Разработка лекал основных и производных деталей из ткани верха

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 8Следующая ⇒

Цель работы: освоение методов разработки, оформления и контроля качества лекал основных и производных деталей верхней одежды.

Содержание работы:

1. Подготовить исходную информацию для разработки лекал. Проверить сопряженность контуров деталей конструкции изделия.

2. Оформить контуры лекал основных деталей из ткани верха с учетом величин технологических припусков. Вырезать лекала.

3. Проверить качество разработанных лекал, нанести на лекала маркировочные данные.

4. Оформить контуры лекал производных деталей из ткани верха с учетом величин технологических припусков.

5. Вырезать лекала, проверить их качество, промаркировать.

Пособия и инструменты: скопированные чертежи конструкции или шаблоны деталей мужского пиджака и женского жакета, чертежные принадлежности, лекальная бумага, калька, ножницы.

Методические указания

Работу студенты выполняют индивидуально. При подготовке к работе студенты изучают рекомендуемую литературу и материалы лекций.

1. Исходной информацией для разработки лекал служат скопированные контуры деталей заданного вида изделия (пиджака или жакета), либо шаблоны деталей пиджака или жакета, и рассчитанные величины технологических припусков по срезам (см. таблицу 2).

Основными называются лекала, выполненные с деталей чертежа (спинка, перед, рукав, нижний воротник, переднее и заднее полотнища юбки, передняя и задняя части брюк), по которым ведется раскрой из ткани верха. Основные детали определяют форму и размеры конструкции изделия.

Перед разработкой лекал необходимо проверить скопированные контуры конструкции на сопряженность соединяемых срезов по длине и конфигурации (рис. 2):

а) по плечевым срезам (при закрытых вытачках): по длине, у вершины горловины – плавность линии горловины, у конечной точки плечевого среза – плавность линии проймы;

б) по боковым срезам: по длине и форме, у вершины бокового среза - плавность проймы, в низу - плавность линии низа;

в) если в изделии есть кокетки, рельефы или другие составные детали, их проверяют аналогичным образом по длине и плавности линий;

г) проверка сопряжения линии низа частей двухшовного рукава осуществляется в следующей последовательности (рисунок 3).

Верхнюю часть нужно сложить по переднему и локтевому перекатам. На верхней части рукава через середину низа восстановить перпендикуляр к переднему перекату, подкладывая лист бумаги, и продлить его до локтевого переката. Из точек пересечения этого перпендикуляра с линией переднего переката вверх (точка В), а с линией локтевого переката вниз (точка Б) отложить от 0, 3 до 1, 0 см (в зависимости от структуры ткани: для сухих тканей эта величина меньше). Полученные точки соединить – отрезок БВ является линией низа на верхней части рукава (рисунок 3, а).

Перевести резцом эту линию на нижнюю часть рукава и на ней отметить середину (точка А). От точки А на нижней части рукава по вертикали вверх отложить 0, 5 см и отметить точку Г, т.е. АГ=0, 5 см. Провести вогнутую линию через точки Г и конечные точки линий переднего (точка Б) и локтевого (точка В) перекатов – это линия низа для нижней части рукава и участков перекатов верхней части рукава.

Также необходимо проверить длину локтевого и переднего срезов в сложенном по перекатам рукаве. Величина посадки по локтевому срезу опреде-

Рисунок 2 – Проверка сопряженности контуров шаблонов

ляется складочкой, заложенной в области линии локтя. Величина оттяжки по переднему срезу может быть определена, если выполнить разрез верхней части рукава по линии локтя до линии переднего переката (рис. 3, б).

Рисунок 3 – Проверка сопряжения контуров двухшовного рукава

Далее промеряют и надписывают величины участков по длине: участки проймы между контрольными знаками и соответствующие участки оката рукава, выделяя величину проектируемой посадки (участок оката = участок проймы + посадка оката П_пос).

