Фокус (англ.: Focus) — точка, в которой собирается прошедший через одиночную линзу (или оптическую систему) параллельный пучок световых лучей после их преломления.

Как правильно снимать

Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причём в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд.

Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться — там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших " компактных" камер с видоискателем: ) Шевелёнка — главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.

Справа ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. Чтобы понять подобную ошибку не нужно месяцами постигать основы фотографии, обложившись учебниками. А неудача будет сразу по двум причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и крышка объектива не снята: ) Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите...

А результатом такой съёмки (если фокусировка позволит) будет непременно шедевр — Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича: ) А точнее, прямоугольник...
Не улыбайтесь, господа, птичка не вылетит!

Как всё же держать камеру? Как правильно снимать? На левом снимке ниже можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр — к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше — глаз! ) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром: ). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда — сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Многие начинающие пренебрегают штативом, без которого немыслим автопортрет в полный рост (можно вместе с друзьями! ), или чёткие фотографии ночного города.

Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза, смазанная фотография некрасива. Всегда держите фотоаппарат двумя руками, даже если снимаете мобильником. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание. В кадре отсекайте всё лишнее, не нужное — только суть! Таковы самые первые основы фотографии для начинающих.

И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не фон за ним, не посторонние предметы, и не объектив вашего фотоаппарата! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Фотография для начинающих здесь обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще — " кадрируют ногами", подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете.
На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:
— какой ракурс?? что снимаем???

Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии — выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов... Наша задача пока скромнее — научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера — ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле. Такие основы сразу порождают следующий вопрос:

!!! А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Её очень полезно изучить (и не только новичку! ), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется: )

Тем из вас, кто всё же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией. Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество света попадёт на фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы, при заданной светочувствительности. Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. С основ и начнём.

Что такое выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал (плёнка, или матрица.) На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень... Плёнка, или матрица просто не успеют " зажариться" за такое короткое время. Был когда то старый добрый фотоаппарат " Смена 8м" ... Вот как в нём была реализована выдержка:

На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое солнце, день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой картинке соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те же градации, но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. (" В" не путать с 1/8, не было в том фотике 1/8... " В" — это ручная выдержка — сколько держишь кнопку, столько и открыт затвор). Красная риска расположена на втором облачке (пасмурно), что соответствовало 1/30 секунды. Располагать риску напротив нужного значения достигалось вращением кольца выдержек объектива. Не сложно? Хорошая техника была, простая и понятная как 3 рубля... Сейчас как залезешь читать описание цифровика с перечислением настроек, так дурно становится. " Настройка цифрового зума"! Да он вообще для съёмки не нужен...

По моему, тут всё достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек был не очень большим 1/15 — 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного фотоаппарата... А снимал он, не так уж и плохо... Современные цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30 — 8 секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000! ) сек., и разумеется " В". Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже! ). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков!

!!! Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения " больше", или " меньше" — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить " выдержка короче", или " длиннее".

!!! При съёмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем быстрее движение, тем короче выдержка.

Автор, конечно, привёл интересную картинку с облачками на старом советском объективе, но где наблюдать показания выдержки в современных камерах? В мыльницах, увы, нигде. В зеркальном фотоаппарате — всегда в индикации видоискателя, и лишь в современных моделях зеркалок ещё и по экранчику. В компакте всегда — по экранчику, и лишь в некоторых моделях — по видоискателю. Тоже самое и с диафрагмой, и с выбором точки фокусировки, и подтверждением фокуса, и некоторыми другими занимательными параметрами, состояние которых можно контролировать, включив режим съёмки.

А как пользоваться этим богатством, какие кнопки нажимать, какие колёсики крутить — смотрите инструкцию к фотокамере, поскольку модели разные, и реализовано в них всё по разному. Инструкция — самый лучший учебник фотографии, а отнюдь не мой сайт, как уже опрометчиво подумали некоторые фотолюбители: )

Но инструкция не панацея. По тексту Учебника будут встречаться ещё разные непонятные фото-словечки, которые будут объясняться прямо " по ходу матча". Но если что упустил — на сайте имеется довольно полный Фотословарь. Не забывайте вернуться оттуда назад: ) Основы фотографии (как и любого иного дела) подразумевают не только желание пощёлкать кнопками, но и умение последовательно получать знания — от простого к сложному. Запаситесь выдержкой, господа-товарищи, : )

вот примерные значения выдержек:

