Техника в тренировке по защите

⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 12Следующая ⇒

В этой главе, уважаемый читатель, я расскажу подробно об элементах, которые относятся к продвинутой технике как собаки, так и помощника.

Базовые постановочные приемы собаки осваивают довольно быстро – в спорте высоких достижений стараются к 2, 5–3 годам вывести собаку на третий, самый сложный, уровень и выступать. К 6 годам собака выходит на пик формы, потом начинает потихоньку сдавать и гаснуть, век собаки в спорте недолог. Если мы начинаем заниматься со щенком с 1, 5–2 месяцев, то к году выходим на первый уровень. Как только собака хорошо освоила базу, начинаем показывать ей сложную технику. К таким элементам, несомненно, относится обучение собаки приходить в опорную конечность (методики описаны в главе «Атака в опорную ногу»).

^{Касание проводника – сигнал к атаке для собаки}

^{Нападение на проводника предотвращено укусом}

У определенного количества собак возникают проблемы при прохождении блокировки (барража). Для наработки уверенности мы используем коридор: сначала из двух пластиковых стульев (дорожных конусов и т. п.), затем из четырех, шести, восьми и так далее. Ограничители выстраиваются в ряд на расстоянии 2 метров друг от друга, чтобы собака, атакуя помощника, вбегала в образованный ими узкий коридор. По мере тренированности коридор все время сужается и в конечном итоге доходит до 1 метра в ширину и 3–4 метров в длину. Помощник в момент приема собаки может сделать уклон или диагональный уход назад, позиционируя левую или правую сторону.

Зачастую, чтобы погасить скорость собаки, используется уклон, поэтому необходимо научить ее работать после промаха, для чего есть простое, но весьма эффективное упражнение.

Выставляются в ряд несколько стульев, помощник обозначается собаке, проводник на расстоянии 3–5 метров разворачивает собаку, зажав ее между ног, на 180 градусов и по команде помощника делает пуск. Собака, развернувшись, атакует, помощник за метр до собаки, резко уходит за стулья, заставляя собаку промахнуться и погасить скорость, делает блокировку и пытается снова повернуть за ряд стульев. Таким образом мы учим собаку атаковать с разворота и продолжать атаку с погашенной скоростью.

Для этих же целей используют препятствия из ряда покрышек, поставленных на ребро. Собаку так же разворачивают, после того как помощник обозначился, и пускают перед препятствием за 3 метра. В момент, когда собака перепрыгивает через покрышки, помощник делает на нее два шага, чтобы во время ее приземления отжать ее трещоткой, придавив резким движением к земле в области холки. Или делает в момент прыжка собаки уклон двумя шагами в сторону, при этом блокируясь.

Работа на погашенной скорости в условиях, когда у собаки нет дистанции для разгона, заставляет ее всегда быть внимательной и сконцентрированной на любых обманных движениях помощника. Собака работает на характере, старается переиграть помощника, впоследствии она, уже прыгая через препятствие, внимательно следит за помощником и, приземляясь, разворачивается в сторону его уклона.

На отборочных к Кубку мира по мондиорингу – 2011 помощник из «Дон Бреме» Константин Белов во втором и третьем уровне делал на собаку положенных два шага в момент ее приземления, при этом держал бато не в правой руке, а в левой, – все собаки были не готовы к такой работе и проскакивали мимо, причем было хорошо видно, что их смущали именно действия помощника, необычность атаки и стойки. Это еще раз доказывает мою правоту в вопросе о том, что с собакой надо работать без поддавков и на погашенной скорости.

Принудительная кусачка

Зачастую владельцы собак просто жаждут от дрессировщика чуда. Приводят абсолютно индифферентных собак, которые словно делают всем одолжение, открывая утром глаза. Такие животные, которые подлежат выбраковке еще в трехдневном возрасте, сейчас заполонили большинство дрессплощадок страны. И от этих собак ждут результатов!