Промеряют длину горловины спинки и переда, проверяя ее соответствие длине линии втачивания воротника в горловину, на воротнике ставят контрольный знак в соответствии с расположением плечевого шва. В мужских пиджаках длина линии втачивания воротника в горловину может быть меньше длины горловины на величину оттяжки среза (0, 3÷ 0, 5 см).

2. Разрабатывают основные лекала (рисунки 4, 5), откладывая величины технологических припусков по контурам скопированных деталей. Контуры лекал оформляют с учетом очередности обработки швов. Сначала оформляют и вырезают лекала по первоочередным контурам срезов, т.е. тем, которые подлежат соединению в первую очередь (кокетки, рельефы и т.п.). При оформлении одноименных срезов смежных деталей сначала вырезают одну деталь (например, центральная часть переда), затем с ее помощью уточняют конфигурацию, длину и положение надсечек на сопрягаемом срезе смежной детали (боковой части переда), после чего смежную деталь также вырезают.

Особое внимание уделяют оформлению концевых участков срезов деталей. Концы срезов деталей должны быть оформлены таким образом, чтобы обеспечивалась надежная ориентация соединяемых деталей между собой. При складывании деталей перед стачиванием швов концевые участки у соединяемых деталей должны быть одинаковыми. При оформлении концевых участков следует добиваться их технологичности, т.е. удобства, как при раскрое, так и при пошиве, чтобы исключить операции последующей подрезки. Кроме того, оформление концевых участков должно обеспечить надежность конструкции шва в изделии, чтобы припуск шва был закреплен последующими строчками.

Обычно при оформлении этих участков в изделиях с подкладкой концы припусков срезают по перпендикуляру к линии стачивания.

Концы срезов, обрабатываемых без подкладки и с подкладкой, оформляют по-разному. Требования к изготовлению изделия без подкладки таковы, чтобы припуски полностью попадали под обметывание. Поэтому концы срезов вырезают как копию участка, на который накладывается припуск, получаются специфические выступы в углах деталей.

После оформления концов срезов деталей разработанные лекала-эталоны окончательно вырезают. Проверяют их наружные контуры на сопряженность и накладываемость.

По контурам срезов лекал высекают контрольные надсечки - соответственно расположению контрольных знаков. Одну сторону надсечки проводят под прямым углом к линии среза, не доводя 0, 1÷ 0, 2 см до контура шва, другую сторону проводят с наклоном, причем расстояние между сторонами надсечки составляет 0, 4÷ 0, 6 см, в зависимости от ее длины (рисунок 6).

Рисунок 4 – Лекала основных деталей мужского пиджака

а б

а – в жакете с лацканами

б – в жакете с застежкой доверху

Рисунок 5 – Лекала нижнего воротника женского жакета

Рисунок 6 – Оформление надсечек

Также расставляют монтажные контрольные надсечки - для удобства сборки изделия, - которые располагают:

1) на боковых срезах спинки и переда: на 8÷ 10 см ниже вершины бокового среза; на уровне линии талии, бедер, в длинном изделии на 20 см выше линии подгиба низа; на линии подгибки низа;

2) на среднем срезе спинки – на уровне линии талии, уровне выступа лопаток, на 20см выше линии подгибки; на линии подгибки низа;

3) по срезу проймы: на спинке - в соответствии с распределением посадки по окату;

4) у вершины сторон плечевой и нагрудной вытачек.

5) на детали переда: на горловине - для втачивания воротника, по линии полузаноса, на перегиб борта вверху и внизу (для цельновыкроенного подборта);

6) окат рукава: соответственно контрольным точкам проймы переда с учетом посадки; соответственно контрольным точкам проймы спинки с учетом посадки; соответственно плечевому шву.

7) передний срез верхней и нижней частей рукава: на расстоянии 7÷ 8 см от линии оката; на расстоянии 7÷ 8 см от линии низа рукава, на линии подгиба низа.

8) локтевой срез верхней и нижней частей рукава: на расстоянии 9÷ 10 см от линии оката; на расстоянии 9÷ 10 см от линии низа рукава, на линии подгиба низа.