Бег, выдержка 1/250 сек.		1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив 1/8 — слабое освещение, нужен штатив 1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив 1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук. 1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива 1/128 — шагающий человек 1/250 — бег 1/500 — велосипедист 1/1000 и короче — автогонки. подробнее в разделе " выдержка и скорость" на страничке экспозиция.
Эмоции спорта, выдержка 1/350 сек.		Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, медленно, и даже неподвижно — впечатанный в асфальт колёсами тяжёлого грузовика, гружённого бетонными плитами); многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем длиннее фокусное расстояние — тем короче требуется выдержка), от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры.... Тем не менее приведённые цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом... Или не придёт: ) А правило получения этого опыта такое:

!!! На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан.

Поэтому чтобы остановить мгновение, нужна короткая выдержка. Если вы навскидку понимаете расстояние, то быстрее усвоите мысль — чем ближе к вам движущийся объект, тем короче нужна выдержка. Вы никогда не обманете ситуацию, приблизив объект длиннофокусным объективом; считайте, что подошли ближе ногами. А коли ситуация не обманывается, извольте соблюдать дистанцию и выдержку: )

Съёмка с 20-30 метров широкоугольным объективом. Выдержка 1/500 сек.
Большие гонки!

Как правильно фотографировать движение на короткой выдержке мы уяснили: чем короче, тем лучше. Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещё вернёмся. Потому что основы фотографии подразумевают подобные нарушения.

Что такое диафрагма

Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.

Наибольший размер диафрагмы фотографы называют светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или 1: 2.8 или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своё время объектива " Индустар" (на цифру 55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.).

Чем больше число диафрагмы (имею ввиду знаменатель), тем слабее объектив. Т.е. объектив 1: 3.5 уже менее светосилен, чем 1: 2.8, или, скажем, 1.7. Собственно эти цифры указывают лишь для сравнения, поскольку светосила оптики (пропускание света) — понятие более широкое, куда входит качество изготовления линз, их обработка, просветление и т.д. В технологические дебри производства мы не полезем, а разберёмся с более простыми вещами.

Итак, диафрагма, как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:

Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием:

1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22

У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:

3.5; 5.6; 8; 11; 16; 22

На самом деле в кит-объективе (недорогой объектив, идущий в поставке с фотоаппаратом) светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём объектив 18 — 55 mm f/3.5-5.6 AF-S DX NIKKOR. Здесь 18 — 55 это фокусное расстояние, а 3.5 — 5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличении зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5 — 22 (как на широком угле), а 5.6 — 38, как, собственно, и есть в положении телефото. Что касается загадочно-непонятных аглицких буковок, то узнать их расшифровку можно на странице Маркировка объективов.

Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза (а по математике в √ 2-х, т.е. в 1.4142 раз: )

F1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость.

Фотография для начинающих подразумевает владение выдержкой и диафрагмой. Выдержкой не владеют только очень резкие и вспыльчивые люди, но фотограф обязан — в любом случае! Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Правила таковы:

!!! Чем больше вы зажимаете диафрагму, тем длиннее должна быть выдержка (на столько же значений), и наоборот. Основы фотографии!

Это правило работает для того, чтобы получить одинаковую экспозицию (не изменить её для снимка при том же освещении). Получается, что в камере фактически имеются 2 " одинаковые" настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:

малая глубина резкости		большая глубина резкости

Как видите, фигура на переднем плане сфокусирована (в данном случае — для тех, кто незнаком с благородной игрой — это чёрный король), а нерезкость заднего плана можно регулировать диафрагмой. А что такое фокус, фокусировка? В любой энциклопедии будет сказано следующее (или примерно следующее):

Самый полезный эксперимент

Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тёмным, а увеличивая значения — более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому — быстрее разберётесь! Поставьте опыт. Камеру — в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тёмным. Например, вот так:

1/2 с	1/8 с	1/30 с

Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии — эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать.

А вот другой пример использования выдержки для достижения " творческих результатов". Беру в кавычки, потому как " творческие результаты" — понятие необъективное и у каждого своё.

длинная выдержка		короткая выдержка
1.		2.

Фото №1 снималось со штатива, а длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения... шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила " стопорнуть" (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно: )

Как избежать шевелёнки мы ещё будем изучать. У меня довольно странный учебник фотографии, поскольку ещё раз предлагаю достичь эффекта смаза (причём во благо снимку), а уж потом — варианты борьбы с ним. Делаю для того, чтобы показать, как совместно работают выдержка и диафрагма. Эта сладкая парочка неплохо демонстрирует основы фотографии для начинающих. А разве для этой цели не подойдёт снимок №1, сделанный в метро? Давайте по порядку.

