови» (Россия). Материал хороший, покупается во Франции, служит довольно долго, крой приличный. Возможность заказать по индивидуальным меркам.

«Жан‑ Мишель» (Франция). Ткань как у «Фредди», жестковат, полицейский вариант.

^{Костюм «Жан‑ Мишель»}

Я перечислил только костюмы, с которыми непосредственно знаком. Работал в тренировочных, полутренировочных и соревновательных. В последних все входы собаки отражаются у помощника на теле, но это терпимо и не смертельно. Костюмы пробиваются, а тому, кто ищет стопроцентной защиты, лучше сменить профессию.

При заказе костюма необходимо учитывать:

– уровень профессионализма помощника;

– его физическую подготовку;

– какие мышцы у человека преобладают: длинные (стайер) или короткие (спринтер);

– с какими собаками придется работать: их подготовка, скорость, жесткость, напористость, характер и т. д.;

– объем кошелька приобретателя;

– как часто будет использоваться костюм;

– цели приобретения костюма (тренировка, соревнования);

– условия его эксплуатации;

– болевой порог помощника;

– особенности работы и так далее…

Несколько полезных советов.

Для увеличения скольжения между подкладкой костюма и поверхностью тела (а это необходимо, чтобы собака соскальзывала на хватке) используется эластичный велосипедный костюм на несколько размеров меньше нужного. Он хорошо облегает тело, дает возможность убрать из наружного костюма руку или ногу, на которую пришла собака, и тем самым оставить челюсти собаки на ткани, а не на плоти помощника.

Если заказываете костюм, то размеры по объему руки, груди следует брать минимум на 5 см больше, по объему бедра – на все 10 см. Так вам будет легче бегать и не будет «прожоров». Штаны, чтобы закрывали ахиллово сухожилие и часть стопы, в длину берите на 3–5 см больше: от носки подсядут… На куртке нужен ремешок внутри, чтобы сушить, вешать и носить было удобнее…

Теперь о прикладухе и тому подобном. Если костюм используется в процессе обучения, то БАЗА все равно спортивная, остальное от лукавого. Учитывая весьма невысокий генетический уровень собак в ведомствах, отсутствие передовых методик, вполне подойдут тренировочные костюмы «Фредди», хотя и белорусские им не уступают.

Отчего‑ то господа прикладники забывают о такой мелочи, как вырабатываемый у животного устойчивый стереотип по поводу костюма. Как убрать этот стереотип в последующем, при привязке собаки к реальным условиям? Ответ прост: сначала надеваем соревновательный костюм «Деманет», который весит в пределах 6–7 кг, почти ни от чего не защищает, но позволяет быстро и качественно двигаться, а поверх него надеваем масккостюм или любую одежду чуть большего размера. Иллюзия живца, даже при входе собаки, полная. Это больно, порой очень, но ведь реальщики «настолько суровы, что носят чугунные трусы».

Глава II

Защитный раздел

Помощниками не рождаются

В армии и ведомствах очень давно и прочно прижилась идея, что помощником, равно как и кинологом, может быть любой из солдат, которых по каким‑ то причинам не взяли в другие подразделения. Давайте внимательно и спокойно рассмотрим, так ли это на самом деле.

^{Упражнение на прыгучесть}

Начнем с того, что работа с собакой – это тяжелый физический труд. Помощник во время работы испытывает нагрузки, сопоставимые с теми, которые боец получает на борцовском ковре. Удержать десятки килограммов живого веса способен не всякий. Поэтому когда мы говорим о подготовке помощника, то во главу угла ставим его физическую кондицию: насколько он вынослив, силен, скоординирован, резок, быстр и так далее. На мой взгляд, было бы ошибочным считать, что техника работы на площадке может появиться от бестолкового скаканья, именуемого тренировкой собак. Правильные, четкие, красивые движения сами по себе не придут. Никого не удивляет, когда борец или боксер, пловец или лыжник сотни тысяч раз повторяет «всухую» движения на тренировках. Сколько раз боксер за поединок, пусть тренировочный, проводит, скажем, боковых ударов и попадает по противнику? Поверьте, немного. Но перед зеркалом или на груше он оттачивает свое мастерство до автоматизма. Когда есть мышечная память, не надо задумываться, так ли идет рука, правильно ли довернут корпус, как стоят ноги. Все тело превращается в великолепно отлаженную машину, действия которой опережают мысль.