9) в местах, удобных для соединения срезов с различной конфигурацией.

В соответствии с требованиями ГОСТа на раскрой на все детали наносят направление нитей основы и их допускаемые отклонения при раскрое деталей изделия (Приложение, таблица 2).

3. После оформления и вырезания контуров лекал проверяют качество их изготовления. Детали складывают друг с другом, проверяют соответствие контуров и длин срезов, положения надсечек.

Далее каждую деталь лекал-оригиналов маркируют, т.е. наносят маркировочные данные, например:

Наименование изделия Пальто женское

Номер модели (технического описания) ТО № 1001-05

Размер изделия 164-92-100

Наименование детали спинка

Назначение лекала (материал) верх (подкладка, прокладка)

Количество деталей кроя 2 детали

Фамилия, инициалы конструктора Соколова Т.Л.

Дата изготовления 14. 03. 05

При маркировке рабочих лекал фамилию конструктора и дату изготовления лекал не указывают.

На самой крупной детали выполняют спецификацию деталей, т.е. перечисляют детали, указывая количество в крое и в комплекте лекал, сгруппировав их по виду материала:

Спецификация деталей

Перечень деталей	Количество
в комплекте лекал	в крое
Верх 1. Спинка 2. Перед и т д Подкладка 01. Спинка 02. Перед и т.д. Прокладки 0011. в горловину спинки 0012. в пройму спинки и т.д. 002. перед и т.д.

4. При разработке производных лекал пользуются схемами технологической обработки и сборки узлов деталей мужского пиджака и женского жакета (см. рисунок 1), а также рассчитанными в таблице 2 величинами технологических припусков, приведенными в отчете по лабораторной работе №1.

Производные лекала – это лекала, полученные на базе основных лекал с учетом технологических припусков. По назначению производные лекала подразделяются на лекала деталей, выкраиваемых из ткани верха, подкладочной ткани и прокладочного материала.

В данной лабораторной работе студенты разрабатывают производные лекала деталей мужского пиджака или женского жакета из ткани верха – подборт, верхний воротник, листочку, клапан, обтачку горловины, обтачки кармана, подзор кармана.

До начала изготовления производных лекал обычно разрабатывают лекала подрезки – в них отсутствует припуск, предусмотренный для уточнения контуров после фронтального дублирования (в данной лабораторной работе лекала подрезки не разрабатываются, т.к. при выполнении основных лекал не предусматривался припуск на уточнение).

Лекало подборта строится на базе основного лекала переда (подрезки переда), лекало верхнего воротника – на базе лекала нижнего воротника (подрезки нижнего воротника). Сначала надо обвести тонким контуром основное лекало (лекало подрезки). Затем к полученным контурам добавить технологические припуски. Так как в основных лекалах уже учтены припуски на швы, то в данном случае откладывают лишь суммарный технологический припуск, складывающийся из припусков на толщину материала в шве, на кант, на огибание пакета материалов, на посадку.

Рекомендуется перед вычерчиванием производных лекал составить таблицу (таблица 3), в которой рассчитать все технологические припуски по контурам производных деталей.

Построение лекала подборта

Лекало подборта строится по верхнему и бортовому участкам лекала верха переда; учитывая, что подборт имеет одинаковую усадку с передом, дополнительных припусков на усадку не проектируется. На рисунке 7, а показан принцип разработки лекала подборта мужского пиджака (а) и женского жакета (б).

Разработка лекала подборта включает следующие операции.

1) Уточнение бортового среза переда. С учетом стачивания передней вытачки в шаблоне переда закрывают вытачку. Для этого делают разрез на линии входа в карман, по переднему срезу вытачки и по горизонтали от верхнего конца вытачки до края борта.

Таблица 3 – Расчет величин технологических припусков в чертежах лекал производных деталей из ткани верха.

