Заметим, что фон (деревья) даже на такой короткой выдержке оказались слегка размазаны. Эффект неплохо подчёркивает движение птицы, а получился он как раз за счёт съёмки с проводкой.

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 10Следующая ⇒

Со вторым случаем (дрожание рук) не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Ладно, так и быть — не забыл я, помню что вы хотели услышать... и от выпивки тоже. Увы, руки дрожат всегда: )
Что делать?
Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!

Пункт три: плохая освещённость. Почему возникает плохая освещённость? Кто не знает, я прямо сейчас открою страшную тайну. А потому что Земля вращается вокруг своей оси, и день сменяется ночью: ) И сколько фанатики не сожгли народу на кострах инквизиции, всё таки она вертится! Верующие, прочтите 7 раз 10 заповедей Христовых прежде чем воспользоваться жутким законом о ваших правах, принятых неверующими политиканами. Папа Римский, покайся в ереси неразумных, замучивших в подвалах средневековья тысячи людей, а чтобы хруст костей и вопли не омрачали по ночам спящего разума, купи очки и читай поутру школьные учебники. Она действительно вертится (а солнце светится)!

Итак, причину плохой освещённости мы выяснили. Почему же при этом возникает смаз? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше — а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр.
Что делать?
Коренным образом эту напасть лечит только штатив. А нашествие голодных аборигенов из далёкого Мумбо-Юмбо излечит только здоровая миграционная политика и крепкая государственная граница!: ) Непонятно как оздоровить руководителей страны демагогов, вещающих " нам не хватает рабочих рук" — и это при наличии безработицы… Кроме того, дешёвые руки полуграмотных таджиков аукнутся снижением зарплат и окажутся куда дороже уезжающих из страны учёных. В итоге покупаем штативы и фотокамеры, спроектированные где угодно, только не в России.

Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный: чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния.
Что делать?
Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки — значения её знаменателя должно быть больше фокусного расстояния объектива. Для неполнокадровых зеркалок и компактов сначала высчитываем ЭФР, затем " примеряем" к нему выдержки.

Например, при фокусном расстоянии 30 мм в ЭФР, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Разумеется, если объект съёмки движется, то следует укоротить ещё больше.

Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же работает вполне исправно. Следует помнить, что полнокадровый фотоаппарат (камера 35 мм формата) имеет фокусное расстояние и ЭФР равным друг другу, поэтому определять выдержку для борьбы с шевелёнкой здесь ещё легче.

Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения! ), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?

!!! Во-первых, меньше пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей! ). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО. Ничего не помогает? Купите штатив!

Но вот напасть — когда вы в ручном режиме (другие режимы фотосъёмки рассмотрим ниже) ставите выдержку короче, тогда и света попадёт меньше! И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив её на 2 позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же количество света, но возможный смаз на короткой выдержке будет менее заметен глазу, нежели на длинной. И мы получим качественный (или, хотя бы, не размазанный) снимок. Ну, если, конечно, светосила объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно, а значит недоступна ещё более короткая выдержка). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок!

Режимы съемки

Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть: )

Зелёный режим (полностью автоматический)

Тут всё ясно. " Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное" — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру " Кодак" ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки. Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки: )

P — полуавтомат

То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка). Иногда " Р" называют " программный", но, на мой взгляд, " полуавтомат" точнее.

S — приоритет выдержки

Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!

A — приоритет диафрагмы

Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!

M — полностью ручной

Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и... делаете за него всё остальное: )

Колёсико выбора режимов.
Выбран режим просмотра фотоснимков, чуть выше — зелёный режим.

По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ⁄ размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 7 8 9 10 Следующая ⇒