Слева мы видим фотографию с довольно красивым эффектом ниспадающего по скалам водопада. Такой эффект размытия струй достигается с помощью длинной выдержки и штатива. Здесь была использована выдержка 1/6 секунды. Получить такое значение при слабом освещении (как на снимке в метро) проблем не представляет, а вот что делать, если освещение более чем достаточно? Проблема заключается в том, что автомат фотокамеры будет стараться выдать выдержку покороче — чтобы избежать смаза, а нам нужно как раз обратное! Здесь следует переключить камеру в ручной режим и зажимать диафрагму (будет получаться меньше света! ) — и за счёт этого спокойно удлиняем выдержку на столько же ступеней (заодно и свет уравняем). А ещё проще сразу поставить нужную выдержку и диафрагму: )

Делать это можно как в ручном режиме, так и в режим приоритета выдержки, или приоритета диафрагмы — как считаете удобным. Для водопада мне пришлось зажимать диафрагму до f/16!, чтобы получить длинную выдержку 1/6 сек. Но если мы умышленно используем смаз во имя художественных целей, то для чего нужен штатив? Он нужен для того, чтобы размытыми получались только потоки воды, а остальные детали пейзажа оставались чёткими.

Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой! ) не всегда справится с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Умная техника старается предотвратить смаз и ставит коротенькую выдержку, которая для данного стиля съёмки совершенно не подойдёт! А вывод? А вывод прост:

Итак, меняя фокусное расстояние объектива можно приближать или отдалять объект фотосъёмки. Но не все знают, как можно с помощью этого достигать довольно интересные эффекты и без всякого Фотошопа. Для этого нужен зум-объектив, т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием и возможностью его изменения вручную (как правило, это зум для зеркалок).

Для получения подобных фотографий мы просто меняем фокусное расстояние с помощью поворота рифлёного кольца на объективе, а делать это следует в тот момент, пока открыт затвор фотоаппарата — т.е. прямо во время фотосъёмки. Чтобы успеть покрутить нужна длительная выдержка, поэтому желательна съёмка со штатива. Я применял длительную выдержку (1 сек.) при съемке со вспышкой. Как быстро крутить кольцо и какая именно нужна выдержка вам никто не скажет, поскольку ситуации бывают разные и результат может получится тоже разный — как успешный так и не очень: -)

Что такое шумы

Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным освещением понимается в первую очередь темнота: ) Более подробно про шумы и светочувствительность (ISO) читайте в разделе
" Матрица. Размер матрицы"

Как избежать смаза

Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче: ) Слева размазан весь снимок (съёмка с рук, выдержка 1/90 сек), справа только движущийся объект — девушка, всё остальное резко (съёмка со штатива, выдержка 1/4 сек).

1. 2.

Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров: ) Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко " толерантность" в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого, как нет и слова " политкорректность": ) Равно как и слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец — а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами: ) Мало того, даже известное слово африканец не отражает сути, это может быть белый человек, родившийся в Африке... А папуас и в Дании папуас: )

Так что же такое " толерантность"? Любой попугай с газетной полосы повторит, что это терпимость к иной культуре (религии, национальной традиции и т.п.), но не объяснит что именно нужно терпеть в чужой культуре и, главное, почему. Кроме того, плохо понятно, как культура может быть иной, другой — она или есть, или её, простите, нет: ) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие... Многих не вылечит, но задуматься заставит... Посему не будем лечить больное общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать — лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели " смазать по физиономии": )

Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин:

1. движение объекта съёмки 2. дрожание рук 3. плохая освещённость 4. съёмка на длинном фокусе

С первым пунктом всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Но быть терпимым к смазанной птице на фотографии и относиться к этому толерантно никому не захочется: ) Такие " традиции" явно ведут к ущербному восприятию снимка даже на примитивном уровне, и навязывать подобную " фотокультуру", разумеется, нельзя (равно как и нельзя терпеть некоторые обычаи аборигена-людоеда из славного племени Мумбо-Юмбо).
Что делать?
Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры — быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива, иначе несчастная птица упадёт; возможно, вам на голову). Такая техника фотосъёмки называется " съёмка с проводкой". Ниже мы видим вполне достойно летящую чайку на выдержке 1/1500 сек. И действительно, с чего-бы ей не летать на такой короткой выдержке: )

Режимы съемки

Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть: )

P — полуавтомат

То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка). Иногда " Р" называют " программный", но, на мой взгляд, " полуавтомат" точнее.