Деталь	Наименование среза	Технологический припуск, см
на кант	на толщину в шве	на посадку	на огиба-ние	Общая вели-чина припуска

Подборт	внешний, на участке лацкана	0, 2	0, 1	0, 3	0, 3
внешний, ниже 1-й петли	-0, 2	-	-	-
раскеп
горловина
плечевой
Верхний воротник	отлет посередине
отлет в конце
срез конца
срез стойки

2) Отработка внутреннего среза подборта. Основными ориентирами для нанесения этой линии являются: линия сгиба лацкана, положение петель и ширина подборта внизу. Расстояние от линии перегиба лацкана до шва притачивания подборта к подкладке не менее 3, 0¸ 4, 0 см; расстояние от верхней петли до внутреннего среза должна быть не менее 3, 5¸ 4, 5 см; ширина подборта на уровне линии талии – 9, 5¸ 10, 5 см; ширина подборта внизу постоянна и составляет 7, 0¸ 9, 0 см; в моделях с закругленным нижним участком борта участок горизонтальной линии подборта составляет не менее 3, 0 см; в моделях со смещенной застежкой ширина подборта на уровне линии талии увеличивается приблизительно на половину расстояния между рядами пуговиц.

3) Отработка верхнего контура подборта. Для повышения технологичности целесообразно верхний срез подборта не доводить до плечевого среза. В этом случае имеется возможность притачивания подкладки к верхнему воротнику и подбортам за один прием. Если подборт доходит до плечевого шва (подкладка собирается при монтаже изделия), то ширина его на этом участке принимается равной 4, 0 см. Если верхняя часть подборта присоединена к детали верхнего воротника, то на продолжении линии раскепа от точки пересечения перегиба лацкана с горловиной откладывают 4, 5 см и от нее оформляют внутренний срез подборта.

По внутреннему контуру подборта ставят контрольные знаки для соединения его с подкладкой на расстоянии от плечевого среза: первая –на 6, 0 см ниже уровня глубины горловины, вторая – на уровне входа во внутренний

Рисунок 7 – Схемы разработки лекала подборта мужского пиджака (а) и женского жакета (б)

Рисунок 8 – Схемы разработки лекал верхнего воротника мужского пиджака (а, б, в) и женского жакета (г, д)

карман, третья – на 35, 0 см ниже второй.

Построение лекала верхнего воротника

Построение лекала верхнего воротника ведут на основе вспомогательного шаблона нижнего воротника, который в зависимости от выбранного метода обработки может быть выкроен как из ткани верха, так и из фильца, быть с цельновыкроенной или отрезной стойкой.

Разработка лекала верхнего воротника, состоящего из стойки и отлета (характерно, в основном, для мужской одежды), включает следующие операции.

1) Уточняют линию раскепа и линию втачивания верхнего воротника в горловину.

2) Отмечают линию сгиба стойки. Если верхний воротник проектируется с отрезной стойкой, то намечают линию притачивания стойки, смещая ее вниз относительно сгиба стойки на 1, 0¸ 1, 5 см; по этой линии разрезают шаблон на две части – стойку и отлет (рисунок 8, а).

3) Вносят изменения с учетом формообразования детали: методом конического разведения срез отлета удлиняют на 0, 5¸ 0, 7 см, а срез втачивания стойки в горловину удлиняют на 0, 3÷ 0, 5 см (рисунок 8, б, в).

4) Оформляют лекало верхнего воротника, откладывая по контурам величины технологических припусков, в зависимости от выбранных методов обработки.

При обработке воротника для женской одежды (рисунок 8, г, д) формо-образование выполняется редко, при этом отлет и концы обычно обрабатывают-ся обтачным швом. Поэтому при разработке лекала верхнего воротника женского жакета к контурам нижнего воротника добавляют величины технологических припусков на кант, огибание, посадку концов (рисунок 8, г). Если по отлету нижнего воротника предусматривается оттяжка, то в лекале верхнего воротника ее учитывают, выполнив отведение средней линии воротника на 0, 4÷ 0, 6 см (см. рисунок 8, д). Лекало верхнего воротника всегда строится целиком (вразворот), надсечки ставят по срезу втачивания в горловину - на линии середины и в соответствии с плечевыми швами, по отлету – на 6, 0÷ 8, 0 см от концов воротника.