«Конечно, ты прав, – скажут многие из вас, – так и происходит в любом спорте, это вполне логично». Тогда почему этот подход игнорируется при работе с собаками? Отчего помощники не видят для себя необходимым и жизненно важным оттачивать свое мастерство тысячами повторений, отчего считают, что это как‑ то само собой приложится? Вынужден разочаровать: НЕ ПРИЛОЖИТСЯ! Само собой ничего не возникнет. Чем быстрее это поймут некоторые ассистенты, тем быстрее будет достигнут ими положительный результат.

Если мы говорим о работе помощника в костюме, то здесь необходимо четко и ясно усвоить принцип «не навреди». Не навреди в первую очередь собаке, а уж затем себе. Кто бы ни смеялся, ни иронизировал на этот счет, но такова правда жизни: здоровье помощника никого не волнует. Он может падать, ломаться, получать разнообразные травмы, укусы, ушибы и тому подобное. Главное, чтобы это ни в коей мере не повредило собаке. Постулат в чем‑ то сродни основному правилу работы телохранителя: «Сам погибай, но клиента (читай – собаку) выручай». Если не готов к такому раскладу, то тебе не место на дрессплощадке.

Многие берутся за рукав, и лишь единицы достигают мастерства работы в нем. Но мастеров работы в костюме еще меньше. В отличие от рукава костюм тяжел, собаки приходят в разные места, костюмы пробиваются укусами и имеют небольшой срок эксплуатации, они дороги в покупке. Для примера, рукав «Евро Джой» (Бельгия) стоит 120 евро, а костюм «Деманет» (Испания) – около 1000 евро. Короче, при работе в костюме больше минусов, чем плюсов.

Когда я покупал свой первый костюм венгерской фирмы «Бенде», в котором и ходить‑ то было тяжело, не то что бегать, продавец предупредил, что работать в костюме надо уметь, это целое искусство. Мне и в голову не могло тогда прийти, что это не просто искусство, это образ жизни, это особый вид мышления, целая философия.

Если сформулировать основную мысль этого вида работы, то она такова: «Помощник должен двигаться в костюме так, как будто на нем ничего нет». Многие, надев костюм, идут работать с собакой, чувствуя свою защищенность, безнаказанность, свое превосходство. Этого в корне нельзя допускать. Всегда, при любых раскладах помощнику необходимо уважать собаку. Если собака проявляет смущение, то помощник ни в коей мере не станет ее унижать и преследовать. Это низко и подло. Когда вижу таких ухарей, то всегда предлагаю им повторить их бесстрашные маневры без костюма. Необходимо помнить, что собака ни в чем не виновата, ее таковой сделали люди. Только человек виноват, что собака такая, какой является.

«Единственная проблема собаки в том, что она верит людям», – сказал кто‑ то из мудрых. Дрессированная собака – плод большого и тяжелого труда, это сотни часов изнурительных тренировок, работа заводчиков, своего рода шедевр. Помощник ни в коем случае не имеет права сломать или испортить его.

Работа ЧА – это заученные и отточенные до автоматизма движения. Собака очень быстро двигается, времени на раздумья доли секунды, поэтому вам и необходимо «всухую», без собаки, нарабатывать у зеркала движения. Другого пути нет.

И еще раз повторю: работа помощника – это спорт, движения должны быть отточены до автоматизма, как у хорошего профессионального спортсмена. Тысячекратно повторенное на протяжении двадцати занятий движение дает результат. Почему двадцати? Так уж устроена наша физиология – доказано многочисленными опытами и взято на вооружение всеми тренерами. Особенность обучения такова, что мы целое упражнение делим на части. Прерванное движение запоминается лучше – это еще одна особенность нашего организма. Отрабатывая упражнение по элементам, многократными повторениями, мы добиваемся того, чтобы мышцы работали автоматически.

Итак, на первое место ставим физическую подготовку.

