Проверить чертежи МК пальто в готовом виде.

В процессе построения чертежа МК могут возникнуть значительные погрешности. Поэтому необходимо тщательно проверять детали готовой конструкции:

· на соответствие основных размеров деталей измерениям фигуры;

· длины монтируемых срезов (боковых, переднего и локтевого швов рукава;

· измеряют длину проймы и длину оката рукава и сопоставляют эти величины. Длина оката рукава равна длине проймы плюс величина посадки рукава;

· расположение контрольных знаков (монтажных надсечек);

· на правильность сопряжения срезов деталей по линиям соединения этих деталей (линий горловины, проймы, талии, низа и др.). Обнаруженные недостатки исправляют выравниванием срезов.

Проверку основных размеров деталей изделия проводят, ориентируясь на схему, представленную на рис. 13.1. Все измерения на чертежах выполняют металлической линейкой, поставленной на ребро. Измерения участков чертежей должны равняться расчетным. При их несовпадении, вносят корректировку.

Линиями контрольных измерений чертежа МК в соответствии с ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества» считаются (рис. 13.1):

- ширина полочки на уровне снятия размерного признака Т45 (ширина груди);

- ширина спинки на уровне снятия размерного признака Т47 (ширина спины);

- ширина изделия (полочки и спинки) на уровне глубины проймы, линии талии, бедер и низа;

- длина изделия вдоль линии середины спинки;

- длина переда от т.16 вниз через т.36 и далее вертикально вниз,

- длина рукава от т. 14 вниз;

- ширина оката рукава вверху.

Вдоль линий контрольных измерений записывают контрольные размеры,
выделяя их составляющие: размерный признак (Т) (или длину по шкале), прибавку конструктивную (ПК), припуск технологический (ПТ) на усадку (по длине) или уработку (по ширине), например: С_Г3 + П_Г +Ур = ∑. Пишут только числовые значения.

Рисунок 13.1 - Проверка основных размеров готового чертежа МК

2. Изготовить макет ИМК женского пальто (жакета) и подготовить его к примерке.

После разработки МК, проверки контрольных размеров и сопряжения деталей, проверяют посадку модельной конструкции на фигуре с помощью макета. Макет выполняют также в случае, когда нет уверенности в правильности баланса, точности композиционного решения и пропорций модели.

Подготовить макетную ткань.

Макет изделия выкраивают по лекалам из макетной ткани (также может быть использована гладкокрашеная хлопчатобумажная или льняная ткань полотняного переплетения).

Перед намелкой деталей ткань следует тщательно разутюжить.

2.2. Выполнить раскладку на ткани деталей макета по разработанным шаблонам (лекалам) (лабораторная работа № 11).

При раскладке лекал, намелке и раскрое необходимо соблюдать технические требования, изложенные в ГОСТах на изготовление верхней одежды и лёгкого платья. В них предусмотрено положение всех деталей по отношению к направлению ворса и к рисунку ткани, а также предусмотрены допускаемые отклонения от долевых нитей, припуски к контурам деталей (на швы и уточнение конструкции при примерке), необходимые при раскрое. Но направление нити основы может быть изменено в зависимости от модели, рисунка ткани и структуры материала.

Направление нити основы, указанное на лекале, должно совпадать с нитью основы на ткани. Это правило необходимо соблюдать также во время перемещения лекала для намелки отдельных конструктивных участков.

Раскладку лекал начинают с размещения крупных деталей (спинки, полочки или переда, рукава, юбки), меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка с наименьшим расходом ткани.

2.3. Выкроить макет. Обмелить экономично разложенные на ткани лекала. При этом для уточнения конструкции следует увеличить до 2, 0 см припуски на соединительные швы: средний шов спинки и переда, боковые, плечевые, рельефные, швы рукава. Припуски на пройму, окат и горловину увеличить до 1, 5 см.

Вырезать намеленные детали кроя из макетной ткани.

2.2. Проложить контрольные линии (строчки прямого стежка контрастными нитками) на деталях кроя макета:

- по линиям середины переда (полузаноса), груди, талии, бедер,

- по балансовым вертикалям на расстоянии 2, 0 см от линии проймы;

- отметить положение петель, сгиба лацкана, место расположения карманов и контуров детали.

2.3. Сметать детали макета срезами наружу, чтобы удобно было изменять степень прилегания. Заметать низ изделия и низ рукава, прикрепить плечевые накладки, можно сделать из бумаги макеты мелких деталей (клапанов, пат, хлястиков и т.п.). Для примерки в пройму вметывают правый рукав.

2.4. Осмотреть макет перед примеркой и устранить технологические недостатки: растяжение или чрезмерную посадку срезов, неточное совмещение надсечек, кривые швы и строчки и т.д. При необходимости детали макета проутюжить, разутюжить швы.

3. Выполнить примерку на типовой фигуре или манекене. Оценить
соразмерность одежды на фигуре. Оценить форму и баланс конструкции.

При проектировании новых моделей для массового производства также, как в индивидуальном производстве, проводят примерки, но только на типовую фигуру базового размера или на манекен.