Разработка лекал деталей карманов и других мелких деталей

Рабочие чертежи лекал деталей карманов разрабатывают на основе чертежа переда. Размеры и форма производных деталей карманов зависит от моды.

Как правило, длины входа прорезных карманов и карманов в швах являются унифицированными величинами и зависят от размера изделия (таблица 4).

Длина декоративных деталей прорезных карманов определяется длиной входа в карман, а их форма зависит от модели. Так, ширина листочки в готовом виде принимается равной 2, 0¸ 2, 5 см; ширина обтачки кармана «в рамку» зависит от модели и принимается равной 3, 0¸ 5, 0 см. Обтачка имеет форму прямоугольника, длина обтачки больше входа в карман на 3, 0 см.

Обтачки внутреннего кармана на подкладке в мужских пиджаках проектируют из основного материала; ширина обтачки 3, 5¸ 4, 0 см, длина превышает длину входа в карман на 3, 0 см.

Таблица 4 – Размеры карманов мужского пиджака и женского жакета, см

Вид кармана	Унифицированная величина по группам размеров
88-96	100-108	112-128
пиджак	жакет	пиджак	жакет	пиджак	жакет
Боковой прорезной	15, 0	14, 0	16, 0	15, 0	17, 0	16, 0
Верхний с листочкой	10, 0	-	11, 0	-	12, 0	-
Боковой в шве	-	15, 0	-	16, 0	-	17, 0
Внутренний на подкладке	13, 5	-	14, 5	-	15, 5	-

Подзоры в прорезных карманах «в рамку» и с листочкой проектируют из основного материала; длина подзора больше входа в карман на 3, 0 см, ширина – 7, 0 см. В прорезных карманах с клапаном подзор выполняют из подкладочного материала шириной 6, 5 см.

Размеры поясов, хлястиков, погонов и других декоративных деталей определяется моделью. Лекала этих деталей разрабатывают на базе чертежей этих деталей.

Форма обтачек горловины и проймы определяется конфигурацией соответствующих участков, их ширина зависит от способа обработки края обтачки и колеблется в пределах от 3, 0 до 4, 0 см.

5. После оформления контуров производных лекал деталей, выкраиваемых из ткани верха, их вырезают и проверяют, складывая по сопрягаемым контурам. На лекалах наносят направление нитей основы, монтажные надсечки: по нижнему срезу стойки - соответствующие середине воротника и плечевым срезам, по шву соединения воротника и стойки – посередине, по отлету воротника - посередине и у концов в зависимости от выбранного метода обработки. Далее все разработанные лекала маркируют (подписывают).

Отчет по лабораторной работе выполняется в тетради. Должны быть представлены: тема лабораторной работы, содержание, таблица расчета припусков в лекалах производных деталей, комплект основных и производных лекал изделия в масштабе 1: 1.

Контрольные вопросы:

1. Какие лекала входят в группу основных?

2. Какие лекала относятся к производным?

3. Назовите исходные данные для разработки лекал основных и производных деталей.

4. Какие виды припусков входят в технологический припуск?

5. Назовите факторы, учитываемые при определении величин технологических припусков в лекалах деталей одежды.

6. Как и на каких участках необходимо проверить сопряжение контуров деталей?

7. В чем сущность отработки срезов деталей на технологичность?

8. В чем состоит основное различие в оформлении контуров лекал изделий на подкладке и без нее?

9. Как маркируются лекала?

Литература:

1. Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов, М.: Легпромбытиздат, 1988.

2. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 480с.

3. Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. для нач. проф. образования / Б.С. Сакулин, Э.К. Амирова О.В. Сакулина, А.Т. Труханова – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 1990.- 304с.

4. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. - М.: Высш. шк., 1993.

5. Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды.- М.: Легпромбытиздат, 1989. – 240с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 Следующая ⇒