Теперь разберем, какие упражнения необходимы. Снова обратимся к логике. Нужны ли помощнику длительные кроссы по 10 километров? Скорей нет, чем да. Работа его взрывная: рывок с места на несколько метров, резкая смена направлений и скорости движения. При этом необходимо учитывать приход собаки в корпус или ногу, то есть сам процесс напоминает скорей регби, чем, предположим, марафон. Что из этого следует? А то, что именно рывку на короткие дистанции, где работают короткие мышцы, мы должны уделять наибольшее внимание на тренировках. Рывку не на сто метров, а на десять‑ двадцать. Здесь очень хороши челночный бег (можно с буксировкой отягощений) и различные выпрыгивания из глубокого приседа. Нам подходит тренировка спринтеров, а не стайеров. Учтите кроме всего прочего, что работать придется в костюме весом 10–15 килограммов, и картина станет более понятной.

Необходимо учитывать тот факт, что работа ЧА, выражаясь сленговым термином, «рваная». Резкие рывки, наклоны, развороты, уходы и так далее очень напоминают движения спортсмена‑ единоборца. На развитие групп мышц, задействованных во время такой работы, и должны быть направлены специальные упражнения. Перечислю некоторые из таких упражнений, которые делаются «всухую».

Буксировка покрышки. Как и для собаки (да‑ да, порой мы абсолютно ничем не отличаемся), используется покрышка, в которую для веса накладываются кирпичи, куски цепи. Чтобы широкий капроновый жгут не перетерся, подходит, в частности, буксировочный трос длиной 5–7 метров. Его можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Прикрепляем оба конца капронового жгута к тросу, получившуюся петлю перебрасываем наискосок через грудь.

С места делается рывок на 50 метров, потом легкий бег 100 метров, ускорение 50 метров и снова легкий бег. И так три подхода по пять рывков. Все беговые упражнения делаются в дресскостюме.

«Дровосек». Это упражнение взято из тренировок боксеров. По покрышке от автомобиля наносятся удары кувалдой весом 12–16 кг по 30 раз слева направо и справа налево. Три подхода.

Выпрыгивание из низкого приседа. Три серии по пятнадцать раз.

Челночный бег. Рывковое ускорение на 15 метров, по свистку разворот назад, рывок до точки старта, снова разворот назад, рывок до 20 метров, возврат, рывок до 25 метров, возврат… И так до 50 метров. Один подход.

Прыжки через препятствия: сначала на одной ноге, потом на двух.

Рывок гири 24 кг вверх перед собой на вытянутых руках. Три подхода по 15 раз.

Это приблизительный план тренировки, в который можно включать разнообразные кувырки вперед, назад, в стороны и другие подобные упражнения.

^{Переход от работы «в сухую» к практике}

^{Опытный помощник обучает начинающего}

^{Бег с отягощением в дресс‑ костюмах}

Когда я провожу обучение и тренировки с помощниками, то первым делом учу их правильно падать. Падать не так, как это принято в спорте: сгруппировавшись, чтобы не получить травму. Помощник должен упасть так, чтобы челюстям собаки, ее телу, лапам ничего не угрожало. Работая с собакой, мы не можем перекатиться, перевернуться, сгруппироваться. Мы всегда помним о собаке, думаем не о себе, а о ней.

Подскажу очень хороший элемент для тренировок. Один из помощников убегает в костюме, а второй его догоняет и прыгает с ударом ноги в спину или под колено убегающего. Так бьет собака на скорости. После удара помощник либо удерживается на ногах, либо падает плашмя, но ни в коем случае не в сторону собаки, а в противоположную от нее. Упал и замер. Не катится, как веретено, а спокойно лежит.

Есть много подготовительных упражнений для помощников, которые они должны освоить, прежде чем смогут нормально и безопасно работать с собакой.

Для занятий будут необходимы следующие предметы:

– покрышки от легкового автомобиля;

– капроновые шнуры длиной 2, 3 и 5 метров;

– широкий ремень;

– канистры пластиковые с песком;

– пустые пластиковые бутылки;

– бамбуковые палки диаметром 2–3 см, длиной 65–80 см;

– два больших дорожных конуса или пластиковых стула;

– два бревна диаметром 25–30 см, длиной около метра;

– капроновая труба диаметром 2–3 см, длиной 2, 5–3 метра;

– дресскостюм;

– бутсы по размеру.

Мое сугубо личное убеждение: если помощник не умеет работать со стеком или бато, то он лишен половины того арсенала приемов, которые ему помогут в работе. Поэтому любое упражнение начинайте с тренировки обеих рук, то есть работы с бато. Для начала удобнее взять бамбуковые палки длиной 65–80 сантиметров. Здесь каждый сам под себя подгоняет размер, обычно он равен длине вытянутой руки – от подмышки до кончиков пальцев. На конец палки наматываете изоленту на ширину кисти, поверх обычной изоленты накручиваете несколько полосок матерчатой, чтобы палка не выскользнула из рук, если кисть мокрая. Чтобы четко определять верхнюю границу рукоятки, я туда наматываю резинку, которой банковские работники и счастливчики обычно перевязывают пачки денежных купюр. Это очень удобно, так как большой палец руки всегда чувствует верхнюю границу. Все эти премудрости вам помогут правильно работать с бато, контролируя, чтобы конец рукоятки был на одном уровне с низом кисти. Иное положение считается в ринговом спорте грубейшим нарушением и влечет за собой серьезные санкции.

Далее бато расщепляется ножом до рукоятки на шесть и более частей, если мы собираемся во время тренировок наносить собаке удары, и на четыре части, если палка не будет касаться собаки. Чем больше расщеплено бато, тем оно мягче. С помощью ножа скругляем ребра расщепленных полосок, чтобы ими не поранить собаку. Вот, в принципе, и все. Бато готово и подогнано под ваши размеры.

^{Молодой помощник работает с собакой}

^{Д. Ванхов и Д. Фатин, работа «в сухую»}

Приступаем к тренировке. Для начала сделайте движение кистью, как будто что‑ то стряхиваете с руки, таким образом, чтобы кисть шла вдоль тела. Попробуйте запомнить это движение, затем возьмите в руки палку и повторите упражнение с таким расчетом, чтобы взмах бато тоже шел вдоль тела. Чтобы лучше контролировать руку, станьте напротив стены и совершайте движения вдоль нее, не касаясь палкой. Вначале это будет несколько сложно, но потом вы втянетесь и начнет получаться. Движения делают левой и правой рукой, по пятьсот повторений каждой за одну тренировку.

Я это делал каждое утро, ходя по квартире, смотря телевизор. После нескольких недель тренировок это движение стало для меня таким же привычным, как движения вилкой или ложкой во время еды. Вам необходимо добиться автоматизма, ваши руки должны ходить сами по себе, чтобы вы о них во время работы с собакой не думали. На очень больших скоростях думать некогда, надо действовать.

После того как вы освоили этот элемент, следующим упражнением будет работа трещоткой на вытянутой руке. Помните всегда, что если вы начнете останавливаться или пытаться сделать откидывание или заслон трещоткой не на вытянутой руке, то все ваши попытки будут обречены на неудачу, поскольку собака пройдет и не заметит ваших намерений ее остановить. Помните: ДИСТАНЦИЯ, только дистанция на вытянутой руке дает вам шанс выполнить задуманный прием.

Подайте корпус вперед, согните ноги в коленях, выставьте перед собой две руки и начните работать трещоткой (бато) так, как вы это делали в предыдущем упражнении. Держать дистанцию тоже необходимо учиться. Когда вы освоите этот элемент в статике, можно переходить к динамике. А именно: наденьте костюм, бутсы, возьмите бато, выйдите на ровный участок местности. Пусть второй помощник начнет катить на вас покрышку от колеса. Вы, держа руки перед собой и отходя назад, работаете трещоткой, имитируя заслон собаке с уходом. Ваша задача – не дать колесу коснуться вашей палки или, того пуще, костюма. На начальных этапах тренировки ваш партнер старается катить на вас колесо медленно, а затем все время ускоряет темп, доводя его до самого быстрого, на который он способен. Через три‑ пять занятий вы будете довольно сносно двигаться, не давая колесу вас коснуться. Тренировать необходимо обе руки, ведь собака может прийти в любую.

Следующим этапом станет обучение правильному нанесению ударов по собаке. Сильных ударов расщепленным бамбуком вы не нанесете, но все равно необходимо правильно работать при загрузе.

Вкопайте одну из покрышек наполовину в землю, оставшаяся часть будет имитировать собаку. Станьте лицом с боковой стороны вкопанной покрышки и нанесите несильный удар по самой верхней точке, соответствующей в данном упражнении спине собаки. Затем поверните кисть с бато на 180 градусов и обратной стороной нанесите еще один удар. Вот так, вращая кистью то в одну, то в другую сторону, наносите удары. Делайте упражнение вначале медленно, следя за техникой его выполнения, затем ускоряя ритм. Поменяйте руку. Общее количество ударов за тренировку – по 500 раз каждой рукой.