^{Помощник побуждает собаку к атаке}

^{Поводком собаку резко притягивают}

^Укус

^{Поводок ослабляется, помощник работает с собакой}

Можно по этому поводу разговаривать до бесконечности, но от разговоров и причитаний племенного брака меньше не станет. Значит, если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. У большинства собачников‑ обывателей сложилось отрицательное отношение к стресс‑ кусачке и всем сопутствующим ей элементам. Хотя именно этот метод часто бывает успешным, если другие оказались неэффективными, – примерно в 90 % случаев.

В чем же состоит это чудо невиданное – стресс‑ кусачка, – о котором столько говорят и пишут, о котором показывают кошмарные видео, пугая домохозяек? Почему навешивают ярлыки садистов применяющим этот метод дрессировщикам, включая и автора этих строк?

Применяем наш с вами излюбленный испытанный прием – включаем логику. И сразу метод стресс‑ кусачки не кажется таким уж страшным и противоречащим законам природы. Каждому известна расхожая фраза: «Даже крыса, загнанная в угол, бросается на противника». В нашем случае в роли крысы выступает собака. Чем объяснить абсолютно спокойное отношение людей к принудительной апортировке, но при этом резко негативное – к принудительной кусачке? Ведь это почти одно и то же. В обоих случаях мы вводим собаку в стресс, который тут же прекращается, как только собака берет в пасть предмет, будь то апорт или рукав. Это, по сути, грани одного и того же приема, как, впрочем, и вся парфорсная дрессировка, смысл которой – получение комфорта или наименьшего стресса только при условии выполнения упражнения.

Немного отступлю от основной темы главы и коснусь парфорсной дрессировки, методики которой были показаны в моей прошлой книге. Дело в том, что этим методикам уже более ста лет, впервые их начали применять в Германии в конце XIX века, но пропагандировать в России их начал Юрген Ритци, который лет пять назад показывал на своих семинарах давно известные приемы. Однако когда я их описал со ссылкой на Ритци в своей первой книге, недалекого склада ума люди обвинили меня в плагиате, хотя везде черным по белому было написано, что их демонстрировал Ритци. Либо не умеют читать, либо не понимают смысла прочитанного. Но дело даже не в этом. Очевидно, что придумать сейчас что‑ то новое практически нереально. Все, что мы делаем, так или иначе уже кто‑ то когда‑ то применял или применяет. У каждого хорошего дрессировщика целый арсенал приемов, которыми он пользуется, и выяснить первооткрывателя той или иной методики, за редким исключением, невозможно. Это так, отступление.

Каковы же приемы стресс‑ кусачки? Более жесткий вариант описан в первой книге. Здесь мы рассмотрим варианты помягче, но при грамотном исполнении они ничуть не менее эффективны.

^{Проводник помогает неуверенной собаке атаковать}

^{Помощник дразнит собаку}

На собаку надеваются два ошейника: нормальный и парфорс (строгий). Собака пристегивается за обычный ошейник, который плотно облегает ее шею, к короткому, около метра, поводку без резины, прикрепленному к дереву или столбу. Надо учесть, что обыкновенный ошейник располагается ниже, чем парфорс, это важно. К парфорсу пристегивается поводок длиной 3 метра, парфорс тоже надет плотно, чтобы собака не могла из него выскользнуть.

Поводок с парфорсом дрессировщик либо один из его помощников берет в руки. Другой помощник с мягким рукавом (я использую «ногу», которая надевается как рукав) и с кнутом в руке начинает движение к собаке, периодически щелкая плеткой. Собаку притягивают на всю длину поводка, прикрепленного к дереву, и не дают ей уйти, спрятаться, избежать конфликта. Проводник при этом находится со стороны наступающего помощника, чтобы собака его видела.

Помощник (дрессировщик) с поводком от парфорса начинает собаку подергивать, вводя в стресс, второй помощник, с рукавом, приблизившись к собаке, наносит ей несильные удары кнутом из‑ под рукава. Если собака пытается спрятаться, отвернуться или уйти от атаки, ей этого не дает сделать помощник, удерживая за поводок от парфорса. Атакуя собаку, подергивая ее за парфорс, вводя таким образом в стресс, второй помощник выставляет впереди себя рукав, почти вкладывая его в пасть собаке. Как только собака захватила или даже слегка прихватила рукав, воздействие прекращают. Второй помощник отбегает назад, показывая собаке, что она победила и агрессия прекращена. Проводник (если нет конфликта с собакой) ее хвалит и подбадривает, оглаживает, всячески показывая, что собака сделала все правильно.