S — приоритет выдержки

Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!

A — приоритет диафрагмы

Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!

M — полностью ручной

Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и... делаете за него всё остальное: )

Колёсико выбора режимов.
Выбран режим просмотра фотоснимков, чуть выше — зелёный режим.

По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ⁄ размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.

Глубина резкости

Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример размытого, или расфокусированного фона, не попавшего в малую глубину резкости, или, как ещё говорят, небольшую ГРИП (острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом? нет, Глубина Резко Изображаемого Пространства):

На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Обе фотографии сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.

Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а... мобильным телефоном!

Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом — даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!

Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется! ) и с более красивым рисунком. Следует помнить, что лучше всего " моет" фон длиннофокусная оптика. Но даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Вот типичные картинки с расфокусированным фоном:

Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркального фотоаппарата. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета: ), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр! ), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой: )
Например, вот так:

Как снимать пейзаж

Поскольку матрица — сердце, а процессор — мозг, то объектив — это душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку: ) Если вы всерьёз так думаете, то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник этот удалить из закладок: ) Пейзаж (как и всё остальное! ) можно просто глазами смотреть " по ходу матча" и не заморачиваться фотокамерами, объективами, фотосайтами и прочей фотоерундой: ) А когда научитесь разглядывать окружающий мир с разных ракурсов, отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймёте — нужна вам фотокамера, или не очень! Собственно, такой подход касается не только пейзажа и не только фотографии...

А вот творческая часть несколько сложнее. Поэтому я выделил несколько известных правил построения композиции, которые даже мастера позволяют себе нарушать нечасто. Начинающему следует более соблюдать эти правила, нежели отрицать, обратное не доказывает мастерства. Построение композиции мы отнесём не только к портрету, но и к любому главному объекту съёмки.

► Чужая рука в кадре рядом с лицом главного героя мигом превращает хорошую фотографию в отстой.
► Ничего лишнего! В кадре следует оставлять только значимые объекты. Это основы фотографии, а не только фотосъёмка портрета.
► Детей лучше снимать с высоты их роста, или даже ещё ниже!
► Людей не стоит резать как попало, даже если вы хирург. Плохо оттяпать кадром ступни ног, а при съёмке в профиль отрезать лицо (оставляя затылок). Это ужасно! Так же не следует резать фигуру человека пополам линией горизонта (или забором).
► Лицо портретируемого должно быть выделено (глубиной резкости, освещением, размером и выгодным расположением в кадре, игрой светотени, чем угодно, но выделено). Это, собственно, относится к любому объекту съёмки.
► Фон не должен быть пёстрым и отвлекать зрителя непонятными предметами. Выкиньте всё ненужное из фона, замыльте его, уничтожьте, смастерите сами — только оставьте всё внимание портрету.
► Главный объект не всегда следует располагать ровно посредине кадра.

► Начинающему пригодится «правило третé й», нередко используемое в фотографии (деление кадра на три равных части); зелёным отмечены смысловые точки, " притягивающие взгляд". Поверим геометрию гармонией! Но... без излишнего фанатизма.)

► Кроме того, портрет должен по возможности выражать сущность человека и его наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого не получается, то можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому — зато вышла нормальная фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет обычного русского мачо: )

Русский мачо.
диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм.

Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть диафрагму, но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало бó льшую часть кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того, чтобы показать не резкость фона (это глупо! ), а как раз наоборот, чтобы подчеркнуть главный объект съёмки: )

А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид... Какой типаж! Этакий настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов: ) Однако, термин мачо не имеет ничего общего с тем " сексуально — героическим" образом, созданным глупыми латиноамериканскими сериалами, не менее тупыми американскими боевиками, и усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением. Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо — это грубый и жестокий самец, который берёт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и сапогами, в общем, эдакий пьяный деревенский мужлан из которого тяжёлый труд (или безделье? ), увы, не сделали человека... Я прошу прощения, к этому русскому парню такой типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто фотографией, как таковой, можно выразить многое — если захотеть: ) Т.е. выразительно подчеркнуть и выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы догадываетесь теперь, что значит правильно снимать портрет?

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