Четвертый этап: штробление стен или пола

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 12Следующая ⇒

Для того чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики - нужно " проштробить магистраль" ). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится " проштробить", например, не стены, а пол квартиры.

Нельзя штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и " концы" электропроводки между внешним и внутренним блоками.

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций. Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду - для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 2-3 см на погонный метр длины, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный дренажный насос для принудительного отвода влаги. Дренажный насос не входит в комплектацию кондиционера, и его нужно покупать отдельно. Установка насоса обойдется от 200 долларов.

Пятый этап: проверка работы системы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Затем следует уборка мусора. Прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры - это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами. Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор.

Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но оно того стоит.

Резюме. Порядок монтажа сплит-системы.

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного " автомата" в распределительном щитке (делается силами заказчика).

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

- выбор места для его установки (не ниже 1, 8-2 метров над землей);

- установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);

- укрепление внешнего блока на кронштейнах;

- штробление отверстия диаметром 32…40 мм в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);

- укладка соединительных коммуникаций.

3. Монтаж внутреннего блока:

- выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7-30 метров - в зависимости от марки системы);

- установка монтажной платы;

- укрепление внутреннего блока на монтажную плату.

4. Соединение проводов системы:

- штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);

- соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;

- проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

5. Пробное включение системы:

- проверка работы системы с помощью специальной программы;

- уборка помещения (силами монтажников).

УРОВЕНЬ ШУМА КОНДИЦИОНЕРОВ

Если вы собрались установить кондиционер в спальне, или если рядом с наружным блоком расположено окно нервных соседей, то вам следует обратить внимание на уровень шума приобретаемого кондиционера. Уровень шума измеряется в Децибелах (дБ) - относительной единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ принят порог слышимости (заметим, что звуки с уровнем менее 20 дБ фактически не слышны). Уровень шепота - 25 -30 дБ, шум в офисном помещении, как и громкость обычного разговора, соответствует 35 -45 дБ, а шум оживленной улицы - 50 -70 дБ.

Для большинства бытовых кондиционеров уровень шума внутреннего блока лежит в диапазоне 26 -36 дБ, наружного блока – 38…54 дБ. Можно заметить, что шум работающего внутреннего блока не превышает уровень шума офисного помещения. Поэтому обращать внимание на уровень шума кондиционера имеет смысл, только если вы планируете установить его в тихом помещении (спальня, личный кабинет и т.д.).

Казалось бы, теперь достаточно выбрать кондиционер с самым низким уровнем шума, и комфорт гарантирован. Но не все так просто: может оказаться, что кондиционер с уровнем шума в 26 дБ на практике будет работать громче, чем кондиционер с уровнем в 32 дБ. Причем никакого обмана здесь нет, и все измерения проводились правильно. А дело вот в чем. Любой кондиционер может работать в нескольких десятках режимов, и каждый режим имеет свой уровень шума. Поскольку основным источником шума внутреннего блока является поток воздуха, проходящего через вентилятор, радиатор и распределительные жалюзи, то логично измерять уровень шума на самой низкой скорости вентилятора да еще сделать эту скорость как можно ниже. Проблема в том, что в этом режиме кондиционер не будет выдавать заявленной мощности и при жаркой погоде либо автоматически переключится на более высокую скорость (с увеличением шума), либо не сможет поддерживать заданную температуру. В технических каталогах обычно приводится уровень шума для всех режимов работы вентилятора или, хотя бы, максимальное и минимальное значение. При этом типичный уровень шума внутреннего блока элитного кондиционера составляет 27 - 31 - 34 дБ для трехскоростного вентилятора. В рекламном же проспекте могут привести только наименьшую цифру в 27 дБ, а могут указать и более корректное максимальное значение шума в 34 дБ.

Еще одно небольшое замечание: шум создаваемый внутренним блоком имеет монотонный характер и напоминает естественный шум ветра, а к такому шуму легко привыкнуть. Поэтому придавать особое значение шумовым характеристикам кондиционера имеет смысл, только если вы очень чувствительный человек и вас раздражают любые посторонние звуки.

Несколько слов о наружном блоке. При закрытых окнах, а иначе эксплуатировать кондиционер не допускается, шум наружного блока практически не слышен. Но этот шум хорошо слышен вашим соседям, если у них самих не установлен кондиционер и все окна открыты. Формально, шум наружного блока исправного бытового кондиционера никогда не превышает разрешенного для жилой зоны уровня. Однако этот шум может действительно мешать жильцам, особенно ночью. Заметим, что разница в уровне шума наружных блоков кондиционеров разных производителей отличается в большей степени, нежели уровни шума внутренних блоков. Складывается впечатление, что производители бюджетных кондиционеров борются только за уменьшение шума внутренних блоков, оставив наружные блоки " как есть". В результате шум наружного блока элитного японского кондиционера практически неслышен уже с 2…3 метров, в то же время шум от работающего наружного блока недорогой корейской модели можно услышать даже через закрытое окно.

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 7 8910 11 12 Следующая ⇒