^{Помощник поводком в левой руке удерживает собаку в хватке}

После нескольких попыток собака уже старается предвосхитить атаку на себя: в ответ на стресс сама атакует, захватывая рукав. В этом случае постепенно увеличивают длину поводка, снимают парфорс. Чтобы у собаки не складывался устойчивый стереотип на одно место, где ее постоянно подвергали стрессу, кусачку следует проводить в разных местах площадки и на незнакомой территории. Но это со временем. В будущем даже трусливая собака начнет атаковать. Конечно, из такого «смельчака» мы хорошего спортсмена не сделаем, но на бытовом уровне будем иметь очень даже сносный результат. В последующем все элементы, описанные в этой книге, можно делать с такими собаками. Нашей задачей было заставить собаку укусить. Задача выполнена. Как мы это сделали – вопрос второй.

Можно построить прием немного по‑ другому, но смысл его останется тем же. Если нет возможности привлечь помощника для удержания за поводок от парфорса, я практикую другой метод.

К двум близко расположенным деревьям прикрепляются поводки таким образом, чтобы можно было на них поставить собаку в натяг за два ошейника либо за шлейку. Получается, что собака стоит перпендикулярно линии, которую составляют натянутые поводки, она не может пятиться назад и вынуждена атаковать, чтобы избежать стрессового воздействия на себя. Метод позволяет дрессировщику работать одному, без второго помощника. Все остальное исполняется, как и в первом случае. Важно закрепить поводки и ошейник (шлейку) таким образом, чтобы собака не имела возможности вывернуться и избежать конфликта. Она должна понять, что атака и укус – ЕДИНСТВЕННЫЙ способ избежать боли и стресса.

Еще раз подчеркну: приступайте к стресс‑ кусачке, только когда все методы уже исчерпаны и не увенчались успехом. И помните: все хорошо в меру. В данном случае мы не испытываем собаку на прочность, не пытаемся выяснить, выдержит она или нет, а ставим ее в условия, где есть только один выход – атаковать. Не убежать, не спрятаться, не завалиться, а атаковать. Это надо ясно и четко представлять. А в остальном – та же принудительная апортировка, не более того.

Работа с предметами

В этой главе поговорим о работе помощника с предметами, а также о тренировке собаки, когда с усложнением задачи ей приходится преодолевать разнообразные предметы и препятствия.

Суть в том, что работа с предметами не является чем‑ то очень сложным. Да, есть в отечественной кинологии некоторые дрессировщики, которые во главу угла при обучении собаки ставят именно этот элемент и считают, что это высшая математика в дрессировке. Так ли это на самом деле?

^{Чтобы укусить надо пройти через куб}

Как уже отмечалось неоднократно, любой новый элемент мы начинаем на привязи. Классика жанра: жесткая резина, 15‑ метровый поводок, собака на шлейке. Помощник берет в руки связку пластиковых пятилитровых бутылок, наступает на собаку. Собака вытянута на всю длину поводка. Слегка погромыхивая связкой, помощник входит в зону укуса и дает собаке себя схватить, не важно, вверху или внизу. Работает спокойно, оглаживая собаку, другой рукой (с предметами) постукивает несильно себя по противоположной от животного стороне костюма, внимательно глядя на собаку, чтобы ее на начальном этапе не перегрузить и она не бросила хватку. При первых же признаках беспокойства и нервов на хвате помощник прекращает всяческое воздействие на собаку. Если же она, наоборот, не реагирует на раздражители, то интенсивность давления увеличивается, можно нанести несколько несильных ударов по собаке связкой, замахнуться и так далее.

По мере тренированности собаку можно отжимать предметами на хвате, то есть пытаться отпихнуть от себя двумя руками. Здесь важно не торопиться и спокойно и медленно работать.