3.1. Примерку жакета выполняют на фигуре, одетой в платье или блузку
(макеты легкой одежды меряют на белье, пальто - на жакет или свитер).

Все изменения делают только по правой стороне фигуры (по левой стороне делают примерку на мужчин и женщин - левшей).

Важно правильно надеть макет на фигуру человека или манекен:

· борта совместить по линии полузаноса и уравнять по линиям талии, бедер и низа;

· средний шов спинки должен располагаться вертикально, строго посередине фигуры;

· изделие расправить по ширине, подтянуть к низу для устранения неплотной посадки одежды в опорной части фигуры.

3.2.Последовательность выполнения примеркиизделия:

3.2.1. Оценить соразмерность одежды на фигуре:

· соответствие длины и ширины макета изделия по линиям груди, талии, бедер фигуре. Изделие должно сидеть на фигуре свободно без натяжения, морщин и складок.

При определении ширины изделия по линии груди следует учитывать ширину рукава, поэтому во время примерки полезно заложить в пройме складку, величиной 2-4, 0 см, которая предотвращает сильное сокращение проймы.

· Выпуклая форма деталей в верхней опорной части зависит от величины раствора вытачек (плечевой и нагрудной) и контролируется горизонтальным положением линии груди. Если проектируемая объемная форма не достигнута, плечевые швы распарывают и корректируют величину раствора вытачки.

· Проверить длину, ширину и форму рукава, его положение в пройме. Затем рукав выпороть.

Оценить баланс конструкции.

Важнейшим показателем качества посадки изделия на фигуре является баланс изделия — критерий посадки, характеризующийся равновесием передней и задней части изделия на фигуре.

Различают понятия: опорный баланс, передне-задний баланс, боковой баланс.

Опорный баланс характеризует соответствие опорных участков одежды форме и размерам опорной поверхности фигуры.

Передне-задний баланс (δ пз) (рис. 13.2) — разность уровней вершины горловины переда — т. 16 и основания горловины спинки (горизонталь через т. 11), определяемый разностью значений «балансных длин» — размерных признаков Д_ТП и Д_ТС. Вершина горловины переда может быть выше, ниже или совпадать с горизонталью соответствующей уровню основания горловины спинки, т.е. δ пз может быть положительной, отрицательной и нулевой величиной.

Боковой баланс (δ б) — разность уровней крайних плечевых точек 14' и 14" по вертикали. В ЕМКО это (33—13) - (35—15).

Величины δ пз и δ б зависят от пола, размера, полноты фигуры и в значительной мере от осанки.

В пособиях часто содержатся рекомендации как выявить и устранить балансовые нарушения (дефекты) при примерке, но нет конкретных рекомендаций как проверить и повлиять на величину баланса в процессе расчетов и построения БК.

В этой связи представляет интерес оценка баланса конструкции одежды на этапе ее проектирования. Здесь для оценки равновесия изделия на фигуре человека принята взаимоувязка двух дуг — конструкции и фигуры (рис.13.2).

Передне-задний баланс (δ пз) характеризует дуга туловища Т44=Т43+Т61 и соответствующая дуга конструкции — (42—121)+(16—46):

δ пз = (/42-121/+/16—46)/)-Т44.

Оценка бокового баланса:

δ б = [(43—33—14')+(14" —35—45) - 2Ппн] - [Т38+2(Т40-Т39)],

где Ппн — прибавка на толщину пакета плечевых накладок на /33—13/ и /35—15/ (системы 13 и 14 таблицы СОКО).

δ пз и δ б — определяют положение линии талии конструкции относительно линии талии фигуры.

Равенство δ пз = δ б обеспечивает баланс конструкции при этом линия талии конструкции совпадает с линией талии фигуры. Если по пройме спинки предусмотрена сутюжка, то δ пз < δ б на величину сутюжки. Если неравенство (δ пз < δ б) сохраняется, это свидетельствует о нарушении баланса БК и проверки ее расчетов.

Рисунок 13.2 – Схема определения передне-заднего баланса плечевой одежды

Рисунок 13.3 – Схема балансовой характеристики конструкции плечевого изделия

⇐ Предыдущая891011121314151617

Поделиться:

Популярное:

1. Далее текст выделен синим цветом так как, на мой взгляд, в конце пойдет очень похожая информация, но в более сжатом виде. Здесь есть несколько интересных моментов. Удалить рука не поднялась.
2. Клапаном в разобранном виде.
3. Новгородская архитектура начала 12 века.проверить по конспектам из новгорода.
4. После закрепления патрубка проверить, чтобы прокладки не перекрывали сечение окна.
5. Построить борт и петли на чертеже ИМК пальто по эскизу модели.
6. Построить чертеж базовой конструкции (БК) спинки и переда пальто.
7. Проверить качество разработанного комплекта лекал платья.
8. Рассчитать и построить чертежи конструкций конических юбок.
9. Решение задачи проверить, применив первый закон Кирхгоффа.
10. Тапочки, следы, пальто, билеты, гвозди, тускло, вода, дочка, душ, тишь.
11. Электрический заряд. Его дискретность. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона в векторном и скалярном виде.