Теперь мы можем перейти к уклонам и уходам от собак.

Техника движений разнообразна, но с определенной натяжкой можно выделить несколько основных.

Классика жанра – так называемый «пивот», элемент, который в арсенале любого уважающего себя помощника должен присутствовать и быть отточенным до автоматизма, тем более что он не требует больших затрат энергии. Как же правильно его выполнять?

Помощник становится на линию, ноги на ширине плеч, в правой руке бато. Делаем небольшой шаг в правую сторону, показывая всем своим видом, что именно туда мы будем двигаться. Левая нога на месте. Правой рукой делаем небольшой взмах бато, затем правой ногой делаем широкое зашагивание приставным шагом перед левой ногой в левую сторону, то есть в противоположную от того направления, в котором мы делали до этого выпад. Далее левой ногой делаем приставной шаг, зашагивание позади правой ноги. Затем снова совершаем движение правой ногой, но на этот раз мы ее просто выдергиваем назад, ставя за левую ногу, но с разворотом корпуса на 90 градусов в правую сторону, как бы вслед за ногой. То есть получается, мы показали собаке, что будем убегать от нее в правую сторону, – это первое обманное движение.

Затем мы убираем ногу, в которую животное уже нацелилось, а для этого совершаем приставной шаг в левую сторону. Собака начинает менять траекторию движения вслед за уходящей правой ногой, то есть в левую сторону. Мы продолжаем смещение, давая себе расстояние для маневра и уходя влево, делая приставной шаг левой ногой. В момент, когда собака почти пришла в правую ногу, мы выдергиваем эту ногу назад с разворотом корпуса в сторону проходящей мимо собаки.

Это движение необходимо тренировать сотни раз «всухую», без собак. На каждую сторону: как влево, так и вправо. Можно считать, что прием у вас получится, если вы его повторите 1000 раз, делая в день не менее 50 попыток в каждую сторону.

Еще один уклон производится с отсечкой, то есть в момент ухода вы производите отсекающее движение трещоткой сверху вниз, чтобы в мгновение, когда собака готова вас схватить, трещотка столкнула ее с линии атаки. Выглядит этот элемент очень впечатляюще. Исполняется он по аналогии с «пивотом», только вместо выдергивания ноги и разворота корпуса вы продолжаете двигаться приставным шагом с зашагиванием, а собственно провал собаки осуществляется вышеописанным движением трещотки.

Напомню, каждый элемент, который здесь будет описан, необходимо отрабатывать тысячами повторений «всухую».

Следующий прием называется «выбег». Он достаточно тяжел физически, но большой техники здесь не надо. При наличии хорошей физической формы у помощника выполнение этого приема не составит труда. Делается он таким образом. Помощник на линии, ноги на ширине плеч. Выполняет обманное движение правой ногой и резкий рывок по диагонали под углом приблизительно 45 градусов в сторону, откуда идет собака. В момент, когда собака промахнулась, помощник разворачивается в ее сторону и тут же устремляется на нее, заходя ей постоянно за хвост, чтобы она не набрала скорость для повторной атаки. Уклоны на короткой дистанции неэффективны, так как собака не успевает набрать большую скорость и легко сможет маневрировать. При близком контакте хорошо применять манжеты, репусы, заслоны трещоткой. Но к этим приемам обратимся позже.

Боковые выбеги, когда придет время тренироваться с собакой, хорошо делать, выставив по диагонали на расстоянии 5–7 метров стул или конус. Препятствие нужно, чтобы собака не смогла прийти наперерез, а обязательно обегала его со стороны помощника. Это позволит неопытному еще ассистенту сделать правильный и качественный выбег, провалив собаку. Отрабатывается этот прием в обе стороны.

Следующий элемент делается так. Помощник становится на линии перпендикулярно траектории собаки. Когда собака приблизится на расстояние 10–15 метров, помощник начинает движение короткими шагами вперед по линии, внимат<

⇐ Предыдущая 2 3 4 5 678 9 10 11 Следующая ⇒