^{Связки бутылок – элемент усложнения укуса}

Теперь можно перейти к коротеньким пускам (микропускам) с близкого, в 5–7 метров, расстояния. Помощник заводит собаку, проводник ее оттаскивает, помощник закрывается предметами сверху или снизу – в зависимости от излюбленного стиля атаки собаки – и по команде делается пуск. Помощник в последний момент, за 50–70 сантиметров от собаки, раскрывает свою защиту и дает животному прийти в костюм. После этого начинает борьбу и загруз.

По мере подготовки собаки помощник перед ней не раскрывается, а заставляет ее пройти сквозь предметы и произвести хватку.

Расстояние для пусков постепенно увеличивается. На заключительных этапах пуск при фронтальной атаке с предметами доводят до 40 метров. При этом помощник уже не играет в поддавки, а всячески старается не дать собаке произвести укус.

По такой же методике собак учат работать на различных предметах или препятствиях.

^{Пластиковый стул в руках помощника – серьезное испытание для собаки}

На начальном этапе помощник, приняв собаку, заводит ее, к примеру, на завалы из пластиковой мебели, держа в натяг, чтобы собака не бросила хватку, работает с ней. Постепенно увеличивается время работы на предметах, а также неудобство. Для тренировок рекомендую использовать пластиковую мебель, канистры, бочки, покрышки, чтобы не травмировать собаку жесткими материалами.

В процессе обучения можете кидать предметы и греметь ими, вытаскивать их из‑ под собаки, но при этом смотрите внимательно на ее реакцию, чтобы не было нервов и смущения. Собака, в отличие от человека, учится довольно быстро, поэтому ничего страшного, если она будет от занятия к занятию получать несколько больший объем воздействия и неудобства для своего положения.

Я рекомендую работать с собакой и в воде; здесь, конечно, есть большие затруднения, но делать это надо, чтобы ее не смущала такая перспектива в будущем.

В некоторых странах есть нормативы, очень приближенные к условиям возможной работы собаки, к примеру, campagne во Франции, да и бельгийский ринг – просто классика в этом жанре. Со временем и тренированностью ваша собака будет преодолевать такого рода воздействия как нечто само собой разумеющееся, и ничего в этом удивительного нет, а уж какого‑ то невероятного характера для этого и вовсе не надо.

Есть еще небольшие хитрости для подготовки собаки при работе помощника с предметами. Мы можем обучить собаку входить именно в ту часть тела, которая у помощника не закрыта: в верх или низ соответственно. Я для этих целей использую пластиковый квадратный стол.

Собака ставится на шлейку и жесткую резину, вытягивается полностью на всю длину поводка, помощник подходит к ней, прижав стол к себе, и выставляет из‑ под него ноги, давая собаке себя укусить, после этого стол убирается в сторону и помощник спокойно работает с животным в обычном режиме. Так тренируем собаку до тех пор, пока она не начнет приходить в незакрытые ноги без их позиционирования.

Следующим этапом будет закрывание ног, при этом тело нависает над сплошной защитой из столешницы, собака приходит либо в руки, либо в подмышечную область. Так же убирается после прихода стол, и помощник спокойно дорабатывает собаку. Закрепляем следующими подходами.

В конечном итоге нам надо ясно и четко дать собаке понять, что ее атака должна приходиться в незащищенную часть тела.

На небольших, коротеньких пусках вначале можно подсказывать собаке, позиционируя перед атакой ту часть, куда ей необходимо прийти, и не давать кусаться, если она старается найти закрытые, к примеру, руки или ноги. Раздумий быть у нее не должно: что открыто, туда и атака.

Со временем убирают стол и берут в руки ленты, связки бутылок, стулья, ведра и так далее; главное, чтобы собака для себя усвоила то, чего вы от нее добивались.

Если вы внимательно прочитали мои рекомендации, изучили фотографии и будете следовать им, то сами поймете, что ничего сложного или нереального в работе с предметами нет.

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 7 8 9 101112 Следующая